В банях, рассчитанных на одну семью и отапливаем дровами, обычно применяют кирпичные печи-каменки периодического действия, в которых камни нагревают проходящими через них дымовыми газами. Такие печи примерно на 30 % экономичнее печей комбинированно действия и позволяют быстрее нагреть камни до требуемой температуры. При интенсивной топке печи нижние слои каменной засыпки могут нагреваться до 1000-1100°С, верхние слои - до 500-600 °С. При таких температурах сажа сгорает и камни остаются чистыми. Единственный недостаток печей периодического действия - необходимость ожидания полного сгорания топлива или удаления остатков несгоревшего топлива, что при открытии камеры в баню не попадал угарный.

Наиболее компактны металлические печи упрощенной, конструкции без емкости для нагрева воды. На рис. 51 изображена одна из таких конструкций. В металлической коробке - корпусе с дверцами - на полки из уголков уложены колосниковые решетки с плитой, образуют днище топочной камеры. На них установлены по периметру этой камеры кирпичи, образующие экран для уменьшения тепловой радиации. Толщина корпуса - не менее 4 мм. На кирпичи уложены стальные решетки, фиксирующие кирпичи в вертикальном положении и служащие поддоном для каменной засыпки. Все внутренний детали устанавливают через съемную крышку. При топ-ке печи дымовые газы попадают в трубу, проходя через каменную засыпку. Воду нагревают в ведрах или прямо-угольных бачках, размещенных на крышке.

Рис. 51. Металлическая каменка периодического действия 1- корпус; 2, 3 -дверки; 4- полка; 5- колосниковые решетки; 6 - плита; 7 - кирпичи; 8 - камни; 9 - крышка; 10 - решетка стальная

Наиболее совершенны каменки со встроенными ем-костями для нагрева воды. Они могут заменить кирпич-ную армировку топочной камеры с одной или нескольких сторон, а также могут быть выполнены в виде стен-ки всей печи.

Отечественной промышленностью металлические пе-чи периодического действия пока не выпускаются. Одна-ко такую печь можно собрать из печи-прачки и метал-лической бочки, проделав в бочке дверку для пара и снаб-див ее патрубками для присоединения к печке-прачке и дымовой трубе.

На рис. 52 приведены наружный вид и схема метал-лической каменки зарубежной конструкции. Печь имеет внутреннюю армировку. Заслонка и каналы для подачи в топливник вторичного воздуха обеспечивают более пол-ное сгорание топлива и его экономное расходование.

Рис. 52. Каменка зарубежной конструкции 1 - металлический корпус; 2 - армировка; 3 - дверка топливника; 4 - колосниковая решетка; 5 - дверка поддувальная; 6 -заслонка вторичного воздуха; 7 - люк-крышка; 8-дымоотводящий патру- бок; 9 - камни

На рис. 53, а изображен наружный вид кирпичной пе-чи-каменки усиленной конструкции без водогрейной ем-кости. Топливник выполнен из огнеупорного кирпича и имеет щелевой свод для каменной засыпки. Ширина ще-лей (расстояние между кирпичными арками) 5-8 см.

Для более полного использования тепла печь снабжена дымоходами в виде опускных колодцев и общим сборным дымоходом, сообщающими верхнюю часть камеры для камней с дымовой трубой (на рисунке не показаны). В целях повышения прочности печь заключена в каркас из стальных уголков. На рис. 53, б приведена схема кир-пичной печи-каменки с водогрейным котлом. Камера для камней имеет две дверки. Иногда выполняют дымоходы, пропускающие дымовые газы из пространства вокруг котла в нижнюю часть камеры для камней.

Рис. 53. Кирпичные печи-каменки периодического действия а - без водогрейной емкости; б - с водогрейным котлом

На рис. 54 приведены наружный вид, и схема каменки с горячим поддоном для бака с водой. Фундамент для нее закладывают на 4 ряда кирпичей ниже, чем для дру-гих конструкций. Это обеспечивает подогрев воздуха ни-же пола (теплый пол) и установку бака для воды на уровне пола. Дымовые газы из камеры для камней по спускному каналу поступают в горизонтальные дымообороты ниже зольника и попадают в вертикальный дымо-ход. При растопке печи открывают нижнюю заслонку, со-общающую камеру для камней непосредственно с верти-кальным дымоходом. После появления тяги в трубе нижнюю заслонку необходимо закрыть.

Рис. 54. Кирпичная каменка с горячим поддоном для бака с водой а - наружный вид и конструкция; б - порядок кладки

Двухконфорочная плита может иметь и другие раз-меры. Ее можно заменить также двумя одноконфорочными плитами с размерами 47x32 или 48X32 см. Сталь-ные пластины с размером 15X5X0,3 см (можно изме-нить размеры) закладывают между 3-м и 4-м рядами кирпичей. Стержни для закладки между кирпичами 13-го и 15-го рядов желательно взять гладкие, чтобы при температурном удлинении они легко скользили между кирпичами. Удобно для этой цели пользоваться ломиками. Отверстия в кладке у концов стержней необ-ходимо уплотнить асбестовым шнуром и снаружи ошту-катурить. Внутренние стержни можно закрыть сверху глухой плитой. В этом случае сбоку камеры необходимо установить дверку для пара, аналогичную дверке топ-ливника. Плиту над камерой для камней можно исполь-зовать для нагрева воды в ведрах.

Конструкции кирпичных печей-каменок как периоди-ческого, так и комбинированного действия многообразны. Каждый совершенствует и приспосабливает их по-свое-му, исходя из наличия и размеров имеющихся приборов, водогрейных емкостей, котлов и т. п. Иногда для нагре-ва воды используют электрические, газовые плиты и водонагреватели, печи-прачки, а для нагрева помещения бани и выработки пара - каменки упрощенной конструк-ции. Они удобны в банях с полезным объемом более 15м 3 для больших семей и в малых общественных банях. Для примера на рис. 55 приведена еще одна конструкция пе-чи-каменки, которая позволяет одновременно обогревать парильню, моечную и предбанник. Топится она из пред-банника, дверца для пара выходит в парильню, а обогре-вательный щиток - в моечную. На щитке имеются два опускных канала и один подъемный канал, переходящий в трубу. В стенку подъемного канала со стороны моеч-ного помещения вставляют вентиляционную решетку с задвижкой для удаления пара из моечной. Задвижку можно открыть только после завершения топки и закры-тия задвижек обоих опускных каналов.

Рис. 55. Каменка с обогревательным щитком 1, 2, 3 - дверки поддувальная, топочная и для вара; 4, 5-задвиж-ки спускных и подъемного каналов обогревательного щитка; 6 - дверки чистки; 7 - кладка топочной камеры из огнеупорных кирпи- чей

В. А. Сафин Строим баню.- М.: Стройиздат, 1990. - 192с.

Самостоятельное возведение банной печи – не самое простое, но вполне осуществимое мероприятие, требующее основательной подготовки и продуманного подхода. Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы узнаете о важных нюансах проектирования банной печи, а также рассмотрите ключевые этапы возведения кирпичной конструкции.

Банная печь может иметь разные габариты, подбираемые преимущественно в соответствии с площадью обслуживаемого помещения. Наиболее часто возводятся печи, имеющие основание размерами 890х1020 мм (3,5х4 кирпича) либо 1020х1290 мм (4х5 кирпичей) и высотой без учета дымоотводящей трубы 168 см или 210 см соответственно. Второй вариант лучше подходит для парилок с увеличенной высотой потолка.

Наиболее предпочтительным вариантом кирпичной печи для бани является модель с водяным контуром (баком для нагрева воды). Приводить много проектов не имеет смысла – они практически идентичны, меняется лишь расположение бака для нагрева воды. Наиболее популярными вариантами являются кирпичная печь с нижним расположением бака и печь из кирпича для бани с верхней установкой емкости.

На следующих изображениях приведены схемы кирпичной печи с нижним размещением водяного бака.

Схемы кирпичной печи с нижним размещением водяного бака

Схемы кирпичной печи с нижним размещением водяного бака (порядовка)

Следующие изображения наглядно демонстрируют проект кирпичной печи для бани с размещением бака вверху.

Делаем проект безопасным: основные положения

Прежде чем приступать к изучению дальнейшей информации по обустройству банной печи, нужно рассмотреть и запомнить ключевые положения техники безопасности, нарушение которых может привести к крайне неблагоприятным последствиям.

Традиционно печь возводится около стены, противоположной по отношению к полкам в парилке. Проект печи нужно создать так, чтобы между греющимися частями готового агрегата и всем, что поддерживает горение, соблюдалось минимум 30-40-сантиметро вое расстояние. Если будет обустроена специальная защита, к примеру, из асбестового картона, этот показатель можно будет уменьшить до 15-20 см.

Использование теплоизолятора при строительстве печи – пример

Между дымоотводящей трубой и элементами перекрытий/кровл и, которые с ней соприкасаются, должен быть соблюден зазор, заполняемый впоследствии огнеупорным материалом. Чаще всего для защиты используется асбест. Сверху упомянутый зазор с изоляцией закрывается стальной фигурной накладкой.

Для дополнительной защиты, участок пола перед печной топкой укрывается металлическим листом толщиной порядка 10 мм. Он будет обеспечивать защиту материала изготовления пола от возгорания в случае, если из топки выпадут угольки.

Стандартный вариант размещения печи в пространстве бани показан на следующем изображении. Здесь же можно видеть порядок организации водяного контура, который можно взять за основу, если снабжение теплой водой будет обеспечиваться силами печного агрегата, а также особенности подключения и вывода дымохода.

Из чего строить печь?

Набор для самостоятельного возведения кирпичной банной печи включает следующие позиции:

• кирпич;
• глину для приготовления кладочного раствора (также понадобится песок);
• емкость для приготовления раствора;
• инструменты для разметки (карандаш, веревка, угольник, рулетка и т.д.) и кладки (кельма, кирка, киянка и т.д.);
• материалы для изоляции (рубероид, асбест);
• элементы для изготовления бака для воды и дымоотводящей трубы (если запланирована их самостоятельная сборка, но гораздо более выгодным в плане временных и трудовых затрат является покупка готовых агрегатов).

Отдельного внимания заслуживает вопрос выбора кирпича для кладки. Прочность этого материала, прежде всего, должна быть более высокой по сравнению с обыкновенным белым или красным кирпичом. Идеальным вариантом является шамотный кирпич с высочайшими огнеупорными свойствами.

По ключевым эксплуатационным характеристикам кирпич на основе шамотной глины заметно превосходит ближайших «собратьев», но стоит гораздо дороже. Ввиду этого, чтобы итоговые затраты на возведение банной печи сохранялись в разумных пределах, шамотный кирпич используют для кладки участков, подвергающихся наиболее сильному нагреву.

В местах, разогревающихся до более скромных показателей, целесообразно использовать полнотелый красный кирпич, рассчитанный на выполнение рассматриваемых работ.

К примеру, из такого кирпича можно выложить внешние стенки, дымообороты, различные декоративные элементы и т.п.

Важно! Отличить полнотелый керамический кирпич можно по маркировке в виде буквы «М» и сопутствующих цифр, указывающих на значение предельной нагрузки на 1 см2. Для кладки кирпичной печи следует использовать материал марки не менее М-150.

Отличить настоящий качественный печной кирпич можно по 3 ключевым признакам.

Видео – Выбор кирпича для кладки печи

Какой раствор использовать для кладки?

Кладка кирпичных банных печей традиционно выполняется на глиняном растворе. Лучше всего, если для его приготовления будет использована разновидность глины, положенная в основу применяемого кирпича, т.е. красная либо шамотная. В данном случае кирпич и кладка будут давать одинаковое температурное расширение в процессе нагревания, что позволит обеспечить максимально длительный срок готовой постройки.

Полезный совет! Установлено, что чем более тонким делается кладочный шов, тем выше в результате получается качество печи. Однако к рассмотрению этого вопроса также нужно подойти разумно: идеальная кладка получается при толщине швов 0,5 см. Уменьшение значения ниже упомянутого показателя будет способствовать заметному снижению срока службы печи.

Помимо глины, в состав раствора включается песок. Предварительно его нужно просеять, чтобы в раствор в итоге пошел материал с песчинками размерами не более 1-1,5 мм. Миллиметровое значение является наиболее предпочтительным. Также важно, чтобы песок не имел илистых включений и был однородного цвета. Для просеивания используйте сита соответствующих фракций.

Отдельные требования предъявляются и к воде, также используемой в процессе приготовления кладочного раствора. Прежде всего, она должна быть чистой, содержать минимально возможное количество минеральных включений, не иметь затхлого запаха. На кладку 100 кирпичей уходит порядка 15-20 л воды.

Перед приготовлением раствора, глину надо положить в любую подходящую емкость (к примеру, большой таз), измельчить и залить чистой водой в таком количестве, чтобы в результате получилась максимально однородная масса, не слишком густая и не очень жидкая. Тщательно перемешайте раствор, разминая образовавшиеся комочки. Оставьте смесь глины и воды на сутки, после чего процедите, а образовавшиеся комочки разотрите через сито.

Песок в приготовленный раствор вносится в последнюю очередь. В среднем на ведро воды добавляется литровая банка песка, однако этот момент нужно тщательно контролировать, т.к. количество речного песка в растворе напрямую влияет на жирность последнего. Помимо этого, необходимое количество песка может меняться в зависимости от исходной жирности глины. Если смесь для кладки будет чересчур жирной, печь может попросту разрушиться в процессе эксплуатации. Тощий же (нежирный) раствор не позволит добиться нужного качества сцепления кирпичей, в результате чего повторится уже рассмотренный сценарий.

Определить жирность глины в кустарных условиях можно несколькими простыми способами.

Возьмите 500 г глины и смешайте ее с водой. Замес лучше всего выполнять вручную, до получения смеси, имеющей однородную консистенцию и не прилипающей к рукам.

Важно! Для кладки банной печи можно использовать исключительно раствор средней жирности.

Скатайте из приготовленной ранее смеси шар по размерам небольшого яблока. Положите сформованное изделие на любую ровную твердую поверхность и осторожно надавите на него дощечкой. Придавливайте достаточно медленно, чтобы получилось зафиксировать образование трещин.

Если глиняный шар распался без образования трещин, глина является нежирной. Появление трещины размером в половину диаметра свидетельствует о слишком высокой жирности глины. В случае с раствором нормальной жирности, трещина займет примерно 0,2 диаметра глиняного шара.

Приготовление печного раствора – советы

Видео – Приготовление раствора для кладки печи

Последовательнос ть возведения банной печи

Вне зависимости от выбранной конфигурации кирпичной банной печи, порядок ее возведения остается идентичным для всех ситуаций: от фундамента до обустройства дымоотводящей трубы и финишной отделки. В следующей таблице вы можете ознакомиться с важными сведениями о каждом этапе проведения рассматриваемого мероприятия.

Таблица. Порядок строительства банной печи

Видео – Строительство банной печи

Проект банной печи: пошаговая порядовка

В качестве примера будет рассмотрен порядок возведения печи, укомплектованной встроенным баком для воды. Размеры конструкции в основании довольно внушительные – 1020х1290 мм (соответствует кладке 4х5 кирпичей), высота – 2100 мм. По желанию владелец может менять габариты в соответствии с условиями и характеристиками обустраиваемой парной. Проектное изображение возводящейся конструкции представлено далее.

Печь с указанными конструктивными размерами позволит обеспечивать в пространстве площадью до 10-14 м2 температурные показатели на уровне порядка 45-50 градусов в процессе мытья и до 100 градусов и выше во время парения. Одной топки такой печи будет достаточно, чтобы в бане смогли комфортно попариться и тщательно вымыться до 10-12 посетителей. Объем вмонтированного бака (на приведенной схеме виден на грани справа) – порядка 180 л.

Для повышения качества обогрева и размещения камней над топливной камерой печи укладывают трубы в количестве 6 штук (видны рядом с баком для воды) диаметром 50 мм. Длина укладываемых труб конкретно для этого проекта – 1050 мм. Смонтированные трубы сильно нагреваются в процессе работы печи и продолжают в течение некоторого времени передавать тепловую энергию даже после завершения топки.

Над камнями располагается двухстворчатая дверка. Сквозь закрываемый ею проем на уложенные булыжники поддается вода, благодаря чему образуется пар.

Приступаем непосредственно к изучению проектной порядовки.

Таблица. Порядовка кирпичной банной печи

Кладка завершена. Принцип действия такой печи предельно прост: при горении топлива горячие газы нагревают стенки печи и водяной котел, установленный внутри конструкции, проходят через уложенные трубы и размещенную поверх них каменную засыпку, а затем уходят в дымоотводящую трубу.

Видео – Печи для бани из кирпича проекты

Хотя металлические печи для бани изобретены уже достаточно много лет назад, большинство людей все равно отдает предпочтение традиционным кирпичным. Подобный выбор обусловлен тем, что именно «живой» материал способен создать наиболее комфортный для человека уровень тепла и оптимальное количество пара, а также придать помещению уютную атмосферу.

Особенности

Основным преимуществом кирпичных печей для бань считается определенная технология парообразования, которая достигается благодаря уникальным свойствам кирпича. Человек, находящийся в помещении, легко дышит, чувствует «мягкое» тепло и обволакивающий пар, насыщенный, но не обжигающий. При нагревании же металла возникает инфракрасное излучение, выжигающее в парилке кислород и обжигающее кожу. Неудивительно, что каменки, сделанные из кирпича, предпочитают люди, которые следят за своим здоровьем и выбирают комфорт.

Кирпичная конструкция бывает разнообразных размеров и вариантов дизайна , а значит, может вписаться в любую баню, демонстрирующую индивидуальность владельца. Как правило, складываются печи с основанием 3,5 на 4 кирпича (89 на 102 сантиметра), либо 4 на 5 кирпичей (102 на 129 сантиметра). Высота без трубы может быть 168 или 210 сантиметров. Наиболее популярной является модель с баком для нагрева воды.

Плюсы и минусы

Отдавая предпочтение кирпичным печам, необходимо помнить, что они обладают как определенными преимуществами, так и недостатками. Среди плюсов выделяют следующие:

• привлекательный внешний вид и способность вписаться в любой интерьер бани: как сделанной из дерева, так и из кирпича;
• такая печь будет радовать владельца гораздо дольше, чем железная: в отличие от металла, кирпич является материалом, который не испортят небольшие дефекты;
• нет необходимости проводить дополнительные отделочные работы;
• возникающий пар благотворно воздействует на здоровье человека;
• нагревшийся кирпич не начнет выделять в воздух опасные химические вещества;

• кирпичная печь лучше поддерживает высокую температуру во всем помещении бани;
• для растопки используется топливо, которое продается на любом строительном рынке, а также простейшее сырье, которое даже не обязательно покупать: палочки, ветки, газеты, сухой мох и другие;
• в помещении с каменкой периодического действия можно париться в течение 2-3 дней, и она не остынет;
• если после банных процедур просто не закрывать дверь в парной, то печь сама высушит баню;
• дымоход не требует ежемесячной очистки в отличие от металлической топки.

Однако существуют и некоторые минусы:

• сама печная конструкция довольно крупная, потребуется либо изначально строить большую баню, либо придется пожертвовать некоторыми квадратными метрами;
• если в процессе сборки будут допущены ошибки, то печь станет плохо удерживать температуру, а помещение – быстро остывать;
• кирпич является довольно дорогим материалом;
• услуги профессионального печника также отличаются высокой стоимостью;

• из-за большого веса печи потребуется основательный фундамент, глубина которого должна быть ниже точки промерзания грунта, а также фундамент под печь не должен быть привязан к фундаменту под само строение банного домика;
• строительство каменки – долговременная и трудоемкая задача;
• чтобы полностью растопить баню с кирпичной печью, понадобится много времени, вплоть до 6 часов.

Виды

Выделяют 4 основных вариации банных печей:

• «по-белому»;
• «по-черному»;
• «по-серому»;
• с плитой.

Печки, которые топятся «по-черному», не имеют дымохода , и уже многие десятилетия используются в деревнях по всей стране. Весь чад и дым уходят через само парильное помещение – естественным путем сквозь щели и зазоры крыши. Безусловно, так в них возникает самый лучший пар и аромат, и мыться становится очень приятно, но в то же время приходится ждать, пока не прогорят все дрова. При выборе печей «по-черному» рекомендуется обрабатывать внутренние стены бани специальным раствором, способным предотвратить возникновение остатков сажи. Бани «по-черному» имеют очень высокий КПД, а потому при их использовании можно сэкономить на топливе.

Далее по сложности следуют печи, которые топятся «по-серому». Они обладают дымоходом, а потому баня прогревается гораздо быстрее. Однако все равно приходится ожидать, пока не сгорит все топливо, так как сажа откладывается на камнях. Стены не пачкаются копотью, но когда подается жидкость на камни, вместе с паром из печи появляется незначительное количество микрочастиц сажи. Такая конструкция может быть прямоточной и с каналами. В первом случае камни, размещающиеся над топкой, оказываются в огне, а газы выходят на воздух через трубу, а во втором – через две задвижки.

Печи «по-белому» прогревают помещение на срок до 12 часов , но не загрязняют камни, поэтому считаются наиболее экологичными. Процесс происходит следующим образом: от топлива нагревается перекрывающая металлическая плита, а от нее – и камни, которые будут хранить тепло в течение нескольких часов. Такой метод нагрева предстает наиболее затратным – расходуется большое количество дров и иных материалов. Раньше короб, в который складывали камни, мастерили из обычного черного железа, а сейчас из жаропрочной нержавеющей стали. Традиционно в банях «по-белому» имеется два отдельных пространства: предбанник и непосредственно парилка. Чтобы согревать оба помещения, одной стороной печь выходит в предбанник.

В четвертом же случае – с плитой – камни и бак с водой, размещение которых можно менять, нагреваются от двух чугунных плит. Одна из них размещается над топкой, а вторая – над дымоходом. С трех сторон плиты должны быть ограждены кирпичным экраном, который будет обеспечивать высокую температуру воды. Такие печи обычно сооружаются самостоятельно.

По применяемому виду топлива выделяют печи:

• дровяные;
• растапливаемые каменным углем;
• природным газом;
• дизельным топливом;
• древесностружечными брикетами;
• электроэнергией.

По типу конструкции они делятся на печи:

• с открытой каменкой (характерны для финской сауны);
• с закрытой каменкой;
• комбинированные.

Каменка в первом случае называется проточной, а сама печь – периодического действия. Во втором случае каменка является прямоточной, а печь – постоянного действия.

Печи-каменки периодического действия обычно выбираются большими семьями , когда много человек отправляются мыться, но длительность парильного процесса небольшая. Они обладают толстыми стенами, которые в течение продолжительного времени хранят тепло и обеспечивают необходимый срок функционирования бани. Дым проходит сквозь камни перед попаданием в дымоходную трубу. Объем каменной засыпки в такой каменке гораздо больше, чем в каменках постоянного действия.

Банные печи постоянного действия имеют минимальные толщину стенок и объем камней, находящихся в изолированном металлическом коробе над топкой. Их основное преимущество – возможность пользоваться парной в процессе растапливания. Печи с закрытой каменкой также являются более безопасными. Нагрев осуществляется внутри корпуса через стенку, являющуюся общей для каменки и топки. Камни намного дольше хранят тепло, а воздух в парной при этом имеет стабильную оптимальную температуру. Для прогревания воздуха в такой бане потребуется около 4-5 часов.

Отдельно стоит выделить такую разновидность, как каменная печь-камин для бани. Такая конструкция отличается привлекательным дизайном, но обладает низким КПД. Если установить задвижку из огнеупорного стекла, то можно обезопасить себя от языков пламени и насладиться отдыхом в согретом помещении. Именно поэтому камины часто устанавливаются в «предбанниках». Современные технологии позволяют конструировать и мини-каменки. Такая конструкция быстро согревает баню, но даже после того, как топливо полностью сгорит, подогрев помещения остается. Ее длина и ширина обычно составляют 2 кирпича.

Дизайн и стиль

Существуют различные способы оформления кирпичных печей.

• С помощью штукатурки можно оформить рельефные узоры, или просто создать аккуратную гладкую поверхность. Поверх штукатурки наносится краска или же декоративная штукатурка.
• Покраска представляет собой самый простой вариант. В этом случае необходимо будет всего лишь покрасить печь 1-2 слоями очень стойкой краски.
• Если требуется какое-то креативное и эффектное решение, то стоит обратиться к облицовке портала печи плиткой или камнем в последовательном или хаотичном порядке. В том случае, когда камин планируется закрытым, выбирается стеклянная облицовка, а украшением послужит сам кирпич. В целом облицевать печь можно натуральным камнем, майоликой, неглазурованной терракотой, клинкерной плиткой и керамогранитом.

Раздумывая над цветом для печи, рекомендуется основываться на дизайне интерьера. Например, стиль лофт подразумевает искусственно состаренный кирпич ручной формовки. Для классического интерьера в спокойных, легких тонах, как правило, используется светло-желтый кирпич. Благодаря современным материалам есть возможность выкрасить печь в любой свет.

Если есть желание оформить бревенчатую баню в русском деревенском стиле, то печь лучше всего собирать своими руками. Обычно она облицована изразцами или просто отштукатурена и окрашена в белый цвет. Необходимо также озаботиться подложкой, в качестве которой могут выступать стекломагнезитовые листы или гипсокартон.

Схемы кладки

Если прежде строить каменку не случалось, то рекомендуется не приниматься собственноручно за составление чертежа, а отыскать готовую порядовку и воспользоваться ею. В настоящее время используются различные схемы кладки, наиболее сложные из которых выбираются профессионалами, а простые – любителями. В обоих случаях итог получается удовлетворительным, а печь эффективно работает. Кроме традиционных способов кладки, также выделяют и порядовку колпаковых банных печей Кузнецова. Такая конструкция занимает значительно меньше места.

Изначально печь выкладывается на сухую, чтобы расчертить план порядовки. Необходимо помнить, что стандартные схемы подходят не для всех помещений, поэтому для каждой бани их нужно создавать индивидуально, внося необходимые изменения в существующие. Как только появляется ясное понимание, как выполняется каждый ряд, пора приступать к основной сборке.

Порядовка всегда начинается с фундамента печи, так называемого нулевого ряда. На этом уровне укладка выполняется сплошной, но сбоку обычно оставляется полуокошко, чтобы создавалась дополнительная тяга и осуществлялась чистка шахты дымохода. На следующем уровне осуществляется перевязка – это означает, что ряд смещается на 30-50%, чтобы сделать конструкцию устойчивой. Если потребуются половинки или четвертинки кирпича, то рекомендуется воспользоваться болгаркой с алмазным диском. Необходимо помнить, что такие элементы не могут находиться в дымоходах, шахты которых всегда собираются из цельного кирпича, а только внутри конструкции.

На третьем уровне обычно появляется заслонка, и начинается монтаж дверки зольника. Четвертый ряд обозначает появление дверки для выборки сажи. На шестом этапе, как правило, происходит разделение шахты с помощью перемычки на две части, одна из которых станет шахтой плиты. На двенадцатом ряду одна из шахт будет заложена, и останется одна основная. Обычно на двадцать пятом и двадцать шестом этапе заканчивается кладка главной конструкции, и дальше происходит уже кладка дымохода.

Чертежи и проекты

Проект банной каменки отличается от проектов традиционных: в ней имеется специальное пространство для нагрева камней, что позволяет обогреть парилку с высокой скоростью. Выделяют две основных конструкции такой печки: колосниковую и бесколосниковую.

В колосниковой печке дрова помещаются на маленький колосник или же колосниковую решетку. Это устройство также служит дном топки, и через него подается первичный воздух для возгорания. Через отверстия в колоснике зола уходит вниз, таким образом появляется место для новой порции топлива. Лучший материал для этого элемента печной фурнитуры – чугун, так как он более устойчивый, чем сталь. Такие печи обладают высоким КПД, высокой интенсивностью горения, и их очень легко обслуживать.

Различают колосники цельные, которые нельзя разобрать, и наборные, состоящие из нескольких деталей. В первом случае при покупке детали необходимо ориентироваться на имеющуюся площадь топки, а во втором – элемент необходимого размера получится собрать самостоятельно. Стальные колосники производят цепными или трубными. Стальные бывают плиточными, корзинными, балочными и подвижными.

Бесколосниковая печь имеет также название подовая. Дрова кладутся на под – глухой пол, на котором также есть возможность готовить и печь, а воздух подается через дверцу топливника. В таких печах происходит «верхнее горение топлива», когда фронт распространяется от верхних слоев закладки к нижним по мере сгорания, что считается более экологическим способом. Для таких печей используются исключительно древесные материалы: дрова и брикеты.

Некоторые мастера собирают печи «на глазок» , так как считают, что и сборка кирпичной печи, и обкладка железной настолько просты, что предварительные расчеты для них не нужны. Однако лучше провести предварительные расчеты. От правильности проектирования зависят и тепловой режим, и количество пара в помещении. В противном случае может произойти так, что воздух будет нагреваться очень быстро, а камни оставаться холодными.

Параметры рассчитываются, исходя из размеров помещения: длины, высоты и ширины. Мощность печи вычисляется также в зависимости от объема парной: на каждый кубический метр требуется 1 киловатт энергии.

Как сделать своими руками?

Чтобы самостоятельно сложить стандартную печь, первым делом необходимо подобрать подходящий кирпич. Материал должен быть очень прочным, способным выдерживать высокие температуры и обладающим огнеупорными свойствами. Наилучшим вариантом считается бледно-желтый кирпич на основе огнеупорной шамотной глины. Стоит учитывать, что он представляет собой дорогостоящий материал, поэтому при строительстве самодельной печи его дополняют полнотелым красным кирпичом. Например, для фрагментов, подвергающихся наиболее сильному нагреву, используют шамотный кирпич, а чтобы обкладывать внешние стенки, дымообороты и декоративные элементы – красный полый марки М с номером от 75 до 150.

Выбирая кирпич, стоит придерживаться нескольких простых правил:

• При ударе киркой или молотком о качественный кирпич раздастся звонкий и чистый звук;
• Кирпич должен удовлетворять стандартным параметрам: 250 на 120 на 65 миллиметров;
• У качественного материала отсутствуют выраженные повреждения и дефекты, за исключением нитевидных трещинок и бороздок;
• Если у кирпича присутствует «слюдообразная» пленка, это говорит о браке.

Чтобы построить кирпичную печь, понадобится владение знаниями кладки блоков и соблюдение единой порядовки. Первым делом обустраивается гидроизоляционный слой в основании из железобетона с целью охлаждать фундамент. На этом же этапе формируется подпечье для хранения инвентаря. Затем начинается подготовка глины и песка для соединения элементов, ведь цемент в этой ситуации не подходит. Глина предварительно тщательно очищается от камней и примесей и замачивается на несколько дней. Рекомендуется брать образцы, добытые на глубине 150 сантиметров под поверхностью земли. Карьерный или речной песок тщательно просеивается на предмет камешков или кусочков гальки. После этого глину необходимо размешать, разбавить чистой водой без затхлого запаха и соединить с песком, подготовленным таким же образом.

При использовании глины с высокой жирностью рекомендуется разбавлять ее песком в пропорциях 1: 2. Чтобы проверить, правильная ли получилась смесь, необходимо воспользоваться деревянной палочкой. Она окунается в раствор, и если полученный слой обладает толщиной в 2 миллиметра, то можно приступать к работе. Специалисты также рекомендуют отдавать предпочтение глине, лежащей в основе выбранного кирпича, то есть либо красной, либо шамотной.

На следующем этапе будет необходимо выложить кирпичные блоки. Как правило, для этого потребуется порядовка, угольник, плоскогубцы, веник с совком и наждачный круг. Каждый кирпич предварительно помещается в воду, чтобы все пузырьки воздуха вышли из пор, и чтобы обезвоживание раствора было предотвращено. Шамотный кирпич не рекомендуется надолго опускать в жидкость, достаточно нескольких секунд для снятия пыли. Кладка начинается с угла. Первый ряд укладывается на сухой фундамент, без нанесения песочно-глиняной смеси.

В определенный момент происходит также установка бака для воды , плиты, и при необходимости колосниковой решетки, а также закрепление дверок. Независимо от метода кладки, ключевые части остаются одни и те же: топка из огнеупорного кирпича, дымоотвод, бак с водой и зольник, состоящий из чугунной плиты, топки и подпечья. Сушка банной печи проходит в течение 4-5 дней при открытых окнах в помещении. Спустя этот срок ее можно начинать топить мелкими щепками 1 раз в сутки, максимум в течение 10-15 минут. Пока конденсат продолжает выступать на поверхность, печь еще не готова к полноценной эксплуатации. По желанию после этого можно осуществить и финишную отделку, например, облицевать изразцами.

Сооружая каменную печь, нужно принимать во внимание следующие правила:

• следует оставлять не менее 50 сантиметров между покрытием печи и легковоспламеняющимися конструкциями;
• между кирпичным дымоходом и деревянными частями бани должно остаться более 1 дециметра;
• между дымовым каналом и крышей возникнет щель, которую необходимо покрыть металлической пластиной, например, из оцинкованной стали;
• пол перед основанием печи также покрывается металлической пластиной толщиной около 10 миллиметров, она предупредит попадание искр и угля на возгораемую поверхность;
• вес печи вместе с трубой, но без фундамента не должен превышать 750 килограммов;
• перед кладкой весь кирпич аккуратно сортируется, подбирают изделия одинаковой толщины, чтобы получить ровные швы – лучшие образцы идут для дымовых каналов и топливников;
• печь рекомендуется возводить около стены, которая противоположна полкам в парилке.

Красивые примеры в интерьере

Декоративные эффектные варианты отделки красивых и стильных печей.

• Массивная печь-каменка во всю стену станет ярким акцентом парильной комнаты. Она может быть декорирована вставками из плитки, отделана камнем и оригинальной кирпичной кладкой. Остальные детали интерьера, в том числе и тазы с ковшами, выполнены из светлого дерева. Органичным аксессуаром выступают веники.

• Если есть желание оформить баню в стиле хай-тек, необходимо использовать лаконичную небольшую каменку, возможно мини, и блестящие металлические листы в интерьере. Последние также могут выступить защитой деревянных стен.

Надо сказать что хоть я и являюсь, большим любителем сауны, бани, в которых печи построены, образом который описан ниже мне очень нравятся. Многие люди их любят больше, и переносят легче чем сауну (да взять хоть мою жену). Методом описанном в статье построена печь в бане и моего деда – и честно говоря отдых после парилки в такой бане получается лучше и чувствуешь себя после нее легче. Все таки наверное дело в традициях.

Виды каменок.

Кирпичные банные печи (по другому называемые каменки) бывают 2 типов: периодического и непрерывного действия. Традиционные, настоящие русские бани топились исключительно при помощи печей периодического действия . Раньше, в древности, у них не было труб, и их топили по-чёрному – то есть дым шел по потолку бани. С дымоходами печи стали делать только с начала 18 века и бани уже тогда стали топить по белому, то есть так как это мы делаем сейчас.

Печи-каменки периодического действия нельзя топить в то время когда Вы паритесь или моетесь в бане, потому что тогда вместе с паром из печки в баню будет проникать и дым. Эти печки перед тем как идти в баню топят три, пять а то и более часов. Камни, нагреваемые открытым огнём, могут накалиться и до 900°С, и пар из такой печи-каменки отдается такой какой любят ценители парилки – легкий, не обжигающий, сухой и легко переносимый.

Каменки непрерывного действия, в которых булыжники помещаются в изолированные металлические ёмкости, появились сравнительно недавно. Преимущество таких печей в том, что их можно топить и во время банных процедур, а недостаток-что камни, отделённые стенками ёмкости от открытого огня, не прогреваются выше 600°С. Пар в таких каменках получается «сырой», обжигающий тело человека.

Противопожарные мероприятия. При устройстве каменки периодического действия необходимо помнить, что эта конструкция - самая пожароопасная из всех бытовых печей. Тонна булыжника, раскалённого до 900 гардусов, и кирпичная кладка в три-четыре тонны, нагретая до высокой температуры, представляют собой большую потенциальную опасность. Чтобы не случилось беды, при строительстве каменки необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности. Правда, специальных правил для каменок нет.

Более того, в последнее время были сняты некоторые запреты и ограничения и бани стали строить, как кому вздумается - необъятных размеров, в два этажа, с камерами каменной засыпки на две тонны и т.д. А это, на мой взгляд, - недопустимо.

Особенности конструкции и кладки каменки.

Печи-каменки имеют конструктивные отличия от других печей бытового назначения. Так, в них не предусмотрены нисходящие дымоходы и, если печь имеет большие размеры, появляется «незанятое» пространство слева и справа от поддувала. Целесообразно использовать его для устройства сквозных ниш-каналов, чтобы хранить в них кочергу, щипцы и другую утварь. Они, кроме всего, увеличивают теплоотдающую поверхность печи.

Чтобы в топливник, который у каменок делают больших размеров, поступало достаточно воздуха для горения дров, поддувало и поддувальная дверка тоже должны быть достаточных размеров.

Для более свободного поступления воздуха в топливник колосники лучше укладывать вдоль поддувала. Но в продаже трудно найти колосники на всю длину (глубину) поддувала, поэтому часто приходится укладывать короткие решётки поперёк поддувала.

Топливник и камеру каменной засыпки футеруют шамотным кирпичом, который лучше класть на мертель (раствор из шамотной глины и шамота со специальными добавками) с отступом от наружных стенок печи 8-10 мм. От высокой температуры футеровка будет расширяться, но зазор защитит наружные стенки печи от растрескивания. Вместо шамота (шамотной «крупы») применять песок не следует. От высокой температуры он разрушается.

Топливник устраивают так, чтобы его высота от колосников поддувала до закладки булыжника составляла 8-9 рядов кладки (56-63 см). Нельзя уменьшать это расстояние, приближая булыжник поближе к огню для более интенсивного нагрева камней. В этом случае результат получится обратный.

Дело в том, что при горении дров самая высокая температура - на вершине пламени. При небольшом расстоянии вершина пламени упрётся в булыжники, на них произойдёт понижение температуры пламени, а несгоревшая сажа осядет на поверхностях камней и в щелях между ними.

Кладка арок своими руками.

Одна из проблем при устройстве больших каменок - устройство колосников, на которых располагаются камни. От высокой температуры и тяжести булыжника колосники постоянно деформируются и выходят из строя. Деформироваться могут даже железнодорожные рельсы, уложенные вместо колосников.

В каменке вместо колосников лучше делать кирпичные арки (или свод с отверстиями), на которые можно положить отрезки рельса. Это создаст надёжное основание для каменной засыпки.

Перед кладкой арки или свода по подготовленной опалубке на постелях кирпича для лучшего сцепления делают насечки. Затем кирпич протирают или моют, кратковременно погружая его в воду. Нужно помнить, что шамотный кирпич сильно мочить не следует.

Сначала кирпич укладывают без раствора - для «пристрелки». При кладке на растворе кирпичи осаживают, слегка пристукивая резиновой киянкой, а замковый осаживают более тщательно. Раствор должен быть средней густоты.

Через час-полтора опалубку необходимо разобрать, а на арку положить 3-4 кирпича. Арка вследствие этого получит предварительное напряжение, чтобы в дальнейшем выдерживать нагрузки от каменной засыпки. Раствор в швах между кирпичами такой арки будет плотным и прочным, а сама она прослужит долго.

Если сложенную арку оставить на опалубке на неделю или дольше, из-за большой усадки кладочного раствора нарушится монолитность кладки (глиняный раствор имеет объёмную усадку до 5%.) Между кирпичами арки образуются невидимые для глаза щели. Чем дольше арка будет оставаться на опалубке, тем слабее она будет.

Камера каменной засыпки.

Размеры окна для выхода пара из камеры каменной засыпки следует предусмотреть такими, чтобы можно было при необходимости пролезть через него в каменку для замены булыжников или колосников, а также для другого ремонта.

Расстояние от рельсов до окна делают не более 50 см (семь рядов кладки). Это обусловлено тем, что верх закладки булыжников всегда должен быть на уровне или ниже полка в парилке. Чем ниже источник пара, тем эффективнее он будет использован. Кроме дверки в окне необходимо устанавливать и внутреннюю заслонку. Благодаря ей стена парилки, противоположная окну, будет меньше нагреваться, а в камере лучше сохранится тепло. Для более интенсивного нагрева засыпки стенки камеры можно облицевать листами огнестойкой стали. Это дорого, неэффективно.

Общую высоту камеры делают с расчётом, чтобы между верхом засыпки и сводом (перекрышей) было не меньше четырёх рядов. При меньшей высоте будет трудно плескать воду на дальние камни. Перекрышу камеры каменной засыпки всегда устраивают на один-два ряда выше перемычки окна камеры. Эта часть камеры является дымосборником - во время растопки каменки он не позволит дыму проникать в помещение парилки.

Между сводом и рядами основного перекрытия печи необходимо оставить осадочный зазор в один ряд кладки. Зазор используется и как дымоход к дымовой трубе, позволяющий устанавливать её на любом углу печи.

Порядовки и сечения печи:

1 - задвижка дымовая; 2 - полоски и уголки; 3 - железнодорожные рельсы Р-70 для укладки на них булыжника; 4 - стальная трубка 050 мм для получения дополнительного пара или подогрева воды; 5 - дверка топочная; 6 - дверка поддувальная; 7 - колосники топки; 8 - булыжник вулканического происхождения; 9 - температурные зазоры; 10 - сквозные ниши-каналы для хранения кочерги, щипцов и других мелких предметов; 11 - заслонка окна выхода пара; 12 - дверка окна выхода пара; 13 - потолочная разделка.

Потолочная разделка.

Самое опасное в пожарном отношении место в парилке - потолок вокруг дымовой трубы. Чтобы это место излишне не нагревалось, трубу в месте прохода сквозь потолок кладут с более толстыми стенками - с потолочной разделкой. Для каменок толщина стенок трубы здесь предусматривается 38 см или же 25 см-с дополнительной теплоизоляцией.

Наружные размеры разделки трубы составляют 76×76 см. Но в месте прохода трубы в потолке устраивают проём больших размеров - 86×86 см. Зазоры в 5 см с каждой стороны между кирпичом и материалом потолка заполняют базальтовой ватой или другим несгораемым материалом.

Обычный кирпич начинает разрушается при температуре 700°С, поэтому потолочную разделку лучше класть из шамотного кирпича. Для большей декоративности некоторые детали печи (расширение в нижней части, юбку, элементы разделки) можно сделать из кирпичей, отличающихся от остальных по цвету.

Необходимые для постройки печи-каменки материалы

ПЕЧКИ ДЛЯ БАНИ СВОИМИ РУКАМИ- ВАРИАНТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Делаем каменку для бани из буржуйки своими руками

Баня для дачника – не роскошь, а первейшая необходимость. А коли так, она нуждается в простой, экономичной и эффективной топке.

Такую «печку из бочки » для бани я сделал из двух собственно металлических бочек. В качестве печки нужно взять бочку емкостью 200 л, а вторую бочку, поменьше, можно приварить к первой и использовать для нагрева воды. Такую бочку емкостью 90-100 л я приварил к печке. Но при этом подогнул одну из ее стенок так, чтобы будущая емкость для воды хорошо прилегала к стенке печки.

А спереди в печи вырезал отверстие под трубу, которую наполнил камнями для накопления тепла. Обрезал трубу по ширине печи. С одного конца заглушил ее и вставил в отверстие печи, а затем обварил по торцу. Чтобы камни не выпадали из печи, я сделал специальную решетку (см. рис.).

Затем я прорезал квадратное отверстие для топки, сделал дверку и поддувало. Каждый дачник должен установить печь таким образом, чтобы было удобно ее обслуживать и «поддавать парку».

Считаю, что моя печка соответствует таким требованиям, как простота, дешевизна и надежность. Особенно радует, что идти мыться в такую баньку можно буквально уже через полчаса после растопки.

Изготовление

Учитывая размеры старой печи и помещения, подготовил чертеж новой конструкции (см. рис.). Частично разобрал старую печь, оставив лишь топку с трубой-дожигателем. Трещины на кладке замазал глиной.

Из листовой стали толщиной 10 мм по чертежу сварил прямоугольный короб для каменки и бак для воды. В каменке вырезал необходимые проемы для дверок со стороны парной (фото 1) и моечной (фото 2). а также отверстия под трубу-дожигатель. В последней со стороны парной вырезал прямоугольный проем и закрыл его дверцей (см. фото 1 п. 1).

Готовую каменку установил на топку, нанизав ее на трубу, стыки сверху и снизу заварил. На каменке смонтировал дымоход.

На топке закрепил бак для воды (фото 3). Прилегающие к печи стены моечного отделения зашил жестью в целях пожарной безопасности.

Для лучшей подачи тепла в парную под дверцами каменки просверлил девять отверстий d 20 мм (фото 4) Корпус каменки и бак покрасил термостойкой серебрянкой, а печь побелил.

Испытания

Когда затопил печь, баня размером 2,3×3,3×2 м прогрелась до готовности за 1,5-2 часа. Бак с водой на 100 л нагревается за то же время до температуры 95-100 град. Для продления банных процедур, благодаря трубе с дожигателем, можно подбрасывать дрова по 3 полена в час.

Преимущества печи

Три позиции прогрева помещений:

А - дверцы каменки в парной и в мойке открыты - одновременный прогрев двух помещений.

Б-дверца каменки в парной закрыта, а в мойке открыта - больше тепла в моечном отделении. Наоборот-ускоренный прогрев парилки.

В - Все дверцы закрыты - режим накопления жара в каменке.

Два режима топки:

А - при полностью открытой поддувальной дверце - максимально быстрый прогрев бани.

Б-при прикрытой дверце - поддержка тепла в бане, например, в летнее время.

Широкое окно каменки в парном отделении позволяет безопасно лить воду на горячие камни.

Какая печь лучше?

Главное в бане - печь-каменка. Раньше ее строили из кирпича. Сейчас можно просто купить готовую металлическую конструкцию. Главное, среди множества вариантов правильно выбрать то, что нужно.

Все печи-каменки по типу применяемого энергоносителя делятся на три вида: дровяные, электрические и газовые.

Дровяные

Минимальное образование дыма и отсутствие гари, а значит, процедура принятия бани будет не только полезна, но и безопасна для здоровья.

Во всех моделях применяются специальные элементы, исключающие риск получения ожога.

Разнообразие форм и цвета.

Дешевле электро- и газокаменок.

На камнях собирается сажа и ее нужно регулярно убирать.

Электрические

Отсутствие необходимости устройства дымохода.

Экологичны. Исключены любые загрязнения.

Имеют систему контроля и регулирования температуры.

– Высокое энергопотребление 1 кВт/1 кв. м.

Очень быстро прогревают оба помещения.

Способны хорошо нагревать воду. Применяется схема прохождения дымохода через специальный бак.

– Необходимость наличия газопровода на участке.

Главное место в бане занимает печь-каменка. Она может быть постоянного или периодического действия.

Печь постоянного действия имеет тонкие стенки и небольшой объем камней. Как правило, она может поддерживать температуру от 300 до 350° С и снабжена устройством автоматического контроля и регулирования. Нагревается такая печь с помощью электричества, твердым, жидким или газо-образным топливом. В печи этого типа топочная камера и каналы для дымовых газов отгорожены стальной стенкой или чугунной плитой от каменной засыпки.

Печь периодического действия имеет толстую кирпичную кладку и большой объем камней. Каменная засыпка печи в нижней части может нагреваться до 1100° С, а в верхней – до 500° С. Отапливаются печи такого типа, как правило, дровами. Максимальное получение тепла при минимальном использовании топлива возможно только в том случае, если топливо сгорает полностью. Этому в большей степени способствует использование колосниковых решеток. Через них воздух из поддувала имеет равномерный доступ ко всей поверхности топлива. Повысить КПД печи можно, увеличив объем ее разогревающих частей и уменьшив толщину и теплопроводность стенок.

Главная деталь любой печи-каменки – топливник, который представляет собой камеру для сжигания топлива. В топливниках, предназначенных для твердого топлива, на глубине 30 см от уровня дверцы располагается колосниковая решетка. Стенки топливника должны быть немного скошены, чтобы по мере сгорания твердое топливо скатывалось на решетку.

Под колосниковой решеткой находится зольник, предназначенный для сбора золы и регулирования поступающего в топочное отделение воздуха. Воздух проходит через слой топлива и способствует его полному сгоранию. Усилить или уменьшить подачу воздуха можно с помощью поддувальной дверцы .

Для регулирования тяги в дымоходе или в дымовой трубе устанавливается задвижка. Она закрывается только после того, как топливо полностью прогорит. В противном случае скопившийся в печи угарный газ может привести к тяжелому отравлению.

Камни в каменке лучше положить на решетку из стальных прутьев, расположенную над топливником.

В печах закрытого типа на уровне верхнего ряда камней делается специальная паровая дверца . Она открывается непосредственно перед пользованием парной. Нагреть воду можно в баке или в змеевике . Бак устанавливается в печи, а змеевик – в топливнике.

Самой удобной среди печей постоянного действия является печь-каменка с электрическим нагревом.

Для обогрева бани применяется, как правило, электропечь закрытого типа с металлической коробкой наверху, заполненной камнями. Такая печь способна нагреть воздух до 110–120° С. В сауне количество камней в коробке должно быть минимальным, а в бане с влажным паром – максимальным.

В продаже также отсутствуют печи, работающие на газообразном топливе. Вместо них многие используют конвекторы, калориферы, камины, работающие на сжиженном газе. Но они не в состоянии обеспечить получение высокой температуры. Поэтому в саунах устанавливают обычные печи-каменки с газовой горелкой.

Поскольку газ – это самое пожароопасное топливо, то в печах-каменках постоянного действия чаще всего используется жидкое топливо: печное дистиллированное топливо, дизельное топливо, керосин, мазут, каменноугольная смола, причем зимой – только не застывающие на морозе дизельное топливо или керосин.

В печах-каменках используют два способа распыления и смешения жидкого топлива с воздухом: разбрызгивание капель о дно горелки и испарение с тонкого слоя на дне горелки.

На рис. 60 представлена схема печи по первому типу – с разбрызгиванием. Горелку в такой печи можно сделать из старого поршня двигателя, просверлив в нем несколько отверстий для подвода воздуха и наполнив его камнями. Капельницу нужно установить так, чтобы можно было осущест-влять контроль за поступлением топлива. Трубка, которая соединяет капельницу с топливным баком, должна иметь фильтр и два вентиля: у бака после фильтра для прекращения подачи топлива и у печи для ее регулирования. На рис. 61 приведена схема печи по второму типу – с испарением. Принцип ее действия похож на принцип действия предыдущей печи с той лишь разницей, что топливо в стакан поступает не сверху, а снизу. В такой печи более тщательно должна регулироваться подача топлива, а дно стакана должно быть расположено строго горизонтально.

Рис. 60. Схема печи-каменки с разбрызгиванием топлива: 1 – дымоходная труба; 2 – камни; 3 – топливник печи; 4 – капельница; 5 – глазок; 6 – стакан горелки; 7 – дверка топливника; 8 – вентили; 9 – трубка для подачи топлива; 10 – переливная трубка; 11 – стена помещения; 12 – фильтр; 13 – топливный бак; 14 – сливной бак

Рис. 61. Схема печи-каменки с испарением топлива: 1 – камера сгорания печи; 2 – корпус горелки; 3, 4 – дверки; 5 – отверстие для воздуха; 6 – смесительное кольцо; 7 – залитое топливом дно корпуса; 8 – вентили; 9 – фильтр; 10, 11 – трубки для перелива и подачи топлива; 12 – топливный бак; 13 – регулятор уровня; 14 – сливной бак

Среди импортных печей-каменок, работающих на жидком и газообразном топливе, особого внимания заслуживают «Веста» (Германия), которая выпускается в шести модификациях для парилок разного размера, и более мощные финские каменки.

В России, к сожалению, подобные печи не выпускаются, но вместо них можно приспособить отопительно-варочные аппараты, использующие жидкое топливо, например модели 2403. Печи-каменки, работающие на твердом топливе, выпускаются на Таллинском машиностроительном заводе и на некоторых других предприятиях. В небольшой бане они могут прогреть воздух до температуры 130–140° С. В качестве печи-каменки можно использовать переделанную печь-прачку. Для этого в бак для воды надо наложить камней, а топку снаружи обложить кирпичом.

Но самыми простыми среди печей непрерывного действия считаются самодельные печи из листовой стали с одинарными и двойными стенками. Более удобны печи с двойными стенками, т. к. пространство между ними можно использовать для получения горячей воды.

Самые простые конструкции таких печей представлены на рис. 62 .

Рис. 62. Печи-каменки с встроенным баком для воды: а – каменка с одинарными стенками; б – каменка с боковой стенкой в виде бака для воды; в – каменка с баками для воды и воздушным зазором в стене

Основным достоинством металлических печей является то, что они быст-ро нагревают помещение, безопасны, занимают мало места.

Как правило, печи комбинированного действия делают из кирпича, но они могут быть и металлическими. Работают они чаще всего на жидком топливе. Их можно протопить до пользования баней или при необходимо-сти продолжить топку во время мытья.

У всех кирпичных печей данного типа топка отделена от камеры для камней жаропрочным материалом (чугуном или листовой сталью). Это позволяет получать пар, не прекращая топки.

Самые простые варианты печки-каменки комбинированного действия – без водонагревательного бака – представлены на рис. 63 .

Рис. 63. Кирпичные печи-каменки без водонагревателя: а – с использованием металлического ящика; б – с использованием отработанного котла; 1 – дверка поддувала; 2 – колосниковая решетка; 3 – дверка топливника; 4 – плита; 5 – задвижка; 6 – металлический ящик; 7 – камни; 8 – дверка для пара; 9 – огнеупорные кирпичи; 10 – котел

Но более удобной является печь-каменка с встроенным баком для нагревания воды. Чтобы увеличить или, наоборот, уменьшить скорость нагрева воды, между баком и камнями кладется лист асбестового картона.

Для отапливания дровами лучшими являются экономичные печи-каменки периодического действия. Их единственный недостаток заключается в том, что пользоваться баней с такой печью можно только после полного сгорания топлива, чтобы не отравиться угарным газом.

Компактная металлическая печь без водонагревательного бака представлена на рис. 64 . Толщина ее стенок должна быть не менее 4–5 мм. Такую печь можно легко сделать из имеющейся в продаже печки-прачки и металлической бочки.

Рис. 64. Металлическая печь-каменка периодического действия: 1 – корпус; 2, 3 – дверки; 4 – полка; 5 – колосниковые решетки; 6 – плита; 7 – кирпичи; 8 – камни; 9 – крышка; 10 – стальная решетка

Но все-таки большей популярностью среди печей данного типа пользуются кирпичные каменки. На рис. 65 показаны два варианта такой печи: без водонагревательного бака и с водогрейным котлом.

Рис. 65. Кирпичные печи-каменки периодического действия: а – без водогрейной емкости; б – с водогрейным котлом

Поперечные размеры фундамента должны превышать размеры самой печи на полкирпича с каждой стороны. От фундамента стены его должен отделять зазор, заполненный песком, а глубина котлована должна быть не менее 50 см.

Фундамент для печи изготавливается, как правило, из того же материала, что и фундамент всей бани.

Поверхность фундамента выравнивается цементным раствором и покрывается двойным слоем гидроизоляционного материала.

Для кладки обычно используют обыкновенные полнотелые кирпичи, а для кладки топливника – тугоплавкие (при пользовании дровами) или огнеупорные (при применении остальных видов топлива). Перед использованием обыкновенные кирпичи надо подержать в воде в течение 1–2 минут.

Для кладки из обыкновенного кирпича применяется раствор из глины и песка в соотношении 1: 1. Сначала глину надо замочить водой и через сутки добавить в нее столько воды, чтобы при перемешивании довести до консистенции сметаны. После процеживания в глину добавляется просеянный песок. Вся масса тщательно перемешивается. Раствор для кладки из тугоплавкого или огнеупорного кирпича готовится из глины и шамота.

Расстояние между обыкновенными кирпичами в кладке не должно превышать 4–5 мм, а между тугоплавкими и огнеупорными – 3 мм. Через каждые 4 ряда надо протирать внутреннюю поверхность кладки мокрой тряпкой. Для того чтобы стенки печи были ровными, после второго ряда по углам устанавливают направляющие шнуры с отвесами, закрепив их на гвоздях, вбитых в пол и потолок. Не допускается перевязка кладки из обыкновенного кирпича с кладкой из тугоплавкого или огнеупорного кирпича, т. к. степень их расширения под воздействием высоких температур разная.

В процессе кладки происходит установка металлических деталей печи. Чтобы установить дверку топливника, надо сначала на ее рамке прикрепить лапки из обручного железа, а ее саму обмотать тканью или асбестовым шнуром. Перемычка над дверкой топливника перекрывается в замок. Другие дверки и заслонки крепятся в кладку с помощью проволоки сечением 2 мм.

При установке колосников и плиты над топливником между ними и кладкой необходимо оставить небольшой зазор и заполнить его песком.

Если ваша баня будет отапливаться дровами, то можно ограничиться минимальными размерами топливника: ширина – 25–30 см, высота – 35–40 см; но при возможности высоту топливника рекомендуется увеличить до 50–60 см. Чтобы из печи при открытой дверке не выпадали угли, под топливника должен находиться ниже рамки топочной дверки.

Внутреннюю часть дымооборотов нельзя замазывать глиной, чтобы ее куски при высыхании не отвалились и не попали в дымоход.

Кирпичи верхних трех рядов кладутся плашмя с перевязкой. Если их вертикальные швы совпадают, то ряды следует перекрыть стальными листами.

Печная труба сооружается на массиве всей печи. Выкладывается она, как и печь, в полкирпича и обмазывается цементным или известковым раствором. Высота трубы над крышей должна быть не менее 50–60 см.

Кирпичная труба должна быть удалена от деревянных частей бани не менее чем на 25–40 см в зависимости от того, имеют они противопожарную защиту или нет, а металлическая, соответственно, на 75–100 см.

Кроме того, при установке металлической трубы, все деревянные части крыши и потолка покрываются войлоком, пропитанным глинистым раствором, и обшиваются листами кровельной стали.

Места соединения металлической или асбестоцементной трубы с кирпичной кладкой укрепляются водостойким раствором. Снаружи трубу надо обязательно покрыть теплоизоляционным материалом, чтобы в ней не образовывался конденсат.

На верхний конец трубы желательно установить дефлектор (металличе-ский конус), который защитит ее от попадания дождя и снега и обеспечит подсос газов с помощью ветра.

В завершение работ печь следует оштукатурить одним из следующих растворов, добавив в них по одной десятой части асбеста: гипс, известь, песок в пропорции 2: 2: 1; глина, песок в пропорции 1: 2; глина, цемент, песок в пропорции соотношении 1: 1: 3.

Перед оштукатуриванием поверхность печи надо соответствующим образом подготовить: очистить ее от глины, расчистить швы на глубину 7–10 мм, а затем, хорошо протопив печь, смочить ее водой.

Оштукатуренную печь можно побелить известковым раствором, добавив в него немного глины. Часть трубы, находящуюся на чердаке, белить надо обязательно, чтобы на ней были хорошо видны трещины.

Для каменной засыпки лучше всего подходят природные булыжники, закаленные солнцем и водой, а также камни, имеющие вулканическое происхождение (базальт, гранит и др.). Но можно использовать и камни из кремнистых пород, которые встречаются на берегах естественных водоемов.

Основными критериями для отбора камней должны быть следующие: гладкая ровная поверхность, соответствующие размеры (не менее 10–15 см в диаметре), большая плотность, способность выдерживать высокие температуры, сохранять тепло и не трескаться при контакте с холодной водой.

Крупные камни следует укладывать вниз, а более мелкие – наверх. Чтобы баня нагревалась быстрее, между камнями надо расположить вертикально чугунные чурки или стальные болванки.

Вместо природных камней можно использовать куски битой керамики, фарфора или пережженного кирпича.

Для того чтобы пользование баней доставляло вам только удовольствие, а не являлось источником больших неприятностей, в процессе ее эксплуатации необходимо соблюдать следующие меры противопожарной безопасности.

Деревянные и другие легковозгораемые части бани должны быть изолированы или находиться на значительном расстоянии от горячих частей печи и дымохода. В качестве изоляторов необходимо использовать материалы несгораемые или с низкой теплопроводностью.

Если печь-каменка с толстыми стенками выкладывается на сгораемом основании, то расстояние от пола до дна зольника должно быть не менее 14 см, а до дна дымооборотов – 21 см. У той же печи на несгораемом основании дно зольника и все дымообороты могут находиться на уровне пола.

Каркасные тонкостенные печки должны отделяться от деревянного пола асбестовым картоном толщиной 12 мм и набитой поверх него кровельной сталью. Металлические печи устанавливаются на основание, состоящее из двух рядов кирпичей, лежащих на двойном слое пропитанного глиняным раствором войлока. На полу у топочной дверцы прибивают металлический лист, предохраняющий пол от выпавших из печи углей.

Между печью и деревянной стеной или перегородкой обязательно должен быть зазор в 13 см, а между ближайшим дымооборотом и стеной – 25 см. Зазор между печью и стеной закладывается кирпичом.

Сгораемую стену вокруг топочной дверцы надо оштукатурить или обить кровельной сталью, под которую подкладывается войлок, пропитанный глиняным раствором. Расстояние от топочной дверцы до противоположной стены должно быть не меньше 1,5 м.

Расстояние от сгораемого потолка до верхних перекрытий теплоемкой печи должно быть 35 см для печей с массой более 750 кг и 45 см для печей с массой менее 750 кг. То же расстояние для нетеплоемкой печи должно составлять 1 м. Дымовая труба и дымовые каналы должны отстоять от стропил, обрешетки, металлических и железобетонных балок не менее чем на 13 см, а от деревянных балок – на 25 см.

Крыша в местах соприкосновения с дымовой трубой покрывается железом или кровельной сталью.

Следует своевременно заделывать трещины на печи и дымоходе, а также прочищать дымовые каналы от скопившейся в них сажи.