Построить баню – только половина дела. Важно правильно обустроить ее изнутри: выполнить отделку, установить печь, расставить мебель и т.д. Качественная отделка помещений позволит сделать банные процедуры истинно душевными и максимально приятными.

В бане традиционно несколько помещений с разными показателями влажности и температуры, соответственно, есть ряд ограничений для использования некоторых отделочных материалов.

Рассмотрим несколько способов отделки бани внутри.

Пример отделки потолка комнаты отдыха вагонкой

Вагонка используется для отделки стен очень часто. Это могут быть дорогие панели из кедра, лиственницы или более бюджетные из осины, липы. Нередко владельцы бань комбинируют разные сорта древесины, отделка получается необычной и очень красивой. Сосновую вагонку лучше применять для обшивки предбанника, в парной это не лучший выбор.

Сочетание вагонки из разных пород древесины для отделки стен и потолка

Крепят вагонку вертикально или горизонтально, а также выкладывают из реек узоры, фиксация производится к брусьям обрешетки. Обязательно используется фольгированная пароизоляция. Но подобной отделкой уже сложно кого-то удивить.

Если у вас есть достаточное количество свободного времени и материала, доля усердия и аккуратности, обратите внимание на способ монтажа вагонки «елочкой».

Шаг 1. Расчет вагонки. Рассчитайте по отдельности площадь каждой стены в парной (необходимо умножить длину стены на ее высоту), просуммируйте результаты. Можно не вычитать площадь дверного проема, так как необходимо предусмотреть запас материала с учетом обрезков.

При покупке вагонки обратите внимание на этикетку – производители указывают количество панелей в упаковке, а также площадь отделочного материала. Разделите общую площадь вашей парной на площадь одной упаковки и получите количество упаковок, которые понадобятся для отделки.

Если информации на этикетке нет, придется замерять длину и ширину каждой панели без учета ширины шипа, а затем высчитывать количество панелей для отделки. Лучше приобретать материал с запасом.

Важно! Не используйте вагонку с сучками для отделки парной. Плотность сучков выше плотности массива древесины, при нагревании сучки выпадут.

Шаг 2. Подготовка вагонки к монтажу. Приобретенную вагонку распакуйте и складируйте в отапливаемом помещении. Начинать отделку можно через двое суток.

За этот период подготовьте рабочее место и инструменты:

• электролобзик или дисковую пилу;
• уровень, отвес, рулетку, транспортир, угольник, карандаш;
• финишные гвозди, молоток;
• деревянный плинтус для пола и потолка;
• киянку.

Шаг 3. Вагонку лучше крепить шипом вверх. Исходя из этого, делаем разметку панелей.

«Елочка» может быть направлена углом вверх или вниз.

На фото показан способ укладки “елочка” с углом, направленным вниз

Резку необходимо произвести под углом 45 градусов. Торцы панелей должны находиться на брусках обрешетки. Для удобства можно сделать шаблон и выполнять разметку по нему.

Шаг 4. Крепить вагонку начинаем сверху. Первую панель фиксируем финишными гвоздиками насквозь. Если баня деревянная и еще не дала усадку, лучше между потолком и обшивкой оставить зазор 3-5 см, который закроется плинтусом.

Вторую панель шипом вставляем в паз верхней панели, точно совмещаем торцы обеих панелей. Крепление выполняем кляймером. Вставляем кляймер в паз, забиваем в отверстия кляймера три финишных гвоздя через добойник. На одну панель понадобится не менее двух кляймеров, в зависимости от длины вагонки.

Продолжаем крепление сверху вниз, пока не дойдем до пола. Здесь также стоит оставить зазор до двух сантиметров. В последнюю очередь сверху и снизу крепим треугольники, выпиленные из вагонки, фиксируя их гвоздями насквозь.

Следующий ряд монтируем аналогично, но меняем направление вагонки.

После монтажа стыки панелей закрываем тонким деревянным плинтусом, фиксируя его финишными гвоздями строго вертикально.

Есть и еще один способ укладки «елочки». Технология напоминает укладку паркета. Вагонка распиливается на дощечки прямоугольной формы. Укладка ведется со сдвигом, равным ширине панели без учета шипа. Фиксация производится кляммерами либо строительными скобами.

Способ обшивки стены “елочкой”

Способ монтажа вагонки «ромб»

В качестве обрешетки лучше использовать не брус, а доски. Это упростит процесс монтажа. Способ применим как для отделки стены, так и потолка.

Шаг 1. Необходимо начертить ромб с углами 30 и 60 градусов. Между углами 30 градусов проводим прямую линию, разбивая ромб на 2 треугольника. Разрезаем бумажную заготовку, переносим чертеж на вагонку так, чтобы на двух гранях ромба был расположен шип. Выпиливаем заготовку. Соединяем два треугольника, чтобы получился ромб. Фиксируем ромб финишными гвоздями насквозь к обрешетке (по два гвоздя на каждый треугольник, вбиваем гвоздики не до конца).

Шаг 2. Берем целую панель вагонки. Прикладываем к ромбу, соединяя его шип с пазом доски. На доске делаем разметку для распила.

Ведем прямую линию до шипа. На шипе вагонки проводим линию перпендикулярно самой доске, продолжая карандашную разметку на другую сторону шипа панели.

Распиливаем доску по разметке. Для этого переворачиваем вагонку карандашной разметкой вниз, ставим край дисковой пилы на линию, отмеченную на шипе. Включаем пилу и производим распил.

Берем вторую доску вагонки. Прикладываем ее пазом к ромбу (на грань, где шипа нет). Выполняем разметку для распила, соблюдая точность углов. Проверку ведем транспортиром и длинной линейкой. Распиливаем по разметке.

Совет! Начальные элементы удобнее соединять на столе или на полу, приколачивая деревянные элементы финишными гвоздиками к отрезку фанеры ФСФ.

Шаг 3. Продолжаем работу. Спешка недопустима. Важно точно выполнять разметку и распил, стыковать уголки. Маркируем или нумеруем каждый элемент, чтобы в дальнейшем удобнее было произвести монтаж на стене или потолке.

Шаг 4. Когда декоративный элемент достигнет нужного размера, необходимо вынуть гвоздики и разобрать все панели, которые собирались на столе.

Примем, что утепление и пароизоляция уже были выполнены, обрешетка набита. С помощью уровня и рулетки необходимо найти место, где будет находиться центр ромба. Соответственно, центр может располагаться только на плоскости одного из брусьев или досок обрешетки. Приколачиваем центральный ромб к обрешетке, вбивая финишные гвоздики в шип. Для удобства лучше использовать добойник, чтобы не сломать молотком вагонку.

Приставляем к центральному элементу следующие доски вагонки, подгоняем их легкими ударами киянки и фиксируем их аналогично.

Сборка ромба на потолке. Когда декоративный элемент будет закреплен, дальнейшую обшивку можно вести параллельно закрепленным панелям или перпендикулярно

Стыки ромба можно закрыть тонким деревянным плинтусом, прибив его финишными оцинкованными гвоздиками насквозь.

На заметку! Располагая панели вагонки в разных направлениях, сочетая вагонку из разных сортов древесины, можно создать интересный узор, который превратит простую парилку в произведение искусства. Древесиной «элит класса» считается кедр, пихта, черное и красное дерево, палисандр, канадский хемлок, африканский дуб, груша и вяз, эвкалипт.

Когда облицовка будет завершена, пропитайте древесину защитным составом.

Видео – Отделка помещений вагонкой, результат укладки досок в разных направлениях

Видео – Потолки из вагонки

Отделка стен мозаикой

Если стены бани деревянные, класть на них плитку или мозаику, конечно, нельзя. В качестве основы под мозаику выступит влагостойкий гипсокартон. Этот материал достаточно твердый, не деформируется в условиях повышенной влажности, не выделяет вредные вещества в атмосферу, то есть полностью безопасен.

Каркас под гипсокартон по своему устройству схож с каркасом для вагонки. Для его обустройства подготовим брус 50х25 мм и 75х25 мм антисептированный, саморезы оцинкованные, уголки перфорированные. Разметку будем вести с использованием рулетки, отвеса и уровня.

Брус необходимо антисептировать самостоятельно или приобрести материал, уже прошедший обработку. Брус складируйте в помещении

Шаг 1. Крепим саморезами брус под потолком (если изготавливается межкомнатная перегородка, то верхний брус нужно крепить к потолку). С помощью отвеса делаем разметку на полу для крепления нижнего бруса. Они должны находиться в одной плоскости.

Шаг 2. Саморезами по дереву к стене крепим нижний брус.

Если стены из блоков или кирпича, крепление выполняется дюбелями по предварительно высверленным отверстиям в стене.

Шаг 3. Замеряем расстояние между верхним и нижним брусьями, это будет длина вертикальных стоек. Распиливаем брус электролобзиком или пилой. Устанавливаем первую стойку в углу помещения. Стойку к верхнему и нижнему брусьям крепим перфорированными уголками и саморезами.

Шаг 4. Через равные промежутки аналогично устанавливаем следующие стойки. Проверяем, чтобы стойки находились в одной плоскости.

Шаг 5. Распиливаем брус на длину, равную расстоянию между стойками. Уголками и саморезами закрепляем между стойками промежуточные перемычки.

Каркас из металлических профилей

Шаг 1. С помощью лазерного уровня проверяем вертикальность стены. Выставляем уровень на полу, рулеткой замеряем расстояние от стены до луча в разных местах.

Шаг 2. Если перепады существенные, сбиваем выступы перфоратором. Убираем мусор и пыль. Повторяем операцию проверки плоскости вновь.

Шаг 3 . Используя правило и карандаш, чертим на полу линию (отступаем от стены примерно на полтора сантиметра). Вдоль этой линии будет располагаться профиль. Крепим профиль ПН 50х40 к полу дюбель-гвоздями.

Чертим линию, вдоль которой будет расположен профиль

Шаг 4. В нижний закрепленный профиль вставляем вертикальные направляющие (ПН 50х50) и крепим их к стенам (в углах комнаты) дюбель-гвоздями 6х60 мм.

Шаг 5. Крепим профиль ПН к потолку. Верхний и нижний профили должны располагаться в одной плоскости. Если длина помещения превышает длину профилей, делаем стыковку, то есть вставляем один отрезок профиля в другой с нахлестом до 40 см.

Вставляем профиль в вертикальные направляющие. Обязательно проверяем горизонтальность верхней направляющей, для этого в центре вставляем вертикальный профиль и прикладываем уровень.

При необходимости немного сдвигаем верхний профиль и только после этого фиксируем его саморезами к потолку. Крепеж устанавливаем с интервалом 50 см.

Важно! Прокладка электропроводки, труб и иных коммуникаций должна быть выполнена до начала отделочных работ.

Шаг 6. Устанавливаем промежуточные профили. Торцы сверху и снизу фиксируем саморезами с прессшайбой. Расстояние между профилями принимаем с учетом размеров листа гипсокартона. Например, от крайней стойки закрепляем две следующих на расстоянии 40 см, а четвертую стойку устанавливаем так, чтобы ее центр находился на расстоянии 120 см от первого (углового) профиля.

Шаг 7. Проверяем положение вертикальных стоек уровнем и начинаем фиксацию профилей подвесами.

Вставляем подвес между вертикальным профилем и стеной. Маркером намечаем точки сверления отверстий. Сверлим отверстия перфоратором, вставляем в отверстия дюбели, прикладываем подвесы и фиксируем их саморезами.

Загибаем полочки подвесов, вкручиваем саморезы «клопы», чтобы прикрепить подвес к профилю.

Сначала крепим подвесы по центру профилей, затем остальные. Шаг по вертикали между подвесами примерно 50-60 см.

На заметку! Чтобы в процессе монтажа подвесов вертикальные профили не сместились или не повернулись по своей оси, скрепляем их горизонтальным профилем, прикрутив его саморезами с пресс-шайбой.

Шаг 8. Устанавливаем перемычки. Размечаем профили для резки. По разметке обрезаем профиль болгаркой.

Натягиваем горизонтально шнур и по этой разметке фиксируем перемычки саморезами с пресс-шайбой.

Установленные перемычки. Они необходимы, если размер листа гипсокартона меньше, чем высота стен

На заметку! Используйте магнитные биты для шуруповерта. Это упростит и ускорит монтаж.

Монтаж листов гипсокартона на каркас

Рассмотрим пример монтажа на каркас из металлопрофиля. Установка листов на деревянный каркас выполняется аналогично, стыки листов должны располагаться по центру профилей. Нельзя допускать прямого контакта гипсокартона с полом, под листы будут подложены пластиковые подкладки. Так же не стоит крепить листы плотно встык, лучше оставлять между кромками зазор величиной 1 мм для удобства прошпаклевки.

Для облицовки используем листы влагостойкого гипсокартона толщиной 12 мм. Лист фиксируем саморезами длиной 25 мм. Шаг между саморезами примерно 15-17 см. Саморезы вкручиваем в шахматном порядке.

Сначала закрепляем листы по периметру, затем по линии вертикальных профилей. По уровню чертим вертикальную линию и по этой линии осуществляем крепеж. Шляпки саморезов утапливаем в лист на 1 мм.

Шпаклевание швов

Стыки листов необходимо зашпаклевать, используя сетку и влагостойкую шпатлевку. Если края гипсокартона имеют край, отрезанный вручную, с него под углом 45 градусов снимают фаску острым ножом. На стыки наносят грунтовку. Сетку утапливают в шпаклевочную смесь. После высыхания шпаклевки швы затирают наждачной бумагой.

Отделка стен мозаикой

Для фиксации мозаики на стенах бани лучше использовать влагостойкий клей, например, «Церезит CM 115».

Шаг 1. Готовим клей.

В помещении должна быть температура от +5 до +30°С. Рекомендуемая температура воды для клеевой смеси от +15 до +20°С.

Сухую смесь постепенно добавляем в воду. На 1,5 литра воды требуется 5 кг смеси. Перемешивание производим строительным миксером или дрелью с соответствующей насадкой. Обороты дрели или миксера не должны превышать 400-800 об/мин. После первого перемешивания выдерживаем паузу 5 минут и повторяем перемешивание.

Совет! Не стоит готовить сразу много клея, время его применения ограничено 20-30 минутами. Разбавлять готовый клей водой нельзя. Если он слегка загустел, нужно хорошо перемешать смесь.

Шаг 2. Наносим клей на стену. Мозаику начинаем клеить с верхнего левого угла. Набираем немного клея обычным шпателем и накладываем смесь на край зубчатого шпателя. Распределяем клей по гипсокартону равномерно.

Шаг 3. Распаковываем мозаику, берем один фрагмент и прижимаем сетку к клею. Аккуратно расправляем, чтобы между элементами было одинаковое расстояние. Прикатываем весь фрагмент валиком или широким резиновым шпателем.

Важно вести укладку по уровню, чтобы ряды были ровными. Площадь нанесенного клея не должна сильно превышать размеров одного фрагмента.

Разрезать можно только сетку, сами кусочки керамики или стекла не рекомендуется деформировать.

Шаг 4. Спустя 24 часа (или более, в зависимости от скорости высыхания клея) после укладки мозаики производим затирку. Для заполнения швов используем влагоотталкивающий состав с антигрибковыми свойствами, например, «Церезит СЕ 40 Аквастатик».

На 2 килограмма сухой смеси понадобится 640 мл прохладной воды. Перемешивание производим строительным миксером со скоростью до 800 оборотов в минуту. Сухую смесь постепенно высыпаем в воду. После перемешивания делаем пятиминутный перерыв и повторяем замешивание затирки. Готовый раствор нужно израсходовать за два часа. Недопустимо превышать указанное количество воды, чтобы не ухудшились свойства затирки.

Наносим затирку на мозаику резиновым шпателем, распределяя ее движениями по диагонали. Через 15-20 минут излишки убираем влажной (но не мокрой) губкой или тряпкой. Остатки затирки с поверхности мозаики убираем сухой ветошью.

Мозаикой можно декорировать душевую или предбанник полностью или скомбинировать этот отделочный материал с керамической плиткой, керамогранитом.

Талькохлорит высоко ценится банщиками за полезные свойства. Камень хорошо аккумулирует тепло, долго остывает, а исходящие от талькохлорита пары несут оздоровительный эффект для организма.

Талькохлорит применяется для отделки печей и стен в парной, но ничто не помешает декорировать плиткой из этого камня, например, комнату отдыха в бане или душевую.

Талькохлорит доступен в различных вариациях – это плитка с ровной или фактурной поверхностью, мозаика и даже кирпичи. В качестве дополнительных элементов производители предлагают плинтусы, бордюры и уголки из мыльного камня. Если будет производиться отделка стены в парной, понадобится термоустойчивый клей для камня (используется при облицовке печей, каминов), а при облицовке душевой лучше использовать влагоустойчивые смеси.

Поверхность, на которую будет укладываться плитка, должна быть ровной и предварительно загрунтованной. Укладку плитки ведут снизу вверх, соблюдая горизонтальность рядов. Клей наносят зубчатым шпателем, плитки аккуратно прижимают к стене. Укладка возможна как встык, то есть без зазоров между соседними элементами, так и под расшивку. Второй способ подходит для плитки правильной формы и с гладкой поверхностью. Резка плитки выполняется болгаркой с алмазным диском. Затирка швов производится смесью для камня жаростойкой.

Достаточно неординарно выглядит сочетание талькохлоритовой плитки с разной фактурой.

Сочетание гладкой плитки из талькохлорита и плитки с текстурой “рваный камень”

Видео – Добыча и обработка талькохлорита

Видео – Технология приклеивания декоративного камня

Помните – отделка бани изнутри должна быть не только эксклюзивной, но и практичной. Важно, чтобы отделочные материалы не способствовали развитию плесени и грибка, легко очищались, были безопасными для здоровья и максимально долговечными.

Главное правило при выполнении укладки покрытия – обеспечить отток воды из бани. Современные строители отдают предпочтение дереву или кафелю. Работа сложности не вызывает, ее под силу выполнить самостоятельно. Можно воспользоваться несколькими советами профессионалов:

• дерево перед укладкой нужно обработать антисептиком, который защитит от образования плесени и грибка;
• при монтаже кафельной плитки выбирают затирку с влагостойкими свойствами;
• на пол можно уложить деревянные решетки, которые следует просушивать после банных процедур. Это предотвратит скольжение на влажных поверхностях.

Способы устройства теплого пола в бане

Современное строительство предполагает максимальный комфорт для человека, в том числе и при устройстве банных комплексов. Ведь это не только возможность попариться, но и отдохнуть. Необходимость устройства возникла, когда стали их делать из бетона, в связи с тем, что срок эксплуатации в 3 раза выше, чем у деревянных.

Можно установить как водяные, так и . Водяные требуют предварительной и подключения их к отопительному оборудованию. Это не всегда возможно. Поэтому чаще выбор делают в пользу второй системы.

Электрические полы безопасны в банном комплексе. Систему монтируют в стяжку. Предварительно следует подготовить бетонное основание. Важно при установке не допустить ошибок, исправить которые впоследствии будет невозможно. Поэтому работы нужно передать специалистам.

Можно сделать самостоятельно, уложив дополнительную теплоизоляцию из материалов:

• минеральной ваты;
• керамзита;
• войлока;
• пенопласта.

Для этого потребуется залить 2 слоя бетона, между которыми следует проложить теплоизоляцию.

Утепление и гидроизоляция стен в бане

Парилки выполнять нужно обязательно. Это поможет сохранить полезное тепло. Можно использовать минвату, которая укладывается на обрешетку. Но это не рекомендуется делать для каменных или бетонных стен, так как потребуется устройство дополнительной . Утеплитель нужно нарезать с припуском около 5 мм. Стыки после укладки необходимо закрепить монтажной лентой. В качестве используют алюминиевую фольгу или полиэтиленовую пленку.

В видео ниже представлен процесс внутренней отделки бани.

Нюансы внутренней отделки своими руками бани вагонкой

Вагонка – это любимый и часто используемый материал для внутренней отделки бань.Многие любят хвойный запах в парной, но применять такие породы не рекомендуется. Максимум, что можно – это выполнить отделку предбанника сосной.

Для вагонки также подойдут следующие породы деревьев:

• кедр;
• лиственница;
• осина;
• липа.

Можно уложить доски вертикально, горизонтально или выполнить узоры из реек. Важно перед работой застелить фольгированный слой пароизоляции. При желании внутреннюю отделку бани вагонкой своими руками выполняют елочкой или по аналогии паркета при помощи кляймеров. Зазоры на стыках закрывают плинтусом.

Совет! Для парной нельзя использовать материал с сучками. Их плотность выше, чем у массива. Под воздействием высоких температур они выпадут.

Интерьер и внутренняя отделка бани: фотогалерея

Современные бани – это целый комплекс, планировка которого включает в себя не только парную и предбанник с помывочной, но и купель, бассейн, комнату отдыха с бильярдной, спальные места. Все зависит от финансовых возможностей хозяев и личных предпочтений. К каждому из них предъявляются особенные условия при выборе отделки и наполнения мебелью:

• предбанник предназначен для переодевания, поэтому охранение тепла в нем особенно важно. Кроме того, условия должны быть комфортными, для этого следует продумать мебель и вешалки для одежды;
• парилка –место для релаксации и наслаждения. Основное требование к материалам – экологичность и безопасность;
• для отделки моечной выбирают практичные, устойчивые к повышенной влажности материалы.

Рассмотрим подробнее их выбор с фото подборкой внутренней отделки каждого помещения бани.

Дизайн парилки в бане

Парная — это основное помещение бани. Как правило, она небольшого размера, что вызывает определенные сложности при оформлении. Наполнение должно быть стильным, недорогим и простым, нужно оставить площадь для циркуляции пара.

Для стен и пола в качестве отделки оптимально применение и вагонки. Это самые экологически чистые материалы, кроме того, обладают природной теплоизоляцией. Идеальный вариант – липа, она не подвержена воздействию высоких температур, долго сохраняет первозданную чистоту. Можно совместить с деревом отделку камнем или . Для отделки печи идеальный вариант – натуральный или искусственный камень, кирпич.

Совет! Для парной хвойные породы не подойдут ввиду повышенной смолистости.Нельзя использовать ДСП, ДВП, линолеум так как они токсичности под воздействием высоких температур.

Мебель для парной нужно подбирать крепкую и хорошо отшлифованную. На потолке следует установить точечное освещение. Предлагаем посмотреть красивые фото отделки сауны внутри.

Интерьер помывочной в бане

Помывочная может быть обособленным помещением в доме или совмещенной с парной. В таком случае допустима отделка деревом. Высокие температуры убивают плесень.Если помывочная предусмотрена в отдельном помещении, следует продумать вытяжную систему. При хорошей циркуляции воздуха можно для отделки выбрать хвойные породы, устойчивые к повышенной влажности.

Совет! Для помывочной нельзя применять синтетические материалы, которые выделяют токсичные вещества.

Кафель –прекрасный материал для выполнения отделки в условиях повышенной влажности. Он долговечен, практичен, прост в уходе. Кроме того, большое разнообразие фактур и узоров позволяет подобрать интересные решения. В моечной обязательно нужно предусмотреть установку полок, лавок или лежаков. На пол можно положить деревянную решетку.

Душевая

Нечасто в дизайн-проектах бани для душевой выделяют отдельное помещение в следствие ограниченного бюджета. Для отделки глазурованный кафель – это лучшее решение. Прекрасный вариант – плитка, имитирующая дерево. На пол выбирать следует шероховатую поверхность, дополнительно для безопасности укладывают деревянные решетки.

Можно установить обливное устройство – под потолком с прохладной водой. Это прекрасное средство для повышения тонуса кожи.

Дизайн интерьера комнаты отдыха в бане

При выборе материала для отделки предбанника или комнаты отдыха следует учитывать длительное воздействие повышенной влажности. Кроме этого, он должен сохранять тепло. Кафельную плитку использовать не желательно. Дерево – это лучший материал, оно экологично и успокаивающе действует на человека. К тому же натуральный запах очень полезен для дыхательной системы.Интересные дизайны предбанника с вагонкой представлены в фото галерее.

Можно выбрать вагонку, имитацию бруса, лозу или бамбук. Такой интерьер выглядит довольно привлекательно, к тому же они практичны в эксплуатации. Для сохранения тепла укладывают дополнительный слой утеплителя.

Комнату отдыха наполняют , и шезлонгами. Можно организовать чайный уголок с самоваром. И обязательно наличие большого стола. Дизайн бани с комнатой отдыха внутри можно посмотреть в фото подборке.

Раздевалка в бане

Как театр начинается с вешалки, так и первое впечатление от бани создается с посещения раздевалки. Основное для нее – сохранение тепла, поэтому нужно продумать дополнительное помещения при выполнении отделочных работ. Кроме того, нужно обратить внимание на герметичность окон и утепление входной двери. Обязательно установка порожка, который защитит от ветра.

Мебель выбирают только из качественных материалов, желательно дерево или высокопрочный пластик. Обязательно наличие . Для одежды можно использовать крючки на стенах или установить шкафы, лавки или стулья. Идеи для наполнения бани представлены в различных каталогах.

Статья

Испокон веков не только славяне, но и финские, угорские и даже кочевые племена вносили немалую лепту в то творение, которое со временем стали называть «русская баня ». В те времена технология была весьма проста: использовался массивный сруб, не имеющий внутри никаких утеплителей. В нашем технологичном мире этот вариант не очень практичен, поскольку потребуется значительное количество дров и немало времени для топки бани. Когда-то древесина была самым дешевым материалом - сейчас это уже не так. Современную баню проще обшить. Информации и фото для этого хватает. Как сделать это недорого и красиво? Об этом и пойдет речь далее.

Краткое руководство по выбору материала

Какую обшивку для бани использовать и нужна ли она вообще? Немаловажный вопрос для владельцев парных. Разберемся для начала в том, какие же функции она выполняет. Главная задача обшивки - сократить расход теплоэнергии и уменьшить время топки с 4 до 1-1,5 часов. Хотя, пожалуй, это не касается бань, грамотно построенных по старым технологиям - из цельного бруса. В этом случае никаких утеплителей не потребуется. Впрочем, и расходы на строительство будут совершенно другие.

Парная из цельного бруса

Итак, при выборе материала, в первую очередь, необходимо задуматься о свойствах, которыми он должен обладать. Конечно же, он должен быть негорючим, пароустойчивым и, несомненно, безвредным для вашего здоровья. Не рекомендуется использовать для обшивки внутренних стен бани ненатуральные материалы.

Излюбленным материалом для внутренней отделки помещения является вагонка, немного реже предпочитают эффектный своим внешним видом блок-хаус, либо только развивающийся на рынке магнелит. Что же, все-таки, предпочесть? Рассмотрим все варианты более детально.

Обшивка вагонкой

Вагонка у строителей ассоциируется с красотой, практичностью и приемлемой стоимостью. Высокого качества вагонка частично регулирует влажность воздуха в парилке, предотвращает появление грибковой плесени и конденсата, дает стенам «дышать».

Совет. Есть небольшой секрет при выборе вагонки, позволяющий существенно снизить затраты на ее покупку. Очень часто на рынке стройматериалов вагонка длиной до 1,5 м стоит намного дешевле, чем от 2 м и выше. А обшить баню материалом такой длины достаточно просто - нужно лишь сделать рейку посередине.

Чаще всего вагонка предпочтительна для отделки внутреннего помещения бани, поскольку обладает рядом несомненных преимуществ:

1. Экономит тепло. Вагонка значительно снижает утечку тепла, соответственно, и количество используемых дров (электроэнергии, газа).
2. Придает помещению эстетичный вид, скрывая коммуникации и неровности отделки.
3. Предотвращает образование сырости.
4. Долго служит.

Парная, обшитая вагонкой

Серьезно следует подходить и к выбору дерева для вагонки, ведь от него зависит уровень надежности материала и степень финансовых затрат.

• Липа - идеальный вариант для парилки. Выделяемые ею эфирные масла оказывают обеззараживающее, противовоспалительное действие. Она усиливает потоотделение, не обжигая при этом кожу и дыхательные пути ввиду низкой теплопроводности.
• Менее финансово затратной альтернативой липе станет осина . Она вытягивает из организма болезни, не подвержена гниению после длительного контакта с водой. Это дерево очень мягкое, оно без проблем режется.
• Лучшим вариантом для стен душевой станет лиственница . Она положительно влияет на самочувствие, повышает сопротивляемость инфекциям. А полы из этого дерева будут исключительно прочны и надежны. Даже различные мелкие грызуны и жучок им будут не страшны.
• Лидером по прочности среди древесных пород, несомненно, является белая акция . Она даже прочнее дуба и со временем только окрепнет. Акация не подвержена деформации и гниению. Изделия из этой древесины будут очень долговечными и износостойкими, поэтому акация прекрасно подойдет для отделки дверей и пола в парной.

Выбираем блок-хаус

Блок-хаус для бани - оптимальное сочетание цены-качества. Этот материал настолько близок по своим внешним характеристикам к срубу, что отличить обшитую блок-хаусом баню от бревенчатой практически невозможно. Данный материал проходит специальную сушку, поэтому ему не страшны деформация или трещины. Но вот периодическая (один раз в несколько лет) бактерицидная обработка все же желательна.

Блок-хауз

Существует классификация блок-хауса по степени качества:

• Класса «С» - материал низкого качества, обработанный лишь поверхностно. Допускаются различного рода деформации (трещины, остатки коры и т.д.);
• Класса «B» - среднего качества блок-хаус, допускающий лишь ограниченное количество деформаций (небольшие трещины, сучки до 3 см и т. д.);
• Класс «А» - отлично обработанный материал, без каких-либо неровностей (за исключением небольших сучков - до 3 см);
• «Экстра» класс - наиболее высокий уровень качества материала с идеальной обработкой поверхности.

Для внутренней отделки бани рекомендован блок-хаус последних двух классов. В качестве материала для блок-хауса используют древесину лиственных и хвойных пород, за исключением ели и сосны (поскольку они обладают высокой теплопроводностью и могут вызвать ожог при прикосновении).

Совет. В парной ни в коем случае нельзя использовать ДСП и ДВП, поскольку они при нагревании выделяют токсины.

MAGELAN

Уверенный в себе новичок на рынке стройматериалов - лист из стекломагния. Изготавливают его из мелкодисперсной древесной стружки, магния и других компонентов, армированных стеклотканной сеткой. Это - приемлемый, но не самый лучший материал для внутренней отделки. Тем не менее, нельзя отрицать определенных преимуществ данного материала:

1. Невосприимчивый к перепаду температур и горению.
2. Не подвержен гниению и невосприимчив к влаге
3. Легко монтируется.

Стекломагниевый лист Магелан

Мы ознакомили вас в данном материале с возможными вариантами отделки внутренних помещений бани, начиная от натурального дерева и заканчивая современными материалами. Теперь, зная о преимуществах тех или иных материалов, вам будет проще сделать выбор в зависимости от ваших пожеланий и финансовых возможностей.

Чем не стоит обшивать баню: видео

Чем обшить баню: фото

С приходом холодов так и хочется закутаться в самую теплую одежду и ждать прихода весны. Однако весна наступит не скоро, а сидеть как «капуста» в 10 свитерах ой как не хочется. Что же делать в таком случае? Пора топить свою баньку, ведь походы в баню в суровые морозы – это просто непередаваемое ощущение. Ни одно лекарство от простуды не сможет заменить посещение бани. А для того, чтобы поход в баньку был еще приятнее, предлагаем вам 100 лучших идей отделки бани .

Интерьерный дизайн бани

Классическая русская банька включает в себя предбанник, парилку и моечную. Если же позволяют средства, можно сделать бассейн, игровую комнату, зону отдыха, кухню и все, чего только хочется.

Лаконичная отделка в русском стиле с массивным столом, лавками и лежанками обладает наибольшей популярностью среди поклонников бани.

Баню можно украсить при помощи деревянных предметов с резьбой, дубовых и березовых веников, связок благоухающих трав.

Материалы для отделки бани внутри

Материалы для отделки бани должны быть устойчивы к перепаду температур и влажности. Безусловно, не стоит забывать и о безопасности, ведь материалы должны быть гипоаллергенными и не выделять токсинов.

Не менее важны долговечность и практичность материалов. Дешевый материал, имеющий недолгий срок службы, в конечном итоге обойдется дороже по той причине, что через 3-4 года он потребует замены.

Для отделки парной и предбанника часто используют разные сорта древесины. Сочетание различных оттенков, целебных свойств и ароматов дерева дает хороший эффект.

Парилка

Для парной выбирают древесину без содержания смолистых соединений, с низкой теплоотдачей и стойкой к высоким температурам и повышенной влажности.

Липа обладает приятным ароматом и при нагревании не выделяет смол. Имеет низкую теплопроводность и высокую влагостойкость, благодаря чему парная быстро нагревается.

Осина - очень плотная и прочная древесина. Стойкая к гниению, грибкам и плесени.

Ольха имеет водоотталкивающий эффект и красивый внешний вид.

Абаш обладает низкой теплопроводностью и совершенно не темнеет.

Желание защитить дерево от гниения понятно. Но ни в коем случае не стоит покрывать дерево лаком или краской. Вместо аромата дерева вы получите запах химикатов. Даже, если неприятного запаха не будет, здоровью это точно не пойдет на пользу. Лучший вариант - оставить парную без пропиток и покрытий, правильно за ней ухаживая - проветривать и высушивать.

Вместо дерева полы в парилке лучше сделать из кафеля — кафель быстро сохнет и устойчив к появлению грибка.

Лежанки в парилке лучше всего сделать из осины, липы или ольхи.

Предбанник

Для отделки предбанника подойдут хвойные породы, чей аромат не только приятен, но и невероятно полезен, и береза.

Сосна — самый практичный и прочный материал для отделки.

Ель светлее сосны и также отлично подходит в качестве материала для предбанника.

Пихта — материал, из которого практически не выделяется смола.

Баня – удивительное место для отдыха и восстановления сил. Поэтому она должна быть не только жаркой, но и комфортной. Каждый хозяин стремится придать своей баньке привлекательный вид как снаружи, так и внутри. В этой статье мы предлагаем вашему вниманию несколько советов о том, как обустраивается , внутренняя отделка которой является не менее важным этапом, чем само возведение.

Итак, если вы планируете самостоятельно заниматься внутренней отделкой бани, то эта статья вам пригодится. Здесь вы найдёте и профессиональные инструкции по разным видам отделки, и пошаговые фото важных отделочных работ, и подробные видео, которые помогут вам решить поставленные задачи на самом высоком уровне. Наши советы помогут вам не отступать от принципов строительных технологий при выполнении облицовки, обшивки и т.п.

Отделка внутри бани – важнейший этап строительства. Её качество и уровень исполнения определяют не только эстетические характеристики бани, но и атмосферу уюта и комфорта, степень удобства. Кроме этого, материалы, применяемые при отделке, напрямую влияют на создание особого микроклимата в бане и на её лечебные свойства. Основная задача отделки – сделать пребывание в бане максимально приятным, комфортным и полезным.

Современная русская баня предполагает наличие нескольких помещений:

• тамбур;
• парная;
• моечная.

Если вы построили большую баню, то в ней вполне можно обустроить дополнительную комнату отдыха, бильярдную, кухонную зону, площадку для , бассейн и многое другое. Теоретически, можно запланировать и возвести любую баню, оснащённую всем, что вам кажется нужным и полезным. Однако это никак не отражается на основных определяющих требованиях к бане:

• все помещения должны иметь привлекательное и практичное оформление;
• в парной должен быть горячий и приятный пар;
• в моечной должно быть удобно и безопасно.

Отделка оказывает большое влияние на функциональность бани. Даже если вы использовали высококачественный материал для постройки, который не нуждается в обязательной внутренней отделке, в бане её всё равно необходимо выполнить. Грамотно подобранные материалы позволят вам создать оптимальные условия для комфортного отдыха, а также существенно продлят срок службы стен, пола, потолка. Материалы выбираются в соответствии с назначением и особенностями того или иного помещения. О том, как лучше выполнить отделку парной, моечной, тамбура, читайте ниже.

Планируя отделку парной комнаты, примите во внимание следующие особенности этого помещения:

• Постоянное присутствие нагретого пара, поступающего концентрированным и плотным потоком;
• Температурные перепады, нагрев до высоких температур;
• Высокий уровень влажности.

Условия в парной, можно сказать, экстремальные. Многие материалы просто не предназначены для применения в подобной обстановке. Однако современный широчайший ассортимент отделочных материалов вполне позволяет подобрать вариант, который будет наилучшим образом отвечать даже таким суровым условиям. Мы рекомендуем обратить внимание на обшивочную доску. Её характеристики должны соответствовать следующим требованиям:

• Низкая теплоёмкость, способность быстро прогреваться и не накапливать тепло;
• Влагостойкость;
• Высокие эстетические характеристики;
• Приятный запах, отсутствие смол при нагреве;
• Устойчивость к грибку и плесени;
• Очищение воздуха.

Сегодня выделяют несколько классов вагонки:

• С-класс. Отличается низкой стоимостью. Но для отделки бани его характеристики недостаточно высокие.
• В-класс. Такой материал может иметь контрастные пятна, трещины, небольшие повреждения, смоляные карманы. К этому классу относится материал, на котором, на каждые 1,5 м длины приходится не более четырёх сучков;
• А-класс. Возможно наличие неглубоких трещин. Не должно быть сердцевин в срезе. На каждой панели допускается не более одного сучка на 1,5 м длины.
• Премиум-класс. Высочайшее качество и соответствующая стоимость. Цвет однородный, сердцевины и сучки отсутствуют.

Наиболее распространёнными профилями являются евровагонка, шип-паз, «Софтлайн», «Штиль».

Отличные результаты в качестве внутренней отделки для бани показывает липовая вагонка. Её плотность довольно низкая, благодаря чему она не очень сильно нагревается в парной комнате. При этом она не выделяет смол. Липовые панели обеспечивают отличную звукоизоляцию.

А также для решения этой задачи подходит вагонка из других сортов древесины. Например, хорошо зарекомендовали себя кедр и осина.

Выбирая тот или иной материал для обшивки, внимательно осмотрите панели. Дерево должно быть сухим, прошедшим качественную обработку, на нём не должно быть зазубрин, сучков и прочих явных дефектов. Высококачественный материал должен соответствовать этим требованиям, и только он обеспечит эстетичную, надёжную, долговечную отделку.

Дополнительной обработки спецсредствами материал для обшивки парной не требует. Не стоит применять противогрибковые, антисептические составы или лакокрасочные изделия. Все эти средства вредны для человека, а при нагревании они начнут активно выделять их древесины, делая банные процедуры скорее опасными, чем полезными.

Прежде чем приступить к обшивке вагонкой, парную надо утеплить. Доступный и проверенный временем материал, который подходит для этой цели, – минеральная вата. Она является наиболее востребованной в этой области. Другой вариант, не менее эффективный, – базальтовая вата. Она успешнее справляется с воздействием высоких температур, поэтому прослужит несколько дольше, чем мин.вата. Но если говорить об идеальном утеплителе для парной, то нельзя не вспомнить о пробковом агломерате. Среди его преимуществ – гипоаллергенность, устойчивость к грибкам и гнили, огнестойкость.

Пол в парной должен быть приятным на ощупь, нескользкий, не холодный и не слишком горячий.

Моечная комната предназначена не только для того, чтобы принять душ и как следует вымыться при комфортной температуре. В моечной должно быть место для отдыха, чтобы можно быть ненадолго покинуть парную, побаловать себя массажем, масками для лица и тела и другими расслабляющими и приятными процедурами. Необходимо продумать все эти возможности перед началом отделочных работ, а ещё лучше – на этапе возведения.

В любом случае выбор отделочных материалов должен осуществляться с учётом всех этих функций моечной комнаты. Оптимальным вариантом является дерево или керамическая плитка. Если для парной вы можете выбирать среди лиственных пород древесины, то для моечной подойдут только хвойные – сосна, ель, лиственница. Объяснить такой выбор очень просто. Хвойная древесина смолистая и обладает высокими водоотталкивающими свойствами. Поэтому в условиях моечной она проявит себя лучше, чем лиственные породы, и прослужит много лет, сохраняя приятный внешний вид.

Особенно внимательно стоит отнестись к подбору материала для отделки полов в моечной. Главные качества готового пола в этом помещении – комфортная температура и противоскользящие свойства. Для достижения этого результата основание для пола готовится из бетона, а на него выкладывается керамическая плитка. Для того чтобы предотвратить сильное скольжение, на керамический пол кладутся деревянные поддоны или съёмные лаги. После каждого посещения бани они выносятся на воздух для просушки. Впрочем, пол в моечной может быть и полностью деревянным, но керамическая плитка в качестве основной отделки является более практичным и долговечным вариантом. Она прекрасно справляется с обилием воды, различной косметики, шампуня и т. п.

Высокий уровень влажности сохраняется во всех помещениях бани. Это важнейший аспект, который необходимо учитывать, выбирая отделочные материалы. Для тамбура и других помещений можно применять любые сорта древесины. Но не стоит ограничивать себя использованием дерева. Для качественной и стильной отделки тамбура, комнаты отдыха и прочих банных помещений подойдут также и другие материалы:

• Керамогранит;
• Штукатурка;
• Природный камень;
• Стекловолокнистые обои;
• Майолика.

Широкие возможности для эстетичной и практичной отделки помещений бани открывают различные сочетания этих материалов. Например, очень солидно и красиво выглядит сочетание природного камня и древесины. Воплотить в реальность нестандартные творческие задумки вам позволит баня своими руками. Внутренняя отделка, фото которой представлены на этой странице, поможет вам подобрать оптимальные материалы и их комбинации.

Потолок бани должен выдерживать высокие температурные нагрузки, а также отлично справляться с потоками горячего влажного пара. Не забывайте о необходимости обеспечить защиту перекрытий от жара и пара с помощью материалов тепло- и пароизоляции. Для этой цели можно приобрести строительные мембраны или фольгу из алюминия. Если положить их герметично, то их эффективность будет одинаково высокой. Не рекомендуется выполнять пароизоляцию с помощью фольги со слоем ваты, потому что этот материал обладает меньшей толщиной, поэтому работать с ним в процессе обшивки гораздо труднее. То же самое относится и к фольге со слоем пенополипропилена. Этот материал при воздействии высоких температур выделяет токсичные для человека вещества, поэтому непригоден для использования в банных помещениях.

Каждый стык пароизоляции и теплоизоляции проклеивается алюминиевым скотчем для обеспечения полной герметичности. Иногда при выполнении работ материал прокалывается, рвётся и т. п. Если такое произошло, то образовавшееся в материале отверстие необходимо незамедлительно заклеить алюминиевым скотчем, потому что впоследствии вы можете просто не вспомнить об этом или не найти повреждённое место. В результате пароизоляция будет негерметичной и некачественной.

В парной требуется трубное отверстие. Оно оснащается коробом со стальным нержавеющим каркасом, заполненным керамзитом.

Разделка потолка под трубное отверстие должно осуществляться с учётом сохранения достаточного расстояния от деревянного перекрытия до внешнего контура трубы, а также с учётом характеристик используемого дымохода.

Для выполнения трубного отверстия вам понадобятся:

• Двухмиллиметровый лист нержавейки;
• Оцинкованный короб;
• Стяжной хомут.

Разделка потолка выполняется главным образом для того, чтобы обеспечить пожаробезопасность перекрытий потолка. Кроме этого, таким образом, элементы дымохода получают дополнительную поддержку и надёжно фиксируются на своих местах. Разделка позволяет оформить выходное отверстие трубы.

Короб 400х400 мм устанавливается со стороны чердака. К нему крепится лист нержавейки 500х500 мм снизу, со стороны парилки. Около стальной накладки труба обтягивается хомутом, предотвращая соприкосновение трубы с печью. Это значительно продлевает срок службы печи, так как вся нагрузка от трубы приходится на верхний стальной контур.

После того как короб и стальной лист нашли свои места, внутренняя часть короба утепляется и засыпается керамзитом. Это предотвратит тепловые потери через контур короба.

Стальной лист на потолке обеспечивает дополнительную защиту от высоких температур.

Предлагаем вашему вниманию инструкцию, которая поможет вам выполнить обшивку потолка в бане вагонкой быстро, экономично и качественно:

• Выполняется обрешётка потолка рейками 2х4 см. Они крепятся с расстоянием в 40-45 см. В тех местах, где крепится каркас, необходимо оставить вентиляционные зазоры 10 мм.
• Горизонтальные рейки выставляются на стены перпендикулярно вагонке;
• Крепёж панелей начинается с одной из стен. Первая планка выставляется пазом наружу. В него забивается шип другой панели. Порядок соединения шипа и паза можно поменять, он не принципиален.

Выполняя обшивку, применяйте резиновые накладки и киянку, чтобы обращаться с материалом аккуратно и бережно, не повреждая его.

• С помощью специальных кляймеров закрепите планки. Кляймеры крепятся к рейке на шуруп или гвозди. Можно применить и строительный степлер, это будет даже удобнее. С помощью степлера крепление получается надёжным, а время выполнения работ существенно сокращается.
• Между обшивкой и стеной должны остаться зазоры, размерами до 2,5 см. Они необходимы для дополнительной вентиляции и для предотвращения деформации отделки. Для маскировки зазоров достаточно прибить потолочный плинтус. Первая панель и последняя прикрепляются гвоздями с незаметной шляпкой. Забивать такие гвозди надо под углом, а шляпку плотно вгонять в древесину.

Не забывайте о том, что обшивка должна осуществляться по строго вертикальным линиям. После каждой установленной панели требуется контрольная проверка уровнем. Если уровня под рукой нет, то можно просто измерить расстояние между стеной и краем обшивки. Оно должно быть равным по всей длине планки.

Если полученные в результате измерений значения расходятся, то вагонку нужно подбить так, чтобы измерения сошлись. В противном случае обшивка получится неровной и неаккуратной. Подбивка осуществляется кусочком панели, который с помощью киянки или молотка вбивают в паз, чтобы подогнать размер.

Добиться идеальной ровности можно и другим методом. Деревянную накладку фиксируют и под неё забивают острую щепу.

Единственный подходящий для обшивки стен в парной материал – это дерево. Оно подходит и для прочих банных помещений, но в них также можно использовать и другие материалы – камень, плитку и пр. В тамбуре и комнате отдыха можно создавать оригинальные ансамбли, сочетая различные материалы.

Обшивка стен вагонкой

По основным параметрам обшивка стен вагонкой выполняется так же, как и отделка потолка.

• Первый этап – набить толстый брус по периметру в горизонтальном направлении. Шаг – 80-100 см.
• В углубления между брусками нужно положить утеплитель. Например, минеральную вату. Она нарезается острым ножом на соответствующие кусочки. Утрамбовывать утеплитель не нужно.

Обратите внимание! Все работы с минеральной ватой должны выполняться в перчатках, респираторе и очках.

• Затем укладывается пароизоляция, каждый стык склеивается алюминиевым скотчем.

Особое внимание уделите выполнению изоляции в угловых соединениях.

• Не забывайте оставлять зазоры для вентиляции. Для этого можно набить дистанционную реечку. Обрешётка создаётся под прямым углом к вагонке. Поэтому, если вы хотите обшить стены, располагая вагонку вертикально, то обрешётку надо прибивать горизонтально.

Первым делом в углах стен в вертикальном положении устанавливаются рейки для каркаса. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы их положение оставалось строго вертикальным. Для того чтобы облегчить выравнивание горизонтальных реек, между вертикальными рейками у потолка и пола можно натянуть бечёвку.

• Отдельными брусками нужно отделить область двери и окно;
• Теперь можно переходить непосредственно к обшивке панелями.

Крепёж вагонки для бань рекомендуется выполнять с одного угла в вертикальном направлении. За счёт этого вода будет проще стекать со стен, не задерживаясь в пазах панелей. Если же вам по душе горизонтальный рисунок, то шип панели должен быть направлен вверх, чтобы в пазах не собиралась и не задерживалась влага. В этом случае начинать работу надо с крепления досок у потолка. Обрешётка в этой ситуации выполняется в вертикальном направлении.

Непосредственно крепёж вагонки осуществляется кляймерами, гвоздями, саморезами или строительным степлером. Если вы используете саморезы или гвозди, то вводите их под углом, вбивая шляпки глубоко в древесину. Между потолком и обшивкой, полом и обшивкой должны остаться вентиляционные зазоры около 2 см.

Частая проблема, с которой сталкиваются люди при выполнении самостоятельной обшивки стен бани вагонкой – это необходимость обрезать материал. Сделать это несложно. Подпилить вагонку можно мелкозубой пилой или лобзиком.

Последняя панель на стене подрезается до нужного размера и закрепляется на обрешётке. Следующая стена начинается с панели, у которой обрезается гребень. Она должна плотно прилегать к последней рейке предыдущей стенки. В углах элементы надо подгонять особенно точно. Определите точные значения угла, прежде чем спиливать рейку или панель. Прочертите линию карандашом на материале, чтобы не допустить ошибки. В углах панелей не должно оставаться никаких стыков.

Важнейший момент при выполнении отделочных работ внутри бани – это изоляция печи. Для решения этого вопроса подходят следующие материалы:

• Стальные нержавеющие листы соответствующего размера;
• Минерит – особый материал, обладающий высокими жаростойкими характеристиками. Он представляет собой смесь цемента, армирующего волокна и минеральных наполнителей. При близком расположении печки около стены минерит надо положить в два слоя. Если между печью и стеной остаётся хотя бы 40 см, то достаточно будет одного слоя.
• Керамическая термостойкая плитка;
• Полнотелый красный кирпич. Им необходимо выложить стены от пола до основания трубы или выше;
• Профильное железо – наиболее дешёвый вариант.

Керамическая плитка – оптимальный вариант для отделки всех помещений бани, кроме парной. Учитывая современное разнообразие моделей и коллекций, не составит труда сделать оформление комнаты отдыха или моечной не только практичным, комфортным и долговечным, но и эстетичным. Важнейший аргумент в пользу отделки плиткой – это её превосходная влагостойкость.

Укладка плитки осуществляется пошагово. Первый шаг – это подготовка. Второй – непосредственное выполнение работ.

Подготовительный этап

Подготовка бетонных или шлакоблочных стен заключается в удалении пыли, грязи, оштукатуривании и выравнивании. Подготовка деревянных стен заключается в выполнении гидроизоляции. Строительным степлером на деревянные панели прибивается рубероид, толь. Поверх гидроизоляции пришивается сетка-рабица, на которую густо кладётся бетонный раствор.

Затем и в том, и в другом случае необходимо прибить ровный брус. Он станет основой чистовой отделки. Вместо бруса, подойдёт и металлический профиль. Не забывайте в процессе кладки проверять горизонтальность и вертикальность рядов. Для горизонтальных используйте строительный уровень. Для вертикальных можно применять отвес.

Инструкция по укладке плитки в бане

Раствор для крепления плитки можно приготовить самостоятельно. Для этого вам нужно смешать цемент и песок в соотношении 1:5. Но можно приобрести и готовую смесь. Рекомендуется отдать предпочтение специальному клею, разработанному для укладки плитки в помещениях повышенной влажности и с температурными перепадами. Плитку до начала укладки нужно положить в воду, чтобы избавить от воздуха. Благодаря этому плитка будет гораздо лучше держаться на растворе.

Старт работ – от прикреплённого уровня. Первый ряд надо выкладывать особенно старательно, потому что именно он определяет ровность всех последующих рядов и аккуратность всей облицовки.

Клей кладётся на оборотную сторону плитки. Используйте для этого зубчатый шпатель. Клей можно наносить и на стену. Затем плитка осторожно прикладывается к стене и придавливается так, чтобы клей слегка выступил за её края. Корректировать положение плитки можно резиновым молотком.

Важно соблюдать равное расстояние между плитками. Поэтому после того как вы положите смежные ряды, закрепите в углах плиток специальные пластмассовые крестики. Это позволит сохранить одинаковый зазор как по длине, так и по высоте.

Для высыхания плитки потребуется пара дней. После этого можно удалить уровень и затереть швы. Цвет затирки должен гармонировать с цветом плитки.

Финишный этап – это удаление остатков затирки, очищение плитки и придание ей окончательного эстетичного внешнего вида.

С помощью керамической плитки можно реализовывать самые смелые творческие фантазии. Класть её можно ровно, по диагонали, со смещением, узорно. Проще и быстрее всего положить плитку ровными рядами.

Если вы решили выложить плиткой сложный узор или рисунок, то лучше всего перенести его на пол или стену, чтобы сразу видеть, где какая плитка должна располагаться. Это позволит вам безошибочно выполнить облицовку и придать вашей бане действительно оригинальный и неповторимый облик.

Необычное и очень стильное решение для бани – это отделка терракотовыми плитами. Они идеально подходят для помещений этого типа так как устойчивы и к температурам, и к влаге. При этом они позволяют создать оригинальный и интересный дизайн, экологичный, практичный и стильный. Укладка этого материала имеет свои особенности, обусловленные, прежде всего, его значительным весом. Для этой плитки нужен специальный клей. Подойдёт и мастика.

Процесс укладки состоит из следующих этапов:

• На плите густо распределяется мастика. Для этого материала потребуется гораздо больше клея, чем для обычной керамической плитки;
• Прикладываем плиту к стене, придавливаем и выравниваем;
• Продолжаем работу в том же порядке с остальными плитами;
• Для выравнивания стыков между плитками, в швы можно вставлять кусочки гипсокартона;
• Не забывайте регулярно контролировать параллельность и ровность рядов уровнем;
• Спустя 10 часов после завершения укладки, можно приступать к обработке швов. Она выполняется жаростойкой затиркой для широких швов. Состав разводится водой до густоты сметаны.
• Затем из швов удаляются кусочки гипсокартона;
• Затирка наносится с помощью строительного пистолета. Носик должен быть срезан под углом 60º так, чтобы ширина отверстия составляла 8-10 мм;
• Швы аккуратно заполняются затиркой. Она не должна попадать на сами плиты или другие поверхности.

Работа с пистолетом требует опыта. Поэтому будьте очень осторожны с ним. Если затирка всё-таки попала на плитку, то не пытайтесь снять её сразу же. Вы только размажете состав по большей площади. Лучше немного подождите, пока затирка подсохнет. Так, вы сможете аккуратно соскоблить её.

• Направление нанесения затирки может быть любое;
• Два часа спустя можно переходить к расшивке, которая обеспечить законченный вид этой отделке.
• Расшивка выполняется отвёрткой 7-8 мм или проволочным кольцом;
• После этого по швам надо пройтись пальцем в чистой перчатке.

Деревянный пол в бане не нуждается в дополнительной отделке. Пол из бетона предполагает укладку керамической плитки с нескользящим покрытием.

Укладка начинается с одного из углов. В этом случае идеальная ровность рядов не требуется, ведь пол в бане выполняется с уклоном в сторону слива. Но примерное расположение плиток всё-таки стоит отметить на полу по уровню, прежде чем начинать их укладывать.

Работа проводится в следующем порядке:

• Раствор распределяется на полу шпателем в соответствии с размером плитки;
• Зубцами шпателя на растворе отпечатывается рисунок, который обеспечивает его надёжное соединение с плиткой;
• Выкладывается плитка. В процессе работы её положение корректируется резиновым молотком. Не забывайте о формировании уклона! Плитка для первого ряда должна быть сухой. А все остальные элементы желательно предварительно замочить в воде.
• Угловые элементы обрезаются до необходимых размеров с помощью плиткореза;