Накопительная емкость для воды с поплавком схема. Где установить накопитель для холодной воды: варианты расположения и правила монтажа

В некоторых городах, ПГТ из-за неудовлетворительного состояния центральной водопроводной магистрали, насосной станции и т. д. вода в частные дома и квартиры подается по графику. Поэтому жители стремятся сделать запас воды в небольшие емкости - пластиковые бутили, ведра и т. д. При наличии денег для ухода, от этого неудобного способа аккумулирования воды, многие хозяева стараются у себя дома установить накопительный бак с насосной станцией.

Система водоснабжение с накопительным баком поможет непродолжительное время (1 - 5 дней), если ее не пополнять, обходится без центрального водоснабжения, а в случаях неудовлетворительного напора, повышать его.

Рассмотрим одну из практичных схем водоснабжения дома (квартиры) с накопительным баком и насосом к имеющейся трубной разводке.

Схема водоснабжения дома с накопительным баком

Представленная схема легко интегрируется в существующую трубную разводку как в водоснабжение с одним центральным трубопроводом, так и с несколькими. Ее компактность обусловлена использованием свободного пространства над резервуаром, в котором на кронштейнах подвешивается насосная станция.

Рисунок 1.

На рисунке 1 изображена схема водоснабжения частного дома с двумя центральными трубопроводами состоящая из:

1 - бака на 500 литров;
2 - насоса;
3 - ресивера (мембранного бака);
4 - реле давления;
5 - бронзового пятиконечного переходника;
6, 17 - манометра;
7 - шланга с армирующей оплеткой;
8 - обратного клапана;
9 - поплавкового клапана;
10 - американки с наружной резьбой;
11 - американки с внутренней резьбой;
12 - бронзового перехода с емкости на внешнюю резьбу;
13, 14 - МРН (муфта резьба наружная);
15 - МРВ (муфта резьба внутренняя);
16 - бронзового перехода с наружной резьбы на внутреннюю;
18 - расходомера;
19 - сетчатого фильтра;
20 - 26 запорной арматуры.

Всасывающая нагнетающая и распределительная линия выполнена из полипропиленового трубопровода и переходов с диаметрами 32 мм (всас) и 20 мм.

Принцип работы системы

Во время разбора воды из центральной магистрали запорная арматура 23, 24 должна быть закрыта, а задвижки 20, 21, 22, 25 в открытом положении, напряжение на насосную станцию отсечено автоматическим выключателем. Вода через первичный фильтр и поплавковый клапан поступает в емкость. При достижении определенного уровня, клапан закрывается, а для предотвращения утечки, которая может возникнуть при поломке или засорении клапана, подача воды перекрывается задвижкой 25.

Когда водоснабжение дома прекращено, запорные вентиля 20, 21, 22, 25 закрываются и открываются краны 23, 24, возобновляется электрическое питание на насос.

При открытии смесителя вода поступает из ресивера, а при снижении давления до нижнего предела (1,8 бар) блок автоматики включает насос, который подает жидкость из резервуара в трубопровод и мембранный бак. Реле давления отключит насос, когда в системе нагнетания будет достигнуто давление 2,8 бара. Расходование жидкости процесс циклический, а о появлении воды в городской энергетической сети будет сигнализировать манометр 17.

Подробно рассмотрим важные узлы накопительного устройства для определения способа монтажа и критериев выбора оборудования.

Электрическая часть

Двигатель станции запитывается непосредственно от электрического счетчика через автоматический выключатель.

Для защиты насоса, быстрого обесточивания двигателя в случаях нестабильного электроснабжения или перегруза ротора, автомат желательно подбирать на 10 % больше номинальной мощности. Для используемого в примере двигателя станции номинальная мощность составляет 0,77 кВт, с учетом требований нужно применять автомат на 3,85 А ((770 Вт + 77 Вт) / 220 В), но самый ближний параметр – 5 А. Можно применить автоматический выключатель с дифференциальным управлением.

Как показывает практика, обычные автоматические выключатели с близким параметром по току вполне справляются со своими функциями.

Возможные варианты разводки труб

Схема водоснабжения дома спроектирована с двумя центральными трубопроводами. Обычно они устанавливаются на отдаленном расстоянии друг от друга. В этом случаи одна труба монтируется недалеко от системы, а вторая проводится в углу между стеной и потолком, или в стяжке пола. При выборе варианта 1, коммуникации можно закрыть декоративным коробом из ГКЛ (гипсокартонным листом). Во втором случае в стяжке проделывается штроба, желательно возле стены, производится разводка трубы с неразъемными фитингами, на нее устанавливается защитный кожух и вся линия прячется под цементно-песочным раствором.

Емкость и насосная станция

В качестве аккумулирующего резервуара используется пластиковый цилиндрический бак объемом 0,5 м3, сечением 640 мм и высотой 1840 мм, с толщиной стенки 5 мм.

Насосная станция состоит из:

Насоса JEX 500 с низкими показателями излучения шума, способный обеспечить давление в системе до 4 бар. При применении в квартире шумного агрегата может возникнуть конфликты с соседями, вплоть до судебных разбирательств.
Ресивера на 24 литра. Существенно снижает гидроудары на насос, возникающие в процессе разбора воды, а так же увеличивает ресурс двигателя.
Специального бронзового пяти конечного переходника, при помощи которого происходит коммутация всех компонентов станции.
Трубки с армирующей оплеткой, предназначенной для соединения насоса и мембранного бака.
Автоматического блока (реле давления) для работы насоса в определенном диапазоне давления.
Манометра. Этот прибор является не обязательной атрибутикой для станции, но на основании его показаний можно проконтролировать герметичность контура и настроить, в случаи необходимости, блок автоматики.

Высота потолка в помещении где установлена описываемая система водоснабжения - 2,5 м. Это расстояние позволяет установить станцию с габаритами 600 Х 400 Х 400 над накопителем. Для ее крепления используются кронштейны от кондиционеров, а в качестве вибрационной прокладки применяется резиновый шланг диаметром 32 мм и длинной 400 мм, разрезанный вдоль.

Подача воды в бак

Наполнение емкости осуществляется через поплавковый клапан плунжерного типа, состоящего из:

патрубка с корпусом и выходным отверстием;
плунжера с резиновым уплотнителем;
рычага;
поплавка.

Клапан такой конструкции надежен в эксплуатации, но иногда может давать сбой по причине попадания инородных предметов в сливное отверстие или рабочее пространство плунжера, износа резинового уплотнителя. Его работу желательно периодически контролировать, а после наполнения емкости поступление жидкости дополнительно прекращать задвижкой 25.

Запуск системы водоснабжения частного дома

Обязательным условием работоспособности системы перед первым пуском насоса, в случаях полного опорожнения резервуара является наличие воды в камере турбины и всасывающей линии. При несоблюдении этого требования жидкость не поступит в точку разбора, а элементы насоса перегреются и выйдут из строя.

Порядок заполнения всасывающей линии.

Шаг 1

В верхней части корпуса турбины выкручивается заглушка, а на ее место вставляется лейка (фото 7).

Шаг 2

Под корпус ложится сухая тряпка для улавливания жидкости в процессе наполнения.

Шаг 3

Вода из пластиковой бутылки, не большими порциями, подается в всасывающую линию до ее истечения из под лейки.

Шаг 4

Лейка убирается и устанавливается заглушка.

После перечисленных мероприятий станция готова к запуску.

Всас можно заполнить реверсивным способ, то есть при наличии воды в магистральном трубопроводе, для исключения гидроудара на лопасти, плавно приоткрыть задвижку 23 или 24 и не закрывать ее до появления показаний на манометре 6.

Способ определения наличия воды в центральном трубопроводе

Благодаря манометру легко осуществлять контроль наличия воды в центральной магистрали. Обычно он устанавливается после расходомера, а для его функционирования запорная арматура 21 должна быть в открытом положении. Так как входной порт датчика имеет резьбу 3/8", он соединяется с фитингом посредством бронзового переходника (16) с параметрами: внутренняя резьба 3/8", наружная – 1/2".

Аварийный перелив и слив

Для защиты от затопления помещения в случаях перенаполнения емкости, в ее верхней части установлен аварийный перелив, состоящий из:

перехода диаметром 1 дюйм;
гофрированного шланга сечением 32 мм;
сифона для мойки;
крепления для канализационной трубы 50 мм.

В существующую канализацию вмонтирован тройник с отводом под 45 градусов. Выходной патрубок сифона соединен с тройником через резиновый переход с диаметра 32 мм на сечение 50 мм. Для надежности эти узлы обработаны силиконовым герметиком.

Когда нет возможности осуществить подачу жидкости насосом (поломка, отсутствует электрическое питание) вода сливается через аварийный слив, размещенный перед обратным клапаном всасывающей линии.

При этом сливной кран 26 размещается как можно ближе к дну.

Поиск утечки

Не герметичность устройства возникает из-за:

износа уплотнительной прокладки унитазного бачка;
повреждения резинового или керамического уплотнения смесителя, запорной арматуры;
наличия трещин в мембране или неисправности в клапане золотникового типа ресивера;
использования комплектующих с дефектами;
нарушения технологии сборки.

Признаки утечки в системе:

разбор воды отсутствует, а насос периодически включается;
при обесточенном устройстве манометр станции показывает снижение давления вплоть до 0 бар.

Если в разводке появились вышеперечисленные признаки, необходимо:

Обесточить насосную станцию.
Перекрыть вентиля 23, 24.
Проследить за показаниями манометра 6, если они меняются, значит, утечка находится в фитинговых элементах насоса, всасывающей лини, нагнетающем трубопроводе до указанных вентилей, или в ресивере.
Если давление неизменно, открываем подающий вентиль (23 или 24) и следим за значениями манометра. При обнаружении утечки исследуем компоненты системы от запорной арматуры, до последнего элемента водопровода. Второй отвод проверяем по такой же системе. Все определенные узлы с утечками должны быть отрецензированы или заменены. В месте залегания труб (если они спрятаны в стяжке) утечку определить трудно, так как, обычно, на пол укладывается материалы, которые отталкивают или плохо впитывают воду: кафель, линолеум, ламинат и т. д. Поэтому в таких местах при монтаже системы водоснабжения частного дома лучше укладывать цельные трубы и избегать соединений.

Настройка блока автоматики

Блок автоматики состоит из мембраны с рабочим органом, контактной группы, корпуса, регулировочных винтов.

Под действием давления резиновая мембрана расширяется или сужается, при этом ее рабочий орган переключает контакты из положения «Вкл.» в позицию «Выкл.» На заводе изготовителе реле давление выставляется на поддержание давления 1,8 - 2,8 бар, то есть при достижении 1,8 бар насос включается, а при 2,8 бар он выключается. Вовремя проведенная ревизия автоматики, которая заключается в очистке входного отверстия (соединительный порт) и поверхности контактов, позволяет ей работать четко без регулировки. Но так как в реле присутствуют регулировочные устройства, рассмотрим, как можно перевести блок на другой диапазон срабатывания.

Реле давления.

Если покрутить гайку шпильки № 1 по часовой стрелке, увеличится верхний диапазон реагирования, при прокрутке его против часовой стрелки этот диапазон уменьшится. Гайкой № 2 настраивается нижний предел срабатывания. Для быстрого достижения наилучшего результата, после небольших изменений следует проверять результаты корректировки. Прибор очень чувствителен и каждая, даже не существенная на первый взгляд настройка приводит к изменению предела реагирования прибора.

Холодная и горячая вода играет большую роль в жизни каждого современного человека. Сложно представить, чтобы житель города мог обойтись без горячего душа или без горячей воды для мытья посуды. Чтобы обеспечить постоянную подачу воды в краны частных домов для бытового использования рекомендуют оснащать системы снабжения воды. Для этого лучшим вариантом станет купить мембранный бак для водоснабжения.

Где можно использовать конструкцию для водного снабжения

Бак, о котором пойдет речь, а также гидроаккумулятор можно использовать не только для того, чтобы накопить лишнюю воду в процессе нагревания. Благодаря им можно поддерживать давление в системе, а также защитить и предохранить от потенциальных повреждений. Если решили купить гидробак и установить его, то сможете сразу ощутить его преимущества. Подается вода вплоть до конца, работает в отлаженном порядке, а также влага, что накопилась, позволяет намного реже включать и выключать насос. Следовательно, изнашивается подобное оборудование намного меньше. Купить гидроаккумуляторы также станет верным решением, как приложение к гидробаку. Баки можно применять в системах, где подается горячая и холодная вода в дома, в тех системах, что отвечают за отопление, за теплые полы. Кроме бытового использования, есть еще баки более объемные, их часто устанавливают в системах очистки, а также там, где есть приспособления для тушения пожаров.

Основные достоинства баков для водоснабжения

Расширительный бак для водоснабжения купить в Москве станет верным решением, поскольку устанавливать его удобно, он простой в плане дизайна, легко настраивается.

Когда вода нагревается, она не соприкасается с воздухом, следовательно, дольше остается горячей. Благодаря герметичности всего бака, горячая вода теряет тепло в минимальных количествах. Также это позволяет экономить на энергоресурсах. Купить гидроаккумуляторы в Москве просто, нужно лишь выбрать правильный магазин для этого. Выбирая бак для того, чтобы подавать чистую воду для питья, нужно уточнять из какого материала состоит внутренняя мембрана. С ней и будет контактировать вода. Объясняется это прямым контактом. Установка и монтаж бака удобны, всегда можно установить на пол, повесить на стену, или выбрать плоский вариант.

Гидроаккумулятор для систем водоснабжения купить возможно в магазине. Здесь есть широкий ассортимент, который позволит выбрать то, что нужно, причем не последнюю роль тут играет их стоимость. Гидроаккумуляторы по цене в Москве весьма доступны. При необходимости получите консультацию от опытных менеджеров, которые знают ассортимент как в теории, так и на практике. Гидроаккумуляторы для водоснабжения купить в Москве выгодно в магазине, где предоставляют самые выгодные условия для каждого клиента, что обратился сюда. Товар самого высокого качества, цены приемлемые, любые вопросы можно задать по телефону или просто оставить заявку на ресурсе. С вами свяжутся в кратчайшие сроки и помогут сделать выбор, если вы еще не уверены.

После бурения скважины происходит установка насоса и монтаж оголовка с обратным клапаном, тройником и манометром - это лишь первые шаги на пути к обеспечению участка водой. Она может оказаться непригодной для питья, слишком холодной для полива растений, подаваться под слабым напором. Кроме того, дебита скважины в отдельные периоды года может просто не хватать. Экономный расход имеющейся на участке влаги обеспечит автономная система водоснабжения или установленный насос для полива из бочки .

Зависимость качества воды от ее назначения

Вода в коттедже нужна постоянно: для мытья посуды, стирки, приготовления пищи, для принятия душа или ванны, в гараже и в бане, для полива растений в весенне-осенний период, для искусственного пруда и фонтана. От ее назначения зависит и необходимое качество. Например, для стирки, мытья посуды и душа или ванны нужна вода с ограниченным количеством соединений железа, нейтральная и достаточно мягкая, не содержащая вирусов и микробов. Вода для полива может включать песок и ил, но ее температура не должна быть ниже 12°С, чтобы не навредить растениям. Искусственный пруд является жизненной средой для рыб и других полезных обитателей подводного царства, но в нем нужно по возможности исключить распространение бактерий и микробов. Поэтому воду здесь время от времени частично обновляют. Наконец, к воде для питья и приготовления пищи предъявляют самые высокие требования, поскольку от ее качества зависит здоровье людей. Таким образом, из общего количества воды, необходимой для жизнедеятельности в коттедже одной семьи (1,5-4 м 3 в сутки), по качеству различают питьевую, предназначенную для хозяйственно-бытовых нужд и для полива.

Центральный водопровод позволяет решить почти все вышеперечисленные проблемы, поскольку поставляет воду хозяйственно-питьевого назначения. Иногда, правда, ее пригодность для питья вызывает сомнения. В этом случае приходится производить дополнительную фильтрацию (в особенности весной). Совсем иное дело - собственный источник, то есть колодец или скважина. В статье "Родник на вашем участке" уже говорилось, что в настоящее время вода даже из артезианской скважины не всегда может оказаться питьевой. Распространенный вариант - повышенная концентрация соединений железа, а значит, повышенная жесткость. Результатом становятся немалые хлопоты при использовании воды даже для хозяйственно-бытовых нужд. Конечно, можно ее всю очищать до качества питьевой, но это обойдется недешево и вынудит снизить напор, что не всегда целесообразно. Более рационально разделить общий поток на разные по назначению "ручейки" и каждый из них готовить определенным образом. Специалисты даже используют соответствующий термин - "водоподготовка".

Но сначала поговорим об автономной системе водоснабжения, а проще - о собственном водопроводе, позволяющем развести по участку "ручейки" разного назначения, которыми было бы удобно управлять.

Давление и напор воды

Вода должна поступать по трубам не только в требуемом количестве, но и с определенным напором. Поскольку она поднимается из-под земли, а расходуется и на участке, и на всех этажах коттеджа, нужно такое давление в трубах, чтобы из крана на самом верхнем этаже вытекала не тоненькая ниточка, а струя с достаточным для пользования напором. Минимальную высоту, на которую необходимо поднять воду над уровнем земли при ее движении к точке водоразбора (с учетом преодоления сопротивления труб), называют свободным напором. Согласно СНиПу 2.04.02-84*, для первого этажа его принимают равным 10 м, а для каждого следующего увеличивают на 4 м. Но выполнения этого требования еще недостаточно для нормальной работы всего водопровода. Чтобы создать необходимый напор из крана, давление должно быть не менее 2 бар (атм), для посудомоечной машины и газового нагревателя - 1,5 бара, для стиральной машины - 2 бара, для системы полива - 3-4 бара, а для гидромассажных приборов (душа или ванны джакузи) - целых 4 бара. И это еще не все. Одновременно могут включаться несколько потребителей, в том числе значительно удаленные от источника (в гараже, в бане, в системе полива). И напор воды для каждого из них должен иметь вышеприведенное значение. Поэтому давление, создаваемое в водопроводе, призвано поддерживать все показатели напора для отдельных потребителей.

Дебит артезианской скважины не ограничивает суточный расход воды для всех членов семьи, сдерживать потребление способна лишь производительность насоса. Если же насос очень производителен, а потребителей (кранов) включено мало, может возникнуть настолько высокое давление в трубах, что наиболее узкие места соединений станут пропускать воду - подтекать. По этой причине максимально допустимый напор в водопроводе, согласно все тем же СНиПам, - 60 м, а давление, соответственно, 6 баров.

Дебит шахтного колодца или скважины в песчаной породе меньше, чем в артезианской, и иногда может быть ниже фактического суточного расхода воды. Это приводит к периодическому понижению ее уровня в источнике в течение суток. В таком случае производительность насоса и периодичность его включения необходимо согласовывать как с расходом воды, так и с дебитом скважины. Однако расход воды в течение суток - показатель случайный, зависящий не только от присутствующих в доме людей и их намерений, но и от времени года: летом он всегда выше. При выборе производительности насоса и давления в трубах учитывают дебит скважины и необходимый напор воды, а также предполагаемый суточный ее расход в самый напряженный летний период.

Важно определить два наиболее критичных режима работы водопровода: поддержание необходимого напора воды при ее максимальном расходе и ограничение напора при отсутствии расхода. Они и влияют на выбор производительности насоса, максимальное и минимальное давление в трубах, на материал и диаметр труб, на необходимость в дополнительных емкостях и их размер, на возможность усложнения водопровода в дальнейшем - увеличение протяженности труб и числа потребителей. Специалисты фирмы "АКВАТЕРМОСЕРВИС" сообщают, что приобретение насоса с запасом по мощности хоть и потребует дополнительных затрат при сборке водопровода, но в итоге обойдется в 5-7 раз дешевле, чем замена насоса из-за недостаточной мощности при расширении сети.

Особенности монтажа автономного водопровода

Для исключения возможного промерзания оголовка и просачивания поверхностных вод в скважину ее окружают заглубляемой подземной камерой (защитным колодцем). Дно камеры заливают бетоном или выполняют из стального листа не тоньше 5 мм. При этом колодец располагают на такой глубине, чтобы водопроводные трубы проходили ниже промерзшего грунта, а верхняя часть обсадной трубы выступала над дном как минимум на 0,5 м. Стальную обсадную трубу пропускают через манжету (резиновую, гидростеклоизольную), вставленную в отверстие в бетонном дне, или приваривают по окружности отверстия в стальном дне. Стенки камеры (имеющие форму прямоугольника или окружности) изготавливают из бетонных колец, кирпича или стального листа. В последнем случае нет необходимости в дополнительной гидроизоляции, поскольку лист просто приваривают к стальному дну. Образующуюся в результате герметичную емкость чаще называют кессоном, и она сейчас становится все более популярной.

Если источником воды служит шахтный колодец, а для ее перекачки используется струйный насос, последний можно расположить на довольно большом расстоянии, например в помещении. Длина всасывающей трубы мало зависит от высоты уровня воды в колодце. Напротив, при центробежных насосах длина всасывающей трубы ограничена 30-40 м (см. статью "Подайте, пожалуйста, воды!" ). Вокруг колодца при любом типе насоса делают глиняный замок глубиной 1,5-2 м и шириной 0,5 м - для исключения просачивания поверхностных вод.

Положение скважины или шахтного колодца на участке с песчаной породой однозначно определяется залеганием поверхностных вод. А вот артезианскую скважину бурят в наиболее удобном с точки зрения общей планировки месте. Чаще всего ее располагают так, чтобы, во-первых, общая длина труб водопровода была поменьше, во-вторых, скважина не находилась на пересечении наиболее часто используемых маршрутов и, в-третьих, подземная камера при неровной поверхности участка не оказалась в низинке (для исключения скапливания вокруг нее дождевой и талой воды).

Насос должен включаться при открывании любого крана водопровода. Так что пользование водой несколькими членами семьи может привести к слишком частым его пускам и остановкам, а это сократит срок его службы. Чтобы снизить количество пусков-остановок и поддерживать постоянное давление в сети, устанавливают гидроаккумуляторный бак. Он играет роль промежуточной буферной емкости и служит малоразмерным аналогом водонапорной башни. Теперь при открывании любого крана вода начнет поступать к пользователю под довольно большим, заранее настроенным давлением. И лишь после частичного опорожнения бака, когда давление в нем упадет до определенной величины, электрореле включит насос. После закрывания крана насос некоторое время продолжит качать воду из скважины, заполняя бак и повышая давление в нем до первоначального значения. Строительно-монтажная организация подберет объем бака и величину давления в соответствии с производительностью насоса и планируемым пиковым расходом воды. Выставленные при настройке водопровода верхнее и нижнее значения давления фиксируются. Настроечные винты пломбируются для исключения возможности их самопроизвольного смещения, способного привести к аварии. Самовольное нарушение пломб лишает пользователя гарантии фирмы на работоспособность сети.

Можно предусмотреть единую магистральную трубу, по которой вода сначала поступит в дом, а затем будет разведена по участку. Кстати, между ее наружной поверхностью и стенками отверстия в стене или фундаменте должен оставляться зазор, который заполняют эластичным водо- и газонепроницаемым материалом, окруженным жесткой оболочкой. Жесткая заделка трубы в кладке недопустима. Гидроаккумуляторный бак удобнее установить до ветвления водопровода - прямо в кессоне или после ввода в дом. На входе в бак предусматривают обратный клапан (если его нет в насосе), чтобы вода не стекала назад в скважину, а на выходе - манометр для контроля давления и автоматический клапан для впуска и выпуска попадающего в водопровод воздуха. Если же вода из скважины, кроме дома, поступает и в другие ветви водопровода - в гараж, баню, систему полива, - то гидроаккумуляторные баки меньшей емкости иногда можно предусмотреть в каждой из них. Обычно водопровод имеет две ветви: круглогодичного и сезонного использования. Трубы первой закапывают ниже глубины промерзания, а трубы второй пускают либо над землей, либо в земле, на глубине более 1,5 штыка лопаты. Чаще всего наземную ветвь делают из оцинкованных стальных труб, а летнюю, подземную, - из ПНД или полипропилена (эти материалы не подвержены коррозии и прогреваются не настолько, чтобы температурные изменения длины были существенны). Летняя подземная ветвь обязательно монтируется с уклоном до 2° к горизонту - либо в сторону источника воды, либо в сторону потребителей. Благодаря этому при отключении на зиму вода самотеком удаляется из труб.

Количество кранов зависит от разветвленности системы полива и индивидуальных привычек хозяев: кто-то предпочитает включать воду только там, где она нужна, а кто-то профилактически поливает большую площадь участка. В любом случае следует учесть, что каждый кран - это место возможной протечки.

Для искусственного водоема с рыбками может потребоваться специальная очистка воды и ее периодическое обновление. Это обязательно следует учесть. Специфика же подготовки бытовой и питьевой воды выходит за рамки настоящей статьи. Этой теме мы посвятим отдельную публикацию.

На каких трубах остановить свой выбор

При прокладке водопровода используют трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД), поливинилхлорида (ПВХ), полипропилена, металлопластика, меди и стали. Изделия из ПНД и металлопластика поставляются в бухтах, поэтому можно нарезать фрагменты любой длины. Такие трубы особенно удобны в монтаже, поскольку количество соединений, а следовательно, и опасность протечек сводится к минимуму. Остальные трубы мерные, длиной 4-6 м. Изделия из полипропилена можно прямо на месте монтажа быстро собрать в трубу любой длины. Для этого четырехметровые секции скрепляются путем нагрева промежуточных фитингов. Разводку водопровода по участку (наружный) чаще всего выполняют более дешевыми трубами из ПНД или полипропилена, а в помещении (внутренний) - всеми видами перечисленных труб. Наиболее престижные медные трубы соединяют пайкой, но обойдутся они намного дороже других. Трубы из металлопластика можно значительно гнуть, что позволяет легко изменять конфигурацию водопровода. Они особенно удобны в труднодоступных местах, при создании временной конструкции и в тех случаях, когда требуется добавить какой-либо элемент (например, при подсоединении гидроаккумуляторного бака). Следует учесть, что неметаллические трубы имеют ограничение на предельно допустимое давление, например до 6, до 10 баров.

Для наружного водопровода обычно используют магистральную трубу диаметром условного прохода (Ду) 32 или 40 мм (11/4" или 11/2" соответственно), а для внутреннего - 15 мм (1/2"). Масса водоподъемной трубы должна быть как можно меньше. Кроме того, необходима значительная жесткость на скручивание ее протяженной конструкции, поскольку при пуске и остановке электродвигатель погружного насоса развивает довольно большой крутящий момент. Именно по этим двум причинам обычно отдают предпочтение монолитной трубе из ПНД или полипропиленовой трубе из сваренных между собой четырехметровых секций. Диаметр выбирают в зависимости от используемого насоса и глубины его погружения, причем чаще всего это Ду 40 или 50 мм (11/2" или 2" соответственно).

Поскольку температура под землей составляет приблизительно 4°С, температурные деформации столь длинной пластмассовой трубе не страшны. Специалисты компании "Ф-ПЛАСТ" утверждают, что сварные конструкции из полипропилена наиболее выгодны потребителю благодаря своим толстым стенкам и возможности легко нарастить трубу в процессе эксплуатации. А такая необходимость вполне может возникнуть в связи со снижением дебита даже артезианской скважины. Ведь из-за постепенного увеличения общего числа скважин в округе падение уровня воды становится очень вероятным. Металлическая водоподъемная труба хоть и будет обладать самой высокой жесткостью, но ее значительная масса резко усложнит как монтаж, так и возможный демонтаж. Да и обойдется эта конструкция дороже.

Одноуровневый и двухуровневый водопровод

Потребность одной семьи в питьевой воде обычно удовлетворяется легко. А вот необходимое количество воды для полива и хозяйственно-бытовых нужд, особенно в пиковые периоды, порой вынуждает задуматься о размещении на участке дополнительных емкостей для хранения ее запасов. Различают одноуровневый водопровод, при котором вся поступающая из скважины вода сразу используется по назначению, и двухуровневый, при котором она поступает в дополнительные резервуары и только оттуда по назначению. емкости цилиндрической и призматической формы изготавливают из полиэтилена или поливинилхлорида. Гарантийный срок службы - до 10 лет. Примером могут служить изделия фирмы "АНИОН" объемом от 560 до 4500 л из светостабилизированного полиэтилена разного цвета.

Фильтрация воды перед поступлением в емкость для полива обычно или не нужна, или проводится для удаления только хлор- или фторсодержащих соединений. Ведь большая часть соединений железа через некоторое время осядет на дно, а возможные соединения серы (в основном сероводород) постепенно улетучатся сами собой. Такой сосуд объемом 1-5 м 3 с водой, которая используется только в теплое время года, целесообразно установить на свободном месте участка над землей. Во-первых, вода в этом случае быстрее прогреется перед поступлением в систему полива. Во-вторых, в дне емкости или вблизи него сбоку можно предусмотреть кран для периодического слива образующегося осадка. Подаваться в сосуд вода может через отдельно предусмотренный электромеханический вентиль, а в сезонную ветвь водопровода - самотеком или принудительно, с помощью дополнительного центробежного насоса. В любом случае должен быть предусмотрен ограничитель уровня воды, периодически включающий и выключающий вентиль ее подачи в резервуар. Этот ограничитель может быть поплавковым или электродным (двух- и трехконтактным).

Потребность же в воде для хозяйственно-бытовых нужд, например для мытья (в доме, бане, гараже), для бассейна и т. п., в том или ином количестве существует круглогодично. Поэтому дополнительный резервуар, чаще объемом 3-5 м 3 , закапывают в землю. Для исключения его выдавливания поверхностными и грунтовыми водами зимой под дно перед установкой укладывают бетонную плиту. емкость можно разместить как на свободной площади участка, так и под домом. Вода из нее необязательно должна предварительно прогреваться, но обязательно - фильтроваться от песка и ила, а также от железосодержащих соединений. Иначе потом придется оттирать желтые потеки, в особенности на изначально белоснежных поверхностях сантехнических изделий. Подачу воды в трубы будет осуществлять дополнительный насос для перекачки. А координировать его работу с действием вентиля подачи воды из скважины - ограничитель уровня, размещаемый внутри емкости.

Емкости для хранения запасов воды от фирмы "АНИОН" (данные 2002 года)

Модель	Объем, л	Габариты, мм	Толщина стенки, мм	Масса, кг	Стоимость, $
560ФК	560	Ø 750 × 1480	5-6	20	136
1000ФК	1000	Ø 1300 × 930	5-6	30	176
Т1100К3	1200	1270 × 720 × 1590	8	55	241
1500ФК	1500	Ø 1300 × 1330	5-6	40	213
2000ФК	2000	Ø 1600 × 1200	6-7	60	305
Т2000К3	2000	2150 × 760 × 1560	8	80	391
3000ФК	3000	Ø 1600 × 1640	6-7	75	366
4500ФК	4500	Ø 2000 × 1730	8	120	571

Управление системой водоснабжения

При включении или выключении насоса вся вода, находящаяся в автономном водопроводе, резко приводится в движение или тормозится. Это вызывает столь же резкое изменение давления в системе, обычно называемое гидравлическим ударом. Он может стать причиной нарушения герметичности мест соединения, что повлечет за собой протечки при пуске или отрыв водяного столба в водоподъемной трубе и падение его на насос при остановке (обычно эти силы недостаточны, чтобы прорвать трубу или разрушить насос). Поэтому, монтируя гидроаккумуляторный бак, предусматривают дроссельную задвижку с электроприводом, которую можно быстро открыть при пуске и закрыть при остановке насоса. Ее используют и в аварийных ситуациях, например для слива воды при прорыве трубы. Удобнее плавный пуск и плавную остановку насоса осуществлять за счет изменения частоты переменного тока от 30 до 50 Гц в течение короткого времени (около 30 с). Более того, программируемый контроллер (например, модели EI-8001 совместной корейско-российской фирмы "ВЕСПЕР") не только предотвратит гидравлический удар, но и поддержит постоянное давление воды в водопроводе, управляя частотой вращения насоса. Таким образом, производительность прибора будет то снижаться, то повышаться и, что более важно, намного увеличится ресурс его работы. Стоит контроллер $ 350-600, в зависимости от варианта исполнения.

Что касается устройства контроллера, то любой подобный прибор представляет собой частотный регулятор, выполняющий несколько десятков команд при управлении скоростью вращения электродвигателя. Контроллер обеспечит оптимальный режим работы насоса в любой напряженной ситуации. Например, резкие скачки тока в сети при пользовании аппаратом ручной дуговой сварки не скажутся на действии двигателя насоса, а падения напряжения, часто возникающие в электросети сельской местности, не приведут к его остановке.

В зависимости от потребности в воде из скважины можно установить наиболее рациональный режим работы насоса, снижающий перегрузки и исключающий перегрев двигателя. Выбор такого режима на пульте управления осуществляется вручную или программируется автоматически. Причем в любой момент можно протестировать насос и получить основную информацию о его работоспособности. В шахтном колодце с уровнем воды не глубже 8 м при количестве потребителей не более четырех и пиковых нагрузках не выше 4 м 3 /ч удобно использовать компактную насосную установку, например модели Hydrojet от GRUNDFOS ($ 300) или TJ Auto от TCL ($ 140). Ее реле давления и гидроаккумуляторный бак емкостью 24 л (или 50 л) автоматически обеспечат наиболее экономичный режим работы всасывающего насоса, предотвращая его частые включения. Все компоненты устройства, в том числе контрольная панель, могут быть собраны в одном корпусе и установлены, например, под мойкой на кухне. При недостаточном напоре воды на входе автоматика отключит насос и будет пытаться запустить его в течение суток. При перегреве она же остановит его, а после охлаждения включит вновь.

Если скважина барахлит
Иногда с артезианской скважиной по прошествии времени возникают проблемы: снижается дебит, ухудшается качество воды или повышается содержание в ней песка. Для определения причин "недомогания" можно произвести телеинспекцию. Это делается с помощью специальной камеры, опускаемой в воду и снимающей на видеокассету состояние внутренних стенок водоподъемной трубы по всей длине (телекаротаж скважины). Последующий внимательный просмотр видеокассеты позволит выявить причины ухудшения работы скважины. Их может быть несколько. Например, частичное разрушение фильтра эксплуатационной колонны, появление гидравлической связи между водоносным пластом и расположенными над ним слоями породы, механическое повреждение стенки, нарушение соединения отдельных секций обсадной трубы или эксплуатационной колонны, разгерметизация тампонажа обсадной трубы, резкое увеличение числа скважин в округе и другое. Специалисты фирмы "БИИКС" считают, что результаты телекаротажа, который обойдется от $ 3 на 1 м длины, не просто помогут решить, ремонтировать ли существующую или бурить новую скважину, но и сократят время принятия решения до одного дня. Также уменьшатся расходы на устранение причин ухудшения работы скважины.

Сбор дождевой воды с крыш

Пиковые нагрузки по воде в центральной полосе России ежегодно возникают с мая по август, когда расход влаги на полив намного превышает количество природных осадков. В этот период любители пышно зеленеющих участков могут компенсировать периодически возникающую нехватку воды с помощью накопительной емкости. Наоборот, в дождливое время, которое тянется с конца августа по ноябрь, избытки природной влаги можно собрать и использовать для хозяйственно-бытовых нужд в этом же году. Дождевая вода отличается гарантированной мягкостью и может с успехом использоваться для стирки и мытья, но не для питья - из-за возможного загрязнения диоксидом серы, выпадающим вместе с "кислотным" дождем.

Специальная установка Hydrorain фирмы GRUNDFOS с емкостью от 0,5 до 2 м 3 , гидроаккумуляторным баком и насосом автоматически подает собираемую воду по адресам (туалет, стиральная машина, поливочный кран). Устройство легко установить самому в месте сбора дождевой воды с кровли коттеджа, бани и гаража, соединив гибкой металлопластиковой трубой с сезонным водопроводом. Водосточная система сбора влаги (например, немецкой фирмы INEFA-KUNSTSTOFFE) сама очистит воду от опавших листьев.

Сколько стоит система водоснабжения

При наличии функционирующей скважины все необходимое оборудование наружного водопровода, включая погружной насос из модельных рядов SQ и SP (GRUNDFOS, Дания), USD (CALPEDA, Италия), UPA (KSB, Германия), SCM (NOCCHI, Италия) или BHS (EBARA, Япония) - их характеристики приводились в статье "Родник на вашем участке" , а также системы его монтажа, управления, оголовок, кессон, люк, утепляющую подушку, гидроаккумуляторный бак, контроллер, магистральную трубу длиной до 100 м, уложенную ниже глубины промерзания, вместе с земляными работами, транспортными расходами и годичной гарантией обойдутся вам в $ 2,5-7 тыс. Последняя цифра связана с подачей воды в отдельно стоящие постройки: гараж, баню, бассейн. Подключение сезонной ветви может стоить еще $ 0,6-1,5 тыс. (в зависимости от размера емкости и длины труб). Покупка устройства для сбора дождевой воды, завершающая создание наружной части водопровода, при самостоятельном подключении к системе обойдется дополнительно в $ 1,2 тыс. И более. Стоимость внутренней части водопровода не рассматривается, поскольку в нее обычно включают сумму, затраченную на сантехнические изделия.

Техническое обслуживание системы водоснабжения

Содержащиеся в воде частицы песка и ила могут привести к износу подвижных частей насоса, образовать отложения на внутренних поверхностях горизонтально расположенных труб, а частицы соединений железа, марганца, извести и бактерии - еще и в щелях скважинного фильтра и в заборной части насоса. Попадание с водой коррозионно-активных углекислот, солей или ионов меди способствует коррозии элементов водопровода, в особенности в местах стыков, вследствие чего нарушается герметичность. Скачки напряжения со временем могут нарушить изоляцию обмоток электродвигателя насоса.

Именно поэтому раз в 5-6 лет всю систему должен комплексно осмотреть специалист. В результате осмотра может выявиться необходимость замены прокладок, фитингов или отдельных участков труб и даже ремонта погружного насоса. Определить срок осмотра помогут данные, получаемые от контроллера.

С наступлением холодов в кессон на глубине около 1 м от люка достаточно установить утепляющую подушку из пенопласта толщиной 20-30 мм. Эта конструкция, смонтированная на деревянном каркасе, даже в особо лютые морозы предотвратит падение температуры оголовка скважины с вентилем ниже +4°С. Воду же из емкости и из сезонного водопровода, предназначенную для полива, нужно до наступления холодов слить, просто открыв краны.

Весьма удобно поставить автономный водопровод на сервисное обслуживание, что обойдется в 8-10% стоимости оборудования ежегодно. Опыт монтажно-сервисного центра фирмы "ВОДНАЯ ТЕХНИКА", осуществляющей такое обслуживание, свидетельствует, что диагностический осмотр водопровода дважды в год с бесплатной заменой необходимых элементов полностью исключает возникновение аварийных ситуаций.

Если электросеть обесточена

Собранная система работает безупречно до тех пор, пока все предусмотренные в ней насосы питаются электричеством. А как быть, если электропитание отключили? Возможно два выхода из этого положения. Первый связан с подключением к автономному источнику энергии, обычно электрогенератору, работающему на бензине или дизельном топливе. Второй выход более прост, но не всегда осуществим: он предполагает переключение на сельский водопровод. Хотя зачастую он не отличается надежностью, от возможности такого подсоединения отказываться не стоит (даже после монтажа автономного водопровода). При обесточенной электросети потребуется лишь "перебросить" вентилем систему на работу от другого источника воды.

Несколько практических рекомендаций

При разработке схемы водопровода как можно подробнее продумайте ее возможные изменения в дальнейшем. Пусть строительно-монтажная организация учтет эти ваши пожелания при проектировании, тогда увеличить протяженность труб или количество потребителей можно будет без нарушения заданных колебаний давления воды в трубах.
Заземление и молниезащита системы водоснабжения должны выполняться самым тщательным образом, чтобы довольно чувствительная электронная схема управления не пострадала в результате возможного удара молнии.
При более дешевом ночном тарифе на электроэнергию использование дополнительных емкостей не только решит проблему перебоев с водой, но и позволит сэкономить за счет ее запасания в ночное время.
Следует учесть, что строительно-монтажная организация дает гарантию только при комплектации водопровода арматурой (компрессионные или цанговые зажимы, фитинги, ограничители уровня воды, клапаны), которую предложила она сама, а не которую купил заказчик.
При работе насоса не от электросети, а от другого источника целесообразно для экономии энергии подавать воду из скважины сначала в накопительную емкость, а потом, самотеком или принудительно, - в водопровод.
Чтобы при недостаточном дебите скважины поддержать скорость воды, всасываемой погружным насосом, на уровне 0,15 м/с (это необходимо для нормального охлаждения электродвигателя), можно оснастить насос водоприемной камерой, монтируемой при опускании насоса для искусственного повышения скорости воды в месте всасывания.
Концентрация песка в воде из артезианской скважины, превышающая 15 мг/л, не только резко повысит износ труб, но и вызовет необходимость частых обратных промывок фильтров. В противном случае сократится срок службы самой скважины. И хотя допустимый предел этой концентрации для большинства моделей погружных насосов в 3 раза выше, следует выявить причину роста взвеси в воде как можно скорее, например с помощью телекаротажа.

Редакция благодарит фирмы "АКВАТЕРМОСЕРВИС", "Ф-ПЛАСТ", "БИИКС", "АНИОН", ROLS ISOMARKET, "ЭГОПЛАСТ", "ГРИФ", "САНТЕХКОМПЛЕКТ", монтажно-сервисный центр фирмы "ВОДНАЯ ТЕХНИКА" и представительство компании GRUNDFOS за помощь в подготовке материала.

Накопительный бак устраняет проблему отсутствия воды вследствие перебоев в работе центрального водоснабжения или отключения электричества, если использовался повысительный насос.

В этой статье читайте о разновидностях накопительных баков и о том, как выбрать подходящий.

Использование накопительного бака

Накопительный бак – это резервуар с запасом воды, выполняющий функцию гидроаккумулятора. Его основная задача – поддерживать водоснабжение потребителя в бесперебойном режиме при прекращении работы центрального источника.

В квартире

Каждый обладатель квартиры в многоэтажном доме сталкивался с отключением водоснабжения или с подачей воды по часам. Жители верхних этажей также знакомы со слабым напором из-за пониженного давления. Решением проблем с водой может стать накопительный бак.

Идея конструкции состоит в том, что во время исправной подачи воды резервуар наполняется, а при падении напора или отключении водоснабжения вода из хранилища направляется на все точки водозабора квартиры.

Размер бака для квартиры рекомендуется выбирать в диапазоне 100-200 л. Этого хватит на удовлетворение первоочередных нужд среднестатистической семьи из трех человек на время от нескольких часов до суток. Обычно используется бак с поплавком, что позволяет поддерживать оптимальный уровень воды.

Объем резервуара подбирается индивидуально, исходя из площади квартиры, размера семьи, частоты перебоев с водой и т.д.

В доме

В частных домах с централизованным водоснабжением складывается аналогичная ситуация с подачей воды. Расход воды в доме, как правило, больше, потому что на территории обычно есть сад, огород, клумбы, а иногда еще и домашний скот. Таким образом, объем запасов воды должен быть в десятки раз больше, чем в квартире.

Для таких случаев производители предлагают приобретать резервуары объемом от 1500 до 5000 л (иногда – до 10000, но в хозяйстве такие редко используют). Размер бака будет внушительным, но с размещением проблем обычно не возникает – емкость с водой можно установить во дворе, в гараже, в сарае и других хоз. постройках. Существует практика закапывать резервуар в землю – это экономит полезное пространство на участке.

В случае с баком, закопанным в грунт, есть еще одно преимущество: зимой он не нуждается в подогреве, так как температура глубоко в почве не будет опускаться ниже нуля.

Подземный накопительный бак должен иметь ребристую поверхность и быть достаточно прочным, чтобы противостоять силе давления грунта.

На даче

От описанных выше случаев дача отличается тем, что здесь, в большинстве случаев, нет подключения к централизованному источнику водоснабжения. Воду приходится добывать и хранить самостоятельно, для этого используют колодцы, скважины и системы сбора атмосферных осадков.

Бак для поливки растений

Такой бак хорош тем, что вода в нем не будет слишком холодной для полива растений, как, например, прямиком из скважины.

Использовать емкость для поливки растений на даче можно в случае отключения электроэнергии (когда не работает насос для колодца или скважины).

Резервуар для поливки не должен стоять под открытым солнцем – при чрезмерном нагревании воды в ней начнут интенсивно размножаться водоросли и микроорганизмы.

Бак для душевой кабины

Летний душ на дачах очень популярен. Он помогает освежиться в течение дня, а к вечеру, когда вода в баке хорошо прогреется, можно принимать полноценные водные процедуры.

Для душа следует купить бак объемом 200-300 литров, желательно плоской формы (для удобной установки на крышу душевой кабины).

Хорошо, если бак будет темного (а лучше – черного) цвета, это будет способствовать более интенсивному нагреванию воды в течение дня.

Плоский бак для душа

Как выбрать накопительный резервуар

Бак следует выбирать исходя из задач, которые он будет решать в квартире (на участке). Основные параметры выбора емкости:

объем;
материал;
форма;
поверхность;
характер крепления;
цвет.

Объем будет индивидуальным для каждого вида потребностей. Бак для квартиры или частного дома без сада и огорода можно выбрать в пределах 100-300 л. Таким образом, он не займет много места и его объема хватит для удовлетворения первоочередных нужд жильцов.

Объем дачного бака можно выбирать до 5000 л и более, всё зависит от площади полива и свободного места для хранения запасов воды.

Что касается материала, здесь нужно руководствоваться назначением воды. Если ее предстоит использовать для питья и приготовления пищи, материал резервуара должен быть безопасным для здоровья человека (например, пищевой пластик). В случае с дачей пластик тоже выигрывает по сравнению с металлом, так как агрессивные составляющие, которые могут находиться в воде, не будут активно взаимодействовать с тарой.

Форма бака тоже зависит от конкретных потребностей. Для квартиры подойдет небольшой бак цилиндрической формы (для удобства хранения), для дачного душа – плоский (для надежного крепления на кабинке). Бак, вкопанный в грунт, может иметь любую форму.

Поверхность резервуара имеет значение при хранении воды под землей. Ребристый и шероховатый бак будет меньше подвергаться давлению почвы, это позволит избежать деформации и перемещения.

Крепление бака – тоже важный аспект. Резервуар может не только стоять на полу (земле), но и находиться в подвешенном состоянии (актуально для малогабаритных квартир, чтобы не занимать пространство на полу).

Цвет имеет значение для нагревания (или наоборот – не нагревания) воды в емкости. Если нужно, чтобы вода нагревалась под воздействием прямых солнечных лучей (душ) – выбирайте темный цвет, если воде желательно не нагреваться сверх нормы (бак для полива) – подойдет прозрачный, белый или любой светлый оттенок.

Что еще нужно знать о хранении воды в баке

Вода в баке не должна застаиваться, иначе она испортится и будет непригодна для употребления. Вода в резервуаре должна циркулировать как можно чаще.
Покидая дачу на зиму, не оставляйте емкость наполненной. Вода замерзнет, и под давлением резервуар, скорее всего, лопнет. Если запасы хранились на чердаке, вода при оттаивании зальет помещение.
Емкость нуждается в периодической очистке.

Перед покупкой накопительной емкости подсчитайте, сколько воды использует ваша семья в сутки. Полученная цифра и станет примерным объемом бака, который вам подойдет.

Основным этапом обустройства загородного дома или частной бани является установка современной автономной системы подачи воды.

Для ее реализации используется надежный накопительный бак для воды.

Не менее важным остается вопрос правильного размещения устройства, чтобы готовая система водоснабжения функционировала исправно на протяжении всего срока эксплуатации.

Устройство и принцип работы

Накопительный бак для водоснабжения предусмотрен для создания необходимого резерва воды для питьевых и технических нужд.

Такое устройство используется в современных автономных системах подачи горячей и холодной воды. При образовании дефицита водного источника, накопитель восполняет его из имеющихся запасов.

Также водяные баки успешно используются в хозяйственных нуждах для обустройства летних душевых и огородных оросительных систем.

Примечание! Накопительный и дома предназначается для хранения достаточного запаса водного ресурса и поддержания мощного напора на протяжении суток.

Водные резервуары представлены полыми емкостями различных конфигураций и объемов, в которых предусмотрены патрубки входа и выхода, очистные фильтры-сетки, отверстия для вентиляции и технические ревизии. Более сложные модели оснащены дополнительными насосными станциями.

Контроль над уровнем воды осуществляется при помощи встроенных запорных клапанов – поплавковых или электронных. Насосная станция или погружной насос (в более простых моделях) осуществляют подачу воды из готового источника в накопитель.

Наполнение емкости происходит до необходимого уровня, после чего срабатывает регулятор (поплавковый кран) и забор завершается.

При сливе воды насос автоматически включается, и процесс подачи жидкости начинается заново.

Накопительные емкости для воды могут быть разделены на несколько категорий:

По форме исполнения – круглые, цилиндры, прямоугольные, нестандартные;
По конструкции – открытые (с горловиной, защищенной крышкой и без) и закрытые (полностью герметичные);
По материалу изготовления – из пластика, металла, полипропилена;
По внутреннему объему – от 20 до 30 литров (маленькие), от 50 до 10 тысяч литров (большие);
По назначению – для водоснабжения (холодного, горячего), летнего душа, оросительных систем, водного запаса;
По способу монтажа – вертикального и горизонтального размещения, внутри и под землей.

Пластиковые

Наиболее востребованными и практичными являются модели пластиковых баков, которые отличаются простотой производства, небольшим весом и низкой стоимостью.

Большие баки дольше наполняются водой по сравнению с небольшими резервуарами, но при этом являются более экономичными. Ведь, чем больше объем, тем реже выполняется включение насоса.

Металлические

Баки из металла производятся из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и механическим повреждениям. Это определяет высокую стоимость подобных резервуаров, поэтому зачастую они изготавливаются на заказ.

Для снижения негативного воздействия коррозии, металлические емкости для горячей воды внутри покрываются надежным термоустойчивым эмалевым слоем.

Самым доступным вариантом являются пластиковые или полипропиленовые накопительные баки с соответствующим уровнем теплопроводности.

Расположение водяных резервуаров

Месторасположение бака определяет тип водопроводной разводки и оборудования, которое требуется для надежной и беспрерывной работы автономной системы.

Современная накопительная емкость для водоснабжения дома и бани имеет два варианта установки – верхнее и нижнее положение.

Верхнее

Подобная схема предусматривает установку накопительной емкости на максимально допустимой высоте – террасе, втором этаже, чердаке, на кровле или под потолком. Высота расположения пропорциональна силе напора – на каждые 10 метров добавляется по 1 бару давления.

При эксплуатации гидроаккумулятора в зимний период, устройство дополнительно утепляется.

Верхнее расположение обеспечивает лучший забор воды даже без использования насосной станции, а также простую и безопасную эксплуатацию емкости.

Нижнее

Такой способ установки накопительного резервуара предусматривает рациональное использование свободной площади. В этом случае для подачи воды в дом или баню требуется наличие насоса или насосной станции.

При нижнем размещении, при помощи насоса производится нагнетание воды в накопитель, в результате чего образуется особая воздушная прослойка. При достижении определенного уровня воды в резервуаре, воздух с максимальной силой выталкивает ее к заборным точкам.

Зачастую, для достижения оптимального давления при подаче воды, применяется погружной дренажный насос с поплавком, установленный внутри бака.

Если резервуар для воды нижнего размещения планируется использовать в зимний период, тогда он должен быть заглублен в почву на глубину ниже уровня ее промерзания.

Дополнительно предусматривается надежное утепление. При установке летней системы водоснабжения, накопитель может располагаться на глубину до 45 см от верхнего уровня почвы.

Важно! При подземном способе монтажа, бак должен быть установлен с небольшим уклоном до 16 градусов. Это обеспечит одностороннее скопление осадочных масс под крышкой.

Процесс монтажа

Наиболее доступный вариант организации автономной системы водоснабжения в доме или бане – установка емкости на чердачном помещении.

Для этого необходимо изготовить или приобрести бак для бани требуемого объема и конфигурации.

Монтаж емкости производится на верхнее балочное перекрытие или в любом удобном месте чердака.

Монтажные работы осуществляются поэтапно:

Выполняется укрепление основания под водяной бак. Балки перекрытия накрываются широкими досками.
На подготовленную основу устанавливается накопитель.
Производится монтаж клапана поплавкового типа. От верхнего края отступают 7,5 см, делают отметку и вырезают отверстие требуемого диаметра. В отверстие продевается хвостовая часть клапана с уплотнительной шайбой из пластика. С противоположной стенки емкости устанавливается специальная пластина жесткости, еще одна уплотнительная шайба и накручивается гайка. Все крепежные элементы надежно фиксируются, к хвостовой части прикручивается соединитель, при помощи которого выполняется подключение водонапорной трубы.
Проделываются отверстия для труб отвода требуемого размера. В готовые отверстия с внутренней стороны емкости вкручивается соединитель с шайбой. Укрепление резьбы выполняется специальной лентой. Далее надевается шайба, и закручивается гайка.
В трубы отвода вставляются вентили запорного типа.
Выполняется перелив. Для этого устанавливается отметка на 2,5 см ниже размещения крана поплавкового типа и проделывается отверстие. Переливная труба выводится в канализационную систему, закрепляется к стенкам бака при помощи соединителей по аналогичному принципу. Далее выполняется подводка труб с компрессионной фиксацией. Готовые участки трубопроводной системы монтируются к стенкам бака и деревянному основанию.
Подсоединенный бак заполняется водой для проверки герметичности системы, а также регуляции поплавкового крана.
Выполняется утепление емкости при помощи листового полистирола или рулонной минеральной ваты.

Вот таким простым и надежным способом можно обустроить автономную систему водоснабжения, основным элементом которой является накопительный бак для бани или дома.