Соорудить автоматические ворота самому непросто. Понадобятся определённые умения и знания. Однако если ответственно подойти к выполнению работы своими руками, то задача выполнимая.

Устройство автоматических ворот

Эти ворота с каждым днём пользуются всё большим спросом. Конструкции можно разделить на 3 главные группы:

• откатные автоматические конструкции;
• распашная конструкция с автоматикой;
• автоматические конструкции для гаражей.

Каждые из типов ворот имеют свои особенности.

Раздвижные автоматические конструкции- это привычные для многих ворота, которые используется достаточно часто.

Распашные ворота требуют наличия свободного пространства в боковой части

Всё дело в дешевизне и простом устройстве. Недостаток заключается в необходимости наличия свободного места для открывания в боковых частях.

Каркас чаще всего изготавливается из жёсткого металлопрофиля. Далее конструкцию понадобится обшить. Обшивка может изготавливаться из дерева или металла. Другой вариант - использование кованых резных решёток для обшивки ворот.

Конструкция состоит из таких элементов:

• створки ворот;
• крепежные опоры;
• набор петель;
• засов;
• один или несколько приводов;
• рукоятки для открывания;
• элементы для бокового упора;
• центральный упор;
• кронштейны для фиксации электрического привода к опорам и створкам.

Обязательными деталями конструкции являются боковые и центральные упоры. Это ограничители, которые не дадут возможности створкам выйти за определённые пределы. Упоры могут быть стационарными или съёмными.

К обязательным деталям конструкции относятся также рукоятки и засов.

Элементы нужны в случае, если пропадёт электричество

Если возникнут проблемы с электричеством, то ворота можно будет запереть и отпереть только вручную. Электропривод идёт в наборе с данными деталями. Приобретать по отдельности нежелательно, так как элементы могут быть несовместимы друг с другом.

По устройству автоматику можно разделить на:

• привод, который осуществляет операции открытия и закрытия створок с закреплением требуемого положения;
• автоматику, которая управляет работой основных деталей приводного механизма.

Все подвижные детали должны свободно передвигаться по направляющим. Хозяин должен периодически их контролировать. Важно регулярно проводить чистку и смазывание передвижных деталей конструкции. Если створки будут тяжело передвигаться, то может произойти увеличение нагрузки на привод и электрический двигатель. В таком случае могут возникнуть неполадки механизмов.

Конструкция откатных

Привод состоит из таких элементов:

Каждый тип ворот требует индивидуального привода, который сможет обеспечить определённый вид движения устройства на необходимые расстояния.

Конструкция распашных

По принципу функционирования они разделяются на:

1. Рычажные. Состоят из набора блоков с рычажками.

   Рычажный привод ворот

2. Линейные. Фиксируются в одной точке. Двигающийся кронштейн перемещается по ровной линии внутри корпуса. Чаще всего используется прокручивание винта по гайке, передачи с цепью или ремнями.

   Линейный привод автоматических ворот

3. Гидравлические. Используются для тяжёлых конструкций, вес створок которых составляет 950 кг и более. Требуемая ширина створок - от 4,5 м. Элементы будут подвергаться интенсивной эксплуатации.

   Гидравлический привод необходим для конструкций, которые подвергаются большим нагрузкам

4. Телескопические. Элементы разделяются на секции. Конструкция состоит из внутренних ползунков, которые обеспечивают раздвижение секций для передвижения конечного держателя.

   Телескопический привод автоматических ворот

Привод необходимо жёстко закрепить на основании. Не допускаются перекосы и щели при функционировании механизмов, поэтому углубление основания под ворота и автоматические устройства должно быть больше уровня промерзания земли в зимний период. Только в таком случае может быть гарантировано качественное функционирование ворот.

Чтобы автоматическое управление функционированием створок происходило надёжно, все устройства нужно отладить и проверить вручную. Данные работы выполняются на завершающей стадии строительных работ. Автоматические механизмы могут работать:

1. Удалённо. На основе передачи команд по радиоволнам от пульта на принимающее устройство, которое управляет работой электрического двигателя и других деталей.
2. От стационарного пульта, который расположен на стенке частного дома.
3. От сочетания первых двух вариантов.

Управление на базе удалённого способа основывается на тех же принципах, что и для стационарно смонтированного пульта с обыкновенными кнопками включения и выключения простого электрического двигателя. Отличие в том, что в данном случае есть возможность решать вспомогательные технические задачи.

Принцип функционирования автоматики

Прежде всего будет рассмотрен метод работы автоматики от пульта. В данном случае используется незначительное дополнение предыдущей схемы. Оно заключается в подсоединении параллельно с клавишами управления электронного ключа. Он работает от сигналов принимающего устройства, которое получает команды по радиоволнам с передатчика в виде пульта. Приборы представлены в широком ассортименте и могут иметь различный функционал и внешний вид, однако принцип функционирования остаётся неизменным.

Размещение датчиков контроля и компонентов силового механизма будет зависеть от конструкции ворот и условий региона. К примеру, реализовать автоматику раздвижных ворот можно по такой схеме:

Реализовать автоматику в распашных воротах можно по этой схеме

Фотоэлементы будут контролировать качество рабочей поверхности. Для этого их понадобится смонтировать на столбах фиксации стоек, стенках и опорах. После этого их нужно настроить так, чтобы они могли чётко охватывать зоны въезда, контролировать достижение створками крайних позиций и исключение ими удара по людям, автомобилям или животным, которые могут внезапно появиться.

Привод каждой из створок должен быть установлен на опорных деталях.

Привод нужно размещать с внутренней стороны двора

Ключ для отключения конструкции располагается с внутренней стороны стенки возле ворот.

Сигнализирующая лампа нужна для освещения проезжей части.

Сигнальная лампа нужна для оповещения открывания ворот

Устройство приёма сигналов от передатчика, которое находится в блоке управления, вместе с отдельным приводом закрепляется на опоре стойки. Возле него следует расположить закрытую клеммную коробку с проводами, которые соединяют компоненты системы с фиксирующимся пультом и вводным щитком с защитным покрытием.

Электрическую проводку надо спрятать в специальных каналах и защитить от непредвиденных повреждений. Передатчиком команд, который встраивается внутрь пульта, можно управлять за счёт нажатия клавиш на корпусе.

Управлять воротами можно с помощью пульта

В результате передатчик будет выдавать в эфир через антенну зашифрованные радиосигналы установленной частоты, которые сможет воспринять только принимающее устройство, вставленное в основной блок управления.

После обработки принимаемые команды поступают на ключ и выполняются. Затем схема будет работать так же, как и в случае неподвижного блока управления.

Для удобства работы с пультом устройство рекомендуется предварительно настроить под различные алгоритмы. К примеру, открыть или закрыть створки ворот можно одиночным или двойным надавливанием на кнопку управления. Для этого принимающее устройство и передатчик понадобится включить и запрограммировать по определённому алгоритму нажатия кнопок на настроенном механизме. Электроника запомнит эту последовательность действий и в будущем будет её соблюдать.

В систему может быть встроена возможность отключения работы автоматического механизма для того, чтобы ворота управлялись только вручную. Для выполнения задачи следует использовать ручной замок и ключ блокировки. Детали должны быть размещены в удобном для эксплуатации, но недоступном для посторонних месте.

Если планируется изготовить автоматические откатные ворота, то места размещения привода и устройств для автоматизации несколько отличаются, однако принцип функционирования остаётся неизменным. Понадобится лишь учитывать условия конструкции, региона и запросы хозяина частного дома. Для откатной створки понадобится разместить всего 2 фотоэлемента безопасности. Остановка привода может быть обеспечена концевыми механическими устройствами для выключения.

Все схемы автоматики предусматривают систему повторения заданных процессов. Она позволяет резервировать функции защиты. К примеру, в случае отказа концевого выключателя для приостановки створок должна сработать защита от перегрузки двигателя. В итоге работа привода будет прекращена. Это позволяет предотвратить поломку всей системы.

Подготовка к постройке: чертежи и схемы

Монтаж автоматических ворот следует начинать с составления чертежа. При помощи карандаша на лист бумаги следует нанести схему ворот с учётом размеров. На схеме желательно указать основные размеры деталей.

Габариты автоматической конструкции нужно указать максимально точно. В процессе расчёта следует соблюдать такие требования:

• при въезде транспортного средства в гаражное помещение с каждой из сторон должно остаться минимум 30 см;
• чем больше данный показатель, тем легче будет въезжать на территорию участка;
• ширина должна определяться с учётом вида транспортного средства.

Для обыкновенного легкового автомобиля хватает ширины 2,5 м и высоты 2 м. Для микроавтобуса высота должна составить порядка 2,5 м.

От стандартной распашной конструкции автоматическая отличается лишь наличием привода. На этом этапе следует определиться с видом устройства - будет установлено рычажное или линейное. Если планируется устанавливать раздвижные ворота, то чаще всего используется привод с рычагами. Линейный устанавливается в случае, если от крайней части опоры до петли минимальное расстояние. Если есть промежуток больше 15 см, то целесообразно использовать рычажное устройство.

Схема монтажа автоматики с указанием количества жил кабелей и их сечений

На раздвижные ворота будет оказывать влияние нагрузка от ветра, поэтому важно заранее позаботиться о защите устройств.

Если планируется выполнять монтаж гаражных автоматических ворот, то уровень потолка нужно снизить на 25 см. Это следует учитывать, так как для установки понадобится место под потолочной конструкцией.

Схема откатной автоматической конструкции практически ничем не отличается.

Схема расположения элементов автоматических откатных ворот

В данном случае будет необходим лишь один электромотор.

Решив выполнить монтаж автоматики, владелец частного дома предполагает, что она будет служить десятилетиями. Качественный набор может функционировать много десятков лет, однако некачественные комплектующие могут стать лишней «головной болью». Чтобы сделать правильный выбор, следует учитывать такие рекомендации:

Выбор изготовителя

Сегодня в строительных супермаркетах можно найти автоматику от китайских и европейских заводов. Китайские устройства нацелены на существенное снижение стоимости в ущерб качеству, однако есть исключения. Известные китайские компании предлагают качественные изделия для автоматизации ворот разных типов.

Из европейских производителей стоит отдавать предпочтение итальянской и немецкой фурнитуре, однако последняя стоит дороже. Независимо от того, какой производитель будет выбран, не следует покупать дешевые детали, о которой никто не слышал. Автоматические механизмы приобретаются на долгое время, поэтому не следует на ней экономить.

Выбор привода для ворот

Оптимальный вариант может порекомендовать специалист по монтажу автоматики, однако в данном вопросе нужно разбираться и самостоятельно. Как уже говорилось ранее, привод может быть червячным или рычажным. Выбор прежде всего нужно делать исходя из предпочтений к внешнему виду продукции. Также следует учесть, в какую сторону будет открываться конструкция - во двор или проезжую часть.

Червячный привод легко устанавливать, он прост в обслуживании и отличается длительным периодом службы. Данный вид механизма может быть установлен на ворота, которые открываются и внутрь здания, и наружу. Если конструкция открывается наружу, то есть ограничения: проём ворот уменьшится приблизительно на 30 см. Это связано с особенностями установки. Если свободного места нет, то такой привод не подходит.

При помощи привода с рычагами автоматизируются ворота, открывающиеся внутрь территории.

Рычажный привод может открывать ворота только внутрь

Рычажный механизм более совершенен в плане технологичности. Недостатком является высокая стоимость.

Соответственно, если ворота будут открываться внутрь территории, то можно выбрать привод любого типа. Если наружу, то допускается использование исключительно червячного механизма.

Выбор мощности привода

В процессе выбора автоматических механизмов надо учитывать вес створок. В технической документации указывается, на какой вес рассчитано устройство. Рекомендуется монтировать электрический привод, который рассчитан на больший вес. Рекомендуемый запас мощности - 30%. Если устройство будет работать на пределе мощности, то привод будет перегреваться. Это повлечет за собой выход из строя механизма раньше заявленного производителем срока.

Также следует учитывать нагрузку от ветра. Если ворота состоят из цельного полотна, то привод должен будет преодолевать воздействие ветра. Соответственно, понадобится более мощная конструкция.

Ещё одна проблема - перемены климата в холодное время. Летом конструкция может легко открывать ворота весом 250 кг, но в зимний период могут появиться сложности, так как привод будет функционировать в трудоёмких условиях. Обязательно нужно учесть, что в некоторых регионах в этот период падает напряжение электросети. Привода без запаса мощности в таком случае могут не включиться.

Наличие дополнительных функций

Производители выпускают большой выбор аксессуаров. Обязательно следует приобрести фотоэлементы, которые помогают прекращать процесс закрывания ворот, если появляются препятствия в зоне действия:

Также рекомендуется приобрести антенну, которая способна увеличить радиус действия пульта. Лампы для сигнала могут предупреждать окружающих об открытии ворот. Такая функция понадобится в случае, если выезд выходит на тротуар, по которому ходят люди.

Выбор дополнительных опций зависит от условий эксплуатации ворот.

Важно также учитывать технические параметры, которые применяются для классификации автоматических механизмов:

1. Вращающий момент (Нм) – базовый параметр автоматики для рычажной распашной конструкции. Эта характеристика не используется для червячной автоматики. Вращающий момент может показать, конструкция с каким весом может открывать привод. Чем больше показатель, тем больше вес створок может открывать автоматический механизм. Для ворот весом до 800 кг оптимальный вращающий момент составляет 3000 Нм.
2. Интенсивность (%) – параметр, который показывает максимальную интенсивность использования электродвигателя. Интенсивность является соотношение периода работы устройства к общему времени. Например, если параметр составляет 30%, то конструкция может работать 30% времени, при этом перерыв в работе составит 70% времени. Обычно такого значения достаточно для ворот стандартных параметров.
3. Тяговое усилие (Н) – параметр покажет, с какой силой механизм давит на створки. Чем больше характеристика, тем мощнее привод. Оптимальное значение для ворот 6 м - 400 Н.

Параметр максимального веса створки не стоит принимать во внимание. Выбор нужно делать на основе тягового усилия и вращающего момента.

Расчёт материалов и список инструментов

В минимальный набор автоматики входят такие элементы:

• зубчатая рейка;
• концевики;
• электропривод.

• фотоэлементы;
• лампа для оповещения;
• дистанционная антенна.

Прокладку кабеля с напряжением 220 В на территории частного дома под землёй можно выполнять без дополнительной защиты провода от повреждений. Под проездом автомобиля нужно использовать дополнительную защиту кабеля. В этом месте провод должен прокладываться в футляре. Конструкцию можно соорудить из металлической или пластиковой трубы. Глубина прокладки провода - 0,8–1,2 м.

Прокладку кабеля под землёй лучше всего осуществлять в технических ПНД трубах

Подобные трубы стоят в 2 раза ниже стандартных, так как они не смогут выдержать того же давления, которое способны выдерживать обыкновенные трубы водопровода. Для прокладки электрокабеля будет достаточно труб толщиной 3 мм.

Чтобы сгибать трубы под углом, необходимы фитинги, переходы и фланцы.

Прокладка кабеля под землёй и соединение труб фитингами

Важно знать типологию проводов и их минимальное сечение:

Подключение антенны производится с помощью коаксиального провода RG58 с волновым сопротивлением 50 Ом.

Если планируется установить дополнительный домофон возле ворот, то от частного дома к конструкции нужно проложить 2 двухжильных провода 2х0,5 мм² или 2х0,75 мм².

Материалы для откатных ворот

Для монтажа автоматической откатной конструкции нужно также подготовить такие элементы:

• каретки от велосипеда;

  Каретки от велосипеда можно применить в автоматических воротах

• заслонки;
• верхние подпирающие ролики;

  Верхние подпирающиеролики для ворот

• направляющая планка;
• накатные ролики;

  Накатной ролик для ворот

• несколько уловителей;

  Уловитель для ворот

• домкрат;
• материал для покрытия (профилированные или железные листы, поликарбонат или дерево);
• швеллер;
• кирпич.

Также нужно подготовить неиспользуемую стиральную машинку, некоторые элементы понадобятся для автоматики.

Материалы для раздвижных ворот

Для автоматических ворот подобного типа надо подготовить такие элементы:

• усиленные петли с подшипниками;
• рукоятки;
• центральный и боковые упоры;
• задвижка;
• стиральная машинка;
• материал для покрытия;
• профильные трубы;
• каретки от велосипеда.

В отличие от откатной конструкции, в данном случае понадобится 2 электродвигателя.

Для сооружения привода откатных или раздвижных ворот нужно будет подготовить несколько кареток со звёздочками.

В качестве активатора движения могут использоваться моторы-редукторы различных типов. Если планируется выполнить монтаж небольших ворот с маленьким весом, то подойдёт электродвигатель шуруповёрта на аккумуляторе, привод автомобильного очистителя стёкол или стеклоподъёмника.

Также понадобится решить вопрос с муфтой сцепления для валов электромоторов. Для этого следует определить требуемый крутящий момент. К примеру, усилие закрывания створок может составить 13,5 кг. Каждый кг соответствует 9,8 Н. Соответственно, сила тяги составит 132,3 Н. Данное значение нужно разделить на диаметр приводного колеса.

Понадобятся такие инструменты:

• электродрель;
• изолента;
• плоскогубцы;
• метр;
• молоток;
• паяльник;
• шуруповёрт.

Пошаговое руководство по изготовлению автоматики для ворот

Есть много вариантов изготовления привода своими руками из различных материалов.

Как соорудить привод для откатных ворот?

Можно сделать привод из двух кареток. Понадобится выполнить такие действия:

1. Раму нужно обрезать так, чтобы вертикальная труба, которая исходит из оси, выступала над звездой на несколько см.
2. С одной стороны надо демонтировать педаль, а с другой - снять педаль и шатун.
3. Звёздочек должно быть 2. Их габариты и шаг зубцов должны быть одинаковыми, так как привод будет использовать единую цепочку.
4. Каретки надо прикрепить сваркой к верхней части рамы. Звёзды, которые размещаются по углам, должны размещаться параллельно друг другу.
5. Шатуны следует расположить на небольшом расстоянии от рамы.
6. Штанги, которые соединяют шатуны с воротами, рекомендуется подбирать в соответствии с габаритами звёзд.
7. Когда звёздочки передвигаются, штанга, которая соединяет створки с шатунами, будет двигать полотно.
8. Точную длину штанги подобрать проблематично, так как есть различные модели велосипедов. Подходит конструкция диаметром М-8. Штангу можно изготовить из металлической полосы.
9. Цепочку надо перекрестно надеть на звёзды. В результате они должны прокручиваться в разные стороны. Конструкция изготавливается из нескольких цепочек от велосипеда. Их понадобится скрепить друг с другом.
10. Важно хорошо натянуть цепочку. Однако это не решит проблему с тем, что она может провиснуть или соскочить. Это можно устранить только путём приваривания к раме нескольких стальных полос, которые смогут поддерживать цепочку. Детали будут использоваться и в качестве направляющих. Другой вариант заключается в фиксации роликов большой ширины, по которым будет передвигаться цепочка.

Самодельный привод для ворот из велосипедной рамы в сборе

Цепь монтируется исключительно на закрытые ворота. После этого следует выполнить проверку конструкции. Для этого надо вытолкнуть одну створку. Вторая должна будет передвигаться симметрично первой. Если получается нахлест, то цепочку следует переместить на один зуб.

Как изготовить привод для раздвижных ворот?

Лёгкую створку можно привести в движение приводом из модернизированного механизма стеклоподъёмника. К преимуществам метода можно отнести простоту изготовления и работу практически без шума. В качестве привода могут использоваться такие стеклоподъёмники:

• привод, который функционирует с помощью зубчатого колеса;
• конструкция, в которой в качестве подвижного элемента используется рейка с зубцами.

В каждом случае приводную часть нужно установить на железной площадке, которая надёжно крепится к столбу. Металлическая планка должна двигаться параллельно основанию ворот и выдвигаться в их сторону.

Механизм стеклоподъёмника нужно доработать:

Вопрос автоматики для раздвижных и откатных ворот

На следующем этапе выполняется монтаж мотора для откатных ворот.

После изготовления привода понадобится выполнить монтаж автоматики для ворот

Чтобы открыть ворота, понадобится подтолкнуть одну створку или потянуть на себя цепочку. Чтобы автоматизировать конструкцию, можно установить электрический мотор и подсоединить его к редукторам от дворников автомобиля.

Электрический мотор понадобится подключить к редукторам дворников автомобиля

В качестве источника энергии может использоваться старый аккумулятор. За счёт этого устройства автоматика не будет зависеть от электроэнергии. Недостатком старого аккумулятора является то, что створки он будет открывать медленно.

Другой вариант - использовать электромотор от машинки для стирки. Средняя мощность устройства составляет 105–115 Вт, скорость прокручивания - 1500 об/мин. В качестве редуктора может использоваться винтовой домкрат для легковых транспортных средств. Домкрат понадобится усовершенствовать. Для этого за конической шестернёй надо установить шкив от машинки для стирки. Таким способом можно превратить домкрат в линейный редуктор.

Домкрат нужно приварить параллельно цепи так, чтобы во время движения бегунок оттягивал цепочку. Для скрепления деталей между собой используется железная проволока.

Важно знать: если электричество будет отключено, для открывания ворот придётся каждый раз разматывать проволоку.

Чтобы соединить электромотор со шкивом, будет необходим ремень от машинки для стирки. Обороты мотора будут снижены приблизительно 1:4, поэтому диаметр шкива должен быть минимальным.

Для удалённого управления воротами понадобится купить одноканальную автомобильную сигнализацию на 12 В и подключить её.

Подключить радиоуправление с помощью автомобильной сигнализации можно по этой схеме

Автоматика для раздвижных ворот состоит из таких же элементов. Разница лишь в том, что электромотора понадобится 2. Они располагаются в боковых частях ворот. Также понадобится установить рычаги. Сделать их можно из профильной трубы.

Как настроить автоматику?

Каждый механизм имеет свои особенности. Чтобы конструкция служила долго, понадобится корректно запрограммировать аппарат управления. У разных изготовителей есть разные параметры, однако чаще всего настраиваются следующие показатели:

1. Чувствительность тока. Параметр отвечает за запуск защитного устройства. Если появилась преграда, ворота останавливаются.
2. Изменение скорости. Скорость перемещения створок можно изменить путём снижения или увеличения мощности электродвигателя. Не рекомендуется устанавливать быстрый темп, так как это может привести к выходя из строя оборудования. Для увеличения скорости можно поднять напряжение до 38 В.
3. Автоматическое закрытие. Чтобы реализовать эту функцию, в конструкции нужно предусмотреть наличие таймера. Деталь лучше всего приобретать в готовом виде.

Другие функции можно реализовать путём добавления соответствующих деталей в схему конструкции.

Чтобы эти ворота служили долгое время, нужно придерживаться следующим советам по использованию:

1. Время от времени механизмы нужно обслуживать. Процесс заключается в смазывании подвижных элементов. Допускается использование только незамерзающей смазки.
2. Периодически следует осматривать направляющие и чистить их от мусора. Если образуется лёд, то полотно может заклинить.
3. Проверке подлежат и механизмы автоматики. Проверять детали нужно минимум раз в год. Если какой-то из элементов вышел из строя, то рекомендуется доверить ремонт специалистам.
4. Нужно следить за полотном. Оно имеет антикоррозийное покрытие, однако часто его повреждают. Рекомендуется своевременно очищать ворота от грязи при помощи воды и мыльного раствора. Если какая-либо из секций погнулась или поцарапалась, то её следует обработать специальными средствами против коррозии или заменить.

Часто бывает так, что некоторые из деталей, сделанные своими руками, проще и дешевле заменить на другие.

Видео: автоматические ворота своими руками

Приступать к установке автоматики нужно после регулировки петель и положения ворот.

Изготовить автоматические ворота своими руками можно, однако необходимы хотя бы минимальные знания в подключении электроприборов.

Если Вы уже оценили преимущество откатных ворот, которые у Вас механические, то ничто не помешает добавить комфорта, для чего понадобится автоматика для откатных ворот, наличие электричества в зоне, где будет работать автоматика и желание сделать это своими руками.

Несмотря на разнообразие видов откатных ворот, автоматика в целом устроена по общему принципу, поэтому процесс монтажа своими руками практически одинаков. Автоматика для откатных ворот включает в себя устройство дистанционного управления, контроллер включения, систему безопасности, сигнальную систему, привод, а также механизм, передающий в горизонтальном направлении момент для обеспечения движения.

Порядок работ следующий – обеспечиваем подключение электричества, монтируем передаточный механизм, обеспечиваем его сопряжение с приводом, убеждаемся, что автоматика работает от дистанционного управления. Теперь по порядку.

Первый этап.

Первым этапом работ будет выбор, правильно подобранная автоматика для раздвижных ворот прослужит долго, а установить её будет проще. При этом особое внимание обращаем не только на технические характеристики (которые нужно брать с запасом), но и на инструкцию по установке. В практике встречались ситуации, когда автоматика откатных ворот, имеющая хорошие отзывы, устанавливалась неправильно из-за неточностей в инструкции, или из-за отступления от указаний.

Обращаем Ваше внимание – автоматика откатных ворот требует тщательного и пошагового соблюдения инструкции, особенно если монтируете своими руками!

После выбора и ознакомления с инструкцией необходимо проверить работоспособность системы, собрав и подключив все узлы, вплоть до сигнальной лампы и фотоэлементов системы безопасности. Главная цель – убедится, что автоматика будет работать в соответствии с ожиданиями.

Мы не приводим сечения проводов, эту информацию необходимо взять из технического паспорта комплекта! По окончании тестирования приступаем к следующему этапу.

Второй этап. Подготовительные работы.

• размечаем места установки всех элементов (автоматика для откатных ворот это распределённая система);
• оцениваем, каким образом мы сможем подвести кабели ко всем элементам системы, что из этих работ можно сделать своими руками, а что нет;
• проверяем, насколько хорошо ходят ворота по роликам, понимая, что автоматика откатных ворот выйдет из строя тем быстрее, чем больше сопротивления движению;
• очень внимательно оцениваем ворота, с точки зрения зазоров, находим места для установки фотоэлементов. Это, важный элемент, автоматика откатных ворот не имеющая стоп сигнала опасна! Особое внимание нужно уделить прохождению луча света, в процессе движения ворот, иначе ложные срабатывания могут привести к тому, что автоматика откатных ворот так Вам надоест, что Вы её выключите;
• после разметки и измерения размеров, закрываем ворота, внимательно осматриваем, всё ли мы предусмотрели;
• не забываем о том, что автоматика требует и «слабых» кабелей, которые должны быть надёжно защищены от повреждений;

Закончив эти работы, приступаем к рисованию схемы подключений, которые требует автоматика откатных ворот, после чего ещё раз, сверившись с инструкцией, убеждаемся, что вся автоматика будет подключена правильно.

Совет. Закончив эти работы, не спешите начинать исполнение. Два-три дня погоды не сделают, а спешка может не позволить вспомнить о чём-то важном!

После того, как обдумали все детали, начинаем прокладку кабелей к местам установки оборудования. Все кабели в проёме должны быть надёжно защищены, например, убраны в металлические трубы и гофру. Подводку кабелей к датчикам делаем с запасом «в большую сторону», возможно, придется что-то изменять «по месту». В точке подключения питания к электричеству устанавливаем отдельный автомат отключения. В инструкции указаны токи, автомат выбираем с таким расчётом, чтобы он отключался самым первым.

Если не знаете, как выбрать – проконсультируйтесь с тем, кто понимает в электрике. Задача – обеспечить автоматическое отключение напряжения до того, как сгорит что-то в автоматике. Пусть отключений будет больше, чем могло бы быть, но при этом Вы застрахуетесь от сгоревших плат, электронных блоков и прочих элементов системы.

Если есть возможность – запитайте автоматику через стабилизатор напряжения. При прокладке кабелей используйте простое правило – кабель нужно максимально защитить от внешних повреждений, обеспечив быстрый доступ для ремонта, при необходимости.

Хорошим решением была идея кабель, проложенный в проёме проложить не в трубе, а накрыть сверху швеллером, опёртым так, чтобы не повредить кабель. Когда возникла необходимость заменить кабель после короткого замыкания, мы просто подняли швеллер.

Третий этап. Монтаж привода и рейки.

Самый сложный, главный этап в работах. Необходимо обеспечить сопряжение приводной шестерни на приводе и зубчатой рейки в той части ворот, где расположены несущие ролики (обычно нижняя часть реже верхняя). Для начала необходимо разметить требуемую длину рейки с учётом допусков по краям для установки концевых выключателей.

Очевидно, что длина рейки обеспечивает ход ворот по всей ширине проёма. Перед началом работ выкладываем все части рейки, проверяем что торцевые части между собой стыкуются таким образом, чтобы образовать полноценный «зуб»!

Устанавливать привод и зубчатую рейку своими руками нужно в три операции:

• на месте установки привода размечаем площадку для основы, после чего выставляем высоту этой площадки;
• определяем место установки зубчатой рейки (ВНИМАНИЕ — рейку нельзя крепить к направляющей балке!);
• временно закрепляем рейку (способов много, выберите наиболее удобный), выставив правильный зазор (в инструкции есть указания о том, какой он должен быть).

Проверяем в холостом режиме правильность зацепления шестерни привода и зубчиков на рейке. Как правило, рейки продаются метровой длины, поэтому начинаем с центральной части, для определения высоты и правильности горизонтального уровня. Располагать первую рейку надо так, чтобы шестерня была посередине первого элемента рейки.

Это очень кропотливая работа, поэтому всё надо делать без спешки, проверяя буквально до миллиметра правильность сопряжения. Только после проверки можно закрепить привод.

Совет! В зависимости от конструкции той части рамы ворот, где ставим рейку, мы можем двигать рейку выше – ниже, или не можем. Определите, что позволит проще изменять высоту монтажа сопряжения, привод, или рейка. Окончательно фиксировать первым надо тот элемент, который сложнее перемещать по высоте!

• временно закрепляем все элементы, стыкуя их между собой;
• проверяем горизонтальность и отсутствие перекосов;
• закрепив так, чтобы механизм стал работоспособным, осторожно проверяем движение створки ворот, минимизируя нагрузки на сопряжение шестерни и рейки;
• при помощи регулировочных винтов подгоняем отельные части рейки при необходимости.

Закончив этот этап, проверяем правильность работы механизма ещё раз. Известно, что откатные ворота практически не имеют усадок и провисаний со временем. Тем не менее, регулировку рейки надо оставить в положении, позволяющем при необходимости её поднять, или опустить. Крайнее положение регулировочных винтов говорит о том, что допущена ошибка в монтаже рейки.

Только закончив все эти работы можно окончательно закрепить рейку, чтобы провести испытание собранного привода откатных ворот, и приступить к монтажу остальных систем.

Четвёртый этап. Система безопасности.

Как правило, автоматика откатных ворот имеет встроенные элементы защиты и блокировки, но фотоэлементы, отслеживающие наличие препятствия движению ворот необходимо монтировать отдельно. Не полагайтесь на остановку привода из-за роста нагрузки, когда откатные ворота натыкаются на препятствие. Механизм нельзя остановить мгновенно, и откатные ворота могут превратиться в гильотину! Технически систему безопасности можно собрать своими руками из отдельных элементов, но правильнее выбирать комплект, в который эта система входит.

Зоны размещения фотоэлементов мы уже наметили. Проверяем работу системы, наживив датчики по местам и подключив к управляющему блоку привода. Когда откатные ворота двигаются, проходим в проём, пересекая луч света между фотоэлементами.

Привод должен остановится, и начать обратное движение в положение «ворота открыты». Есть разновидности таких систем, при срабатывании которых откатные ворота остановятся и отодвинутся не до конца – на заданное расстояние, которое, как правило, может регулироваться. В этом случае отрегулируйте настройки как нужно до фиксации фотоэлементов!

Проверяем работу системы, правильность настроек, после чего окончательно закрепляем фотоэлементы на местах установки.

Сигнальная лампа устанавливает таким образом, чтобы была хорошо видна с обеих сторон ворот, в месте, которое не загорожено препятствиями. Проверяем работоспособность сигнала (иногда автоматика снабжается дополнительно звуковым сигналом, если его нет, но он нужен – сделать своими руками дополнительный контур не составляет труда, параллельно лампе подключите звуковой прибор, поместив его рядом с лампой). При выборе места, не забудьте, что лампочки перегорают, поэтому доступ к сигнальной лампе не должен быть сильно затруднён.

Завершающий этап.

Устанавливаем дистанционное управление так, чтобы Ваши откатные ворота можно было открыть снаружи и изнутри. Проверяем работоспособность, после чего закрепляем датчик.

Проводим полную проверку работы всех систем во всех режимах.

Перерисовываем схему системы «по факту», отметив, в том числе цвет жил подключения, а также перенеся обозначения клемм из инструкции. Элементы, снабжённые предохранителями, отмечаем отдельно, с указанием характеристик предохранителя. Скопируйте список из инструкции «Перечень неисправностей» — фактически это руководство по периодическому обслуживанию системы. Убираем всё в отдельную папку вместе с документацией по системе — храним вечно. В случае проблем, или необходимости ремонта, эта информация будет бесценной.

Работа закончена, теперь можно долго наслаждаться комфортом, не вмешиваясь в работу системы.

Для изготовления автоматических ворот потребуются определенные навыки работы с техникой, не нужно верить тем, кто убеждает вас в обратном. Это неоднократно было доказано народными умельцами.

О видах автоматических ворот, а также о том, как изготовить автоматику для них, и пойдет речь в этой статье.

Популярность таких ворот повлияла на рост предложения, и многочисленные современные модели можно условно разделить на три большие группы:

• распашные конструкции;
• откатные;
• гаражные.

Учитывая плюсы и минусы каждой группы, можно прийти к выводу, что лучшим вариантом являются именно распашные ворота.

Главными преимуществами распашной конструкции являются простота и удобство в эксплуатации, более того, при открытии не потребуется много свободного пространства. Именно этими положительными качествами и обусловлена популярность таких ворот.

Важно! Средняя продолжительност ь работы распашных ворот составляет примерно 50 тысяч циклов открывания/закры вания.

Что потребуется в работе

Вот перечень всех комплектующих, которые потребуются в монтаже:

Инструкция по изготовлению

Изготовление ворот нужно начинать с выбора материала.

Этап 1. Выбор материала

В данном случае все зависит исключительно от предпочтений и финансовых возможностей владельца участка. Для воротного полотна можно использовать:

• профнастил;
• поликарбонат;
• железный штакетник;
• стальной лист;
• дерево;
• ковку.

Этап 2. Размер

После выбора материала нужно определиться с размерами конструкции. Именно от размера зависят вес ворот и расстояние, которое потребуется для сдвигания створок.

Важно! Желательно, чтобы это расстояние было в 1,5 раза больше самого проема.

Этап 3. Опорные столбы

Для изготовления опорных столбов может быть использован один из следующих материалов:

При установке столбы должны уходить в землю минимум на метр, иначе зимой они сместятся по вертикальной оси, вследствие чего деформируется вся конструкция.

При установке опоры необходимо:

Этап 4. Фундамент

Фундамент – это основание ворот, выполняющее сразу две функции. Во-первых, оно будет выдерживать вес конструкции, притом немалый. Во-вторых, в него устанавливается швеллер для движения роликов.

Распашные наружу ворота — схема закладных элементов

Ниже приведена технология закладки фундамента.

Шаг 1. Вырывается П-образная траншея размером 45х100 см и глубиной 115-120 см, после чего засыпается щебневая «подушка» аналогичной толщины.

Шаг 2. Изготавливается швеллер для движения роликов (или «банкетка», как его еще называют). Для этого потребуется стальная арматура ø12 см и собственно швеллер шириной в 20 см. Из арматуры нарезаются метровые «шпаги» и привариваются к полочкам швеллера.

Шаг 3. «Банкетка» устанавливается и заливается бетоном.

Важно!

1. По окончании заливки бетон необходимо отстаивать минимум неделю.

2. В течение этого времени его необходимо ежедневно поливать, чтобы не появились трещины.

3. Верхняя часть «банкетки» устанавливается на одном уровне с дорогой.

Этап 5. Несущая рама

Для изготовления несущей рамы лучше использовать профилированную стальную трубу. Процедура изготовления проходит в несколько этапов.

Шаг 1. Профиль разрезается на куски необходимой длины.

Шаг 2. Трубы очищаются от ржавчины.

Шаг 3. Поверхность профиля обрабатывается растворителем, после чего наносится антикоррозийная грунтовка.

Шаг 4. Сваривается рама.

Шаг 5. Зачищаются сварочные швы, после чего вся конструкция еще раз грунтуется.

Несколько полезных советов.

1. В качестве ребер жесткости можно использовать трубу сечением 3х4 см.
2. Внешний контур изготавливается из профилированной трубы 4х6 см.
3. Все комплектующие каркаса и направляющей следует собирать только в шахматном порядке. В противном случае при повышении температуры ворота обязательно «поведет».

Этап 6. Зашивка, окрашивание

Краска наносится после того, как грунтовка полностью высохнет. Рекомендуется использовать алкидную эмаль, притом наносить ее минимум в два слоя – так ворота будут выглядеть «богато». Между нанесением первого и второго слоев делают паузу, чтобы краска высохла.

Важно! Зашивочный материал выбирается исходя из пожеланий и финансовых возможностей.

Материал фиксируется на ребрах жесткости заклепками либо саморезами.

Этап 7. Монтаж

Собирается конструкция, к опорным столбам привариваются улавливатели, устанавливается автоматика (о ее изготовлении поговорим несколько позже). После этого проводится испытание ворот.

Важно! Подобная конструкция обойдется в несколько раз дешевле заводской модели. Еще больше можно сэкономить, изготовив автоматически привод самостоятельно.

Для изготовления привода потребуются две каретки от велосипеда с ведущими звездочками.

Шаг 1. Велосипедная рама обрезается таким образом, чтобы вертикальная труба, исходящая из оси, выступала над звездочкой на 2-3 см.

Шаг 2. С одной стороны нужно снять лишь педаль, в то время как с другой дополнительно снимается шатун.

Таких звездочек потребуется две штуки, главное, чтобы они были одного размера и с одинаковым шагом зубьев (для привода будет использоваться одна цепь).

Шаг 3. Каретки привариваются к верхней части рамы. Важно, чтобы звездочки, расположенные по углам, находились друг напротив друга. Шатуны располагаются параллельно раме, а штанги, соединяющие их с воротами, подбираются в соответствии с размерами звездочек. Когда последние вращаются, штанга, соединяющая створку ворот с шатуном, заставит полотно двигаться.

Важно! Точную длину штанги определить сложно, ведь существует достаточно много моделей велосипедов. Отметим лишь, что изделия диаметром М-8 будет вполне достаточно. Сама штанга изготавливается из стальной полосы.

Шаг 4. Цепь надевается на звездочки. Это нужно сделать перекрестно, чтобы они вращались в противоположные стороны. Для изготовления такой цепи потребуется сразу несколько велосипедных цепей – их соединяют друг с другом.

Цепь нужно хорошо натягивать, но даже после этого она будет провисать и, следовательно, соскакивать. Во избежание этого к раме приваривают еще пару металлических полос, которые будут поддерживать цепь и одновременно служить направляющими. Есть и другой вариант – зафиксировать широкие ролики, чтобы по ним двигалась цепь.

Важно! Цепь нужно надевать при закрытом положении ворот. Далее проводится проверка конструкции – выталкивается одна створка, при этом вторая должна двигаться симметрично первой. Если створки идут внахлест, то нужно передвинуть цепь на один зуб.

Установка электромотора

Итак, для открывания ворот нужно либо толкнуть одну створку, либо потянуть на себя цепь. В дальнейшем можно автоматизировать конструкцию – к примеру, установить электромотор и подключить его к редукторам от автомобильных дворников. Преимущество такого варианта в том, что в качестве источника энергии вполне применим даже старый аккумулятор, благодаря чему автоматика не будет зависеть от электричества. Но есть один недостаток: створки могут открываться слишком медленно из-за незначительной мощности аккумулятора.

Видео — Автоматические ворота своими руками

Помимо того, можно использовать мотор от стиральной машинки. Средняя мощность таких моторов составляет 110-115 Вт, скорость вращения – 1500 об./мин. Редуктором в данном случае послужит винтовой домкрат для легкового автомобиля. Домкрат нужно несколько модернизировать – установить за конической шестерней шкив от той же стиралки. Так домкрат превратится в линейный редуктор (или актуатор, как его еще называют).

Видео — Ворота автоматические распашные. Монтаж

Домкрат приваривается параллельно цепи таким образом, чтобы при движении его ползунок оттягивал за собой цепь. Для соединения последних между собой можно использовать обычную стальную проволоку.

Важно! При отключении электричества для открывания ворот каждый раз придется раскручивать проволоку.

Для соединения мотора со шкивом используется обычный ремень от стиральной машинки. Обороты мотора снизятся примерно 1:4, поэтому шкив желательно сделать самому, притом минимального диаметра.

Теперь ворота готовы к эксплуатации. Для более детального ознакомления с автоматикой можете посмотреть тематический видеоролик.

Видео – Самодельные распашные ворота

Владельцы раздвижных ворот не испытывают особых трудностей при самостоятельном укомплектовании створки приводным механизмом, но если речь идёт о распашных воротах, приложенных усилий и знаний нужно куда больше. Сегодня мы расскажем о приводах для распашных створок ворот и их сборке своими руками.

Существует три основных типа редукторной передачи, превращающей вращение электромотора в поступательное движение с высоким моментом силы. Конструкция механизма может быть выполнена:

• в виде зубчатого колеса;
• с применением винтовой шпильки;
• с использованием реечной передачи.

На этих трёх типах кинематики вполне реально собрать собственный механизм даже в домашних условиях.

Предложенная ниже конструкция самодельного актуатора не боится влаги и загрязнений, он оказывает весьма высокое усилие при движении.

Обратите внимание, что при закрытых воротах такой самодельный привод выполняет роль замка: его невозможно открыть с внешней стороны, нажав на створку ворот.

Подготовка ворот и мест крепления

Укомплектовать приводом можно практически любые распашные ворота или двери, но лучше планировать установку механики заранее. Это касается монтажа надёжных креплений для привода. Они имеют вид металлических пластин с отверстиями на концах, одна из которых крепится строго перпендикулярно створке, другая располагается на столбе или заборе в таком же положении.

При установке пластины должны быть сориентированы в горизонтальной плоскости и находиться на одном уровне. Очень важно учитывать высокое тяговое усилие привода, поэтому лучший способ крепления пластины к воротам — сварка. К каменным и кирпичным столбам пластины можно закрепить металлическими анкерами, но гораздо лучше сделать закладные элементы из стали на этапе строительства.

Проще всего монтировать привод на воротах, которые открываются во внутреннюю сторону, чтобы все исполнительные устройства находились на защищённой территории. В проёме ворот должен быть проложен кабель, поэтому заранее заложите пластиковую трубу 32 мм под дорожным покрытием.

На этапе установки креплений вы определите первые основные параметры своего привода. Замерьте расстояния между центрами отверстий в креплениях, когда ворота закрыты и при их открытом состоянии. Последняя величина — длина вашего привода в сложенном положении, а разница между измеренными расстояниями — величина рабочего хода устройства.

Вы также можете измерить усилие открывания и закрывания ворот с помощью ручных пружинных весов. Тяните за крепление створки ворот в направлении противоположного крепежа, это поможет наиболее точно подобрать мощность двигателя.

Изготовление привода из автомобильных стеклоподъёмников

Лёгкие створки ворот реально привести в движение приводом из доработанных механизмов стеклоподъёмников. Преимущество такого метода в его относительной простоте и почти бесшумной работе привода. Недостаток заключается в ограниченном тяговом усилии, что обусловлено небольшим рабочим ходом механизма.

Имеется два типа конструкции стеклоподъёмников, пригодных для использования в качестве привода ворот:

• роль подвижного элемента играет зубчатая рейка;
• основан на работе зубчатого колеса.

В обоих случаях приводную часть монтируют на металлической площадке, имеющей жёсткое крепление к столбу или забору. При этом металлическая рейка должна двигаться параллельно плоскости ворот и выдвигаться в их сторону.

Механизм подъёмника требует доработки: установки удлинённой металлической тяги для рейки или коленного рычага для зубчатого колеса. Соединения тяги с приводом и воротами, а также двух частей коленного рычага должны быть выполнены в виде вилочного шарнира, по примеру дверного доводчика.

Вы можете обеспечить хорошую подвижность и отсутствие люфта, если одну сторону соединения выполните в виде двух сложенных пластин, зазор между которыми равен их толщине. В этот зазор войдёт пластина второй части шарнира. Оба элемента соединяются пальцем или болтом с самоконтрящейся гайкой.

Основная трудность в применении стеклоподъёмников — найти максимально выгодное положение привода, шарнира и места крепления тяги к воротам. Уверенно сделать это можно экспериментальным путём, сперва выставив ворота в открытом положении и, медленно их закрывая, следить за поведением приводной конструкции. Не забывайте, что после установки механизм нуждается в защитном кожухе.

Выбор и расчёт двигателей

В качестве активатора движения для распашных ворот целесообразно применять мотор-редукторы разного типа. Если речь идёт о небольших воротах малой массы, с задачей справятся двигатели аккумуляторных шуруповёртов, приводы автомобильных стеклоочистителей, стеклоподъёмников и пр. Другой вопрос — как вы планируете выполнить муфту сцепления для валов таких моторов.

Вы также можете подобрать подходящий агрегат из богатого ассортимента магазинных мотор-редукторов, это даёт большую свободу в определении нужного крутящего момента. Итак, допустим измеренное усилие закрывания тяжёлой створки ворот составило 13,5 кг по шкале ручного кантера. Каждый килограмм соответствует 9,8 Н, значит, сила тяги равна 132,3 Н. В случае с реечной или зубчатой передачей это значение надо поделить на диаметр приводного колеса, это и будет равно крутящему моменту двигателя.

В конструкции типа «гайка-винт» происходит редукция, поэтому требуется дополнительный пересчёт. Допустим, выбрана шпилька М18 с шагом резьбы 2,5 мм. Это значит, что за один оборот по окружности диаметром 18 мм гайка совершает 2,5 мм поступательного движения, стало быть передаточное отношение равно 7,2:1. Соответственно, если мы разделим усилие открывания ворот на коэффициент передачи, получим искомое значение усилия на валу двигателя: 132,3 / 7,2 ~ 18,4 Н или чуть менее 1,9 килограмма при радиусе шпильки 0,9 см. То есть табличное значение крутящего момента для двигателя составит 1,69 кг/см.

Это довольно грубый расчёт, не учитывающий силу трения в винтовой передаче и другие потери, но он помогает определиться с минимально допустимой мощностью мотора. Для компенсации потерь энергии рекомендуется обеспечить запас мощности в размере 100-250%.

Также необходимо рассчитать скорость вращения вала. Для этого разделите длину рабочего хода на шаг резьбы винтовой передачи, и вы получите количество оборотов, необходимое для полного открывания ворот. При использовании реечной передачи расчёт определяется соотношением числа зубьев рейки и приводной шестерни.

Шпилька для самодельного привода

Тяжёлые ворота нуждаются в приводе с высоким приложенным усилием. Такая работа под силу фабрично изготовленным приводам, но вы сможете создать аналог своими руками.

Основная трудность — найти подходящую шпильку. Стандартные шпильки для привода не подходят: их изготавливают из мягкого металла, поэтому со временем резьба приходит в негодность. Выход из ситуации — самостоятельно увеличить твёрдость металла и число соприкасающихся витков резьбы винтовой передачи.

Увеличиваем твёрдость шпильки

Первая задача решается путём закалки. Нужную температуру каления даёт обычный древесный уголь, он также отчасти науглероживает металл. Сложите горн из кирпича и чугунной решётки, раскалите топливо до полного прогорания углей. Температура закалки — 700-800 °С, что соответствует насыщенному красному цвету металла. Выдержка при такой температуре составляет 13-15 минут, после чего деталь нужно остудить в отработанном масле. Шпилька должна погрузиться полностью и одновременно по всей длине, поэтому распустите стальную трубу по продольному шву, заглушите торцы и используйте этот лоток как закалочную ванну. Шпильку нужно слегка покачивать в масле всё время остывания, затем достать и снова уложить на угли не вытирая, чтобы отпустить металл. Теперь нагрев нужно выполнить до 200-250 градусов, пока металл не станет серым с ярко выраженным образованием окалины. После 3-4 минут выдержки изделие нужно остудить в воде.

Увеличение витков резьбы шпильки

Для изготовления специальной гайки нужно накрутить на шпильку 2-3 стандартные гайки вплотную, но не затягивая. Совместите грани гаек и зажмите сборку в тиски очень прочно. Сварите гайки между собой по всем граням и зашлифуйте изделие с помощью УШМ до прежних размеров.

Вместо сложной процедуры закалки вы можете потратить время на поиск прокатных шпилек и гаек для них. Такой металл имеет все необходимые характеристики. Кроме того, вы сможете выбрать резьбу с трапециевидным профилем: она гораздо прочнее. Также можно найти изделие с более крупным шагом резьбы, что сократит время работы механизма.

Сборка актуатора

Определение размеров актуатора

Актуатор имеет телескопическое устройство, для его изготовления вам понадобится две стальные трубы, одна из которых без сильного люфта входит в другую. Вы можете использовать трубу квадратного или круглого профиля, особой разницы нет. Внутри обоих труб не должно быть следов ржавчины и окалины, поэтому лучше приобретайте новые.

Что касается размеров труб и шпильки, их вы должны рассчитать самостоятельно, исходя из проделанных измерений. Допустим, в сложенном состоянии длина привода составила 110 см, а его рабочий ход — 50 см. Значит, длина внешней трубы составит не более 100 см, в неё будет вложена меньшая трубка длиной 80 см, а длина шпильки составит полные 110 см или больше, в зависимости от метода крепления мотора. При этом в раскрытом состоянии трубы привода будут иметь перехлёст в 30 см.

Сборка выдвижной части

Пропустите через меньшую трубу шпильку с накрученной на неё гайкой и расположите её центр на продольной оси трубы. Чтобы уверенно отцентрировать шпильку, не выбирайте трубу слишком большого диаметра. Например, если вы используете гайку М18 с размером под ключ 27 мм, выберите трубу с условным диаметром 25 мм. Вам останется только равномерно обточить гайку, чтобы она плотно вошла в трубу. Выполните крепление сваркой . С внутренней стороны приваривать необязательно, но вы можете сделать это, вырезав в трубе «окно». Когда гайка закреплена, выкрутите из неё шпильку.

На конце шпильки нужно закрепить радиально-осевой подшипник с закрытым с двух сторон сепаратором. Внешний диаметр подшипника должен быть примерно равным внутреннему диаметру трубы. Подшипник должен скользить внутри трубы без значительного сопротивления, зазор между ним и стенкой не должен превышать 1 мм. Если подшипник входит слишком туго, тщательно обработайте торец внешней обоймы наждачной бумагой. На шпильке подшипник должен быть прочно зажат между двумя гайками. Меду ними и подшипником обязательно следует проложить 1-2 шайбы с обеих сторон, чтобы вращению ничего не мешало. Обильно смажьте шпильку литолом и введите её со свободной стороны малой трубы, затем закрутите в приваренную гайку. Выполните несколько пробных прогонов по всей длине: подшипник должен свободно скользить внутри и не подклинивать.

Заглушки и шарнирные соединения

Далее дело за заглушкой. Её нужно изготовить из металлической болванки, диаметр которой чуть меньше диаметра трубы. Чтобы привод был ремонтопригодным, сделайте в трубе два или три отверстия с зенковкой, нарежьте в соответствующих им местах на заглушке резьбу под крепёжные винты. К торцу пробки приварите две стальные полосы со сквозным отверстием, чтобы зазор между ними был немного больше толщины крепления на створке ворот. Учитывайте «украденное» заглушкой расстояние в расчёте общей длины актуатора в сложенном положении. Перед установкой заглушки натолкайте внутрь трубы 50-70 грамм литола, потом закрутите шпильку, чтобы подшипник вошел в трубу на 5 сантиметров, снова добавьте смазки и заглушите трубу.

Внешняя труба актуатора

Шпильку из трубы нужно выкрутить полностью, пока подшипник не упрётся в гайку. Затем внутренняя труба вводится во внешнюю, а шпилька ввинчивается на 5-6 оборотов.

Далее нужно определиться с методом крепления мотора. В идеальном варианте цилиндрический корпус двигателя должен быть зафиксирован внутри трубы прижимными винтами. Если вам не удалось выбрать мотор подходящих размеров, приварите к заднему концу отрезок трубы большего диаметра, стальной полосы или металлического уголка. Так вы сможете закрепить негабаритный двигатель любым удобным способом.

Важно: расстояние от поверхности площадки до центральной оси трубы должно быть равно высоте вала двигателя. Располагайте его таким образом, чтобы он совместился со шпилькой как можно более соосно.

Установка мотора и окончательная сборка

Соедините вал двигателя со шпилькой при помощи муфты. Её вы можете приобрести из арсенала комплектующих для мотора или изготовить самостоятельно из двух небольших трубок, вложенных одна в другую. Смажьте шпильку во второй раз и закрепите двигатель на площадке. Затем, вращая внутреннюю трубку, сократите длину вашего актуатора до стандартного открытого положения. Смажьте литолом всю поверхность внутренней трубки и полностью сложите привод.

Если вы будете крепить мотор внутри трубы, утопите его вглубь на 5-6 см и используйте заглушку, аналогичную первой. Провод питания двигателя пропустите через отверстие, проделанное в нижней части трубы, чтобы внутрь не затекала вода. Или сделайте отверстие в самой заглушке. В обоих случаях будет разумным установить сальниковые вводы.

Если двигатель крепится на площадке — приварите вилочный наконечник к ней, убедитесь в достаточной жёсткости конструкции и защитите двигатель кожухом. Теперь вам остаётся только установить актуаторы на место, соединив вилочные наконечники заглушек с креплениями на воротах и столбах. Это можно сделать пальцем со шплинтом или болтом с самоконтрящейся гайкой.

Схема электрических соединений

Подбор оборудования

Управление двигателем выполняется по классической реверсивной схеме, но есть одна деталь. Понятно, что на распашных воротах имеется ограничительная планка, поэтому створки должны складываться в определённом порядке. При отрывании первой начинает движение створка без планки, но закрываться она должна последней. Реализовать это можно разными методами, наиболее надёжный — реле с задержкой включения.

Сборка модульных устройств включает в себя:

• четыре контактора Hager ES424 (DC24V 4NO);
• два реле времени Hager EZN001;
• дифференциальный автомат Hager AD906J;
• блок питания MeanWell DR-120-12.

Оборудование собирается в пластиковом ящике Hager VECTOR VE118DN со степенью защиты IP 65. Схема рассчитана на питание двух мощных мотор-редукторов IG-90GM под напряжение 24 В.

Через дифференциальный автомат питание подаётся на клеммы L и N блока питания. С его обратной стороны снимаются две линии постоянного тока 24 В, каждая питает по два спаренных контактора: на входные клеммы одного из них питание подаётся в обратной полярности. Выходы пар контакторов соединены параллельно и подают напряжение на мотор-редукторы.

Вторичные цепи и автоматика

Цепь управления контакторами работает на постоянном напряжении 24 В. Положительный провод питания проходит через размыкающие контакты кнопок «стоп» и подключается к размыкающим контактам кнопок управления, от которых питание поступает на нормально открытые контакты противоположных кнопок. С каждой кнопки напряжение подаётся на две пары пускателей, при этом один из нормально открытых контактов выполняет функцию подхвата катушки. Цепь управления прямого пускателя первой пары и реверсного пускателя второй пары размыкается нормально разомкнутым реле. Питание на реле подаётся с нормально открытого контакта пускателя другой группы. Таким образом выполняется задержка времени для последовательного движения створок.

Автоматическая остановка двигателей выполняется по срабатыванию концевых герконов. Их нужно установить вдоль направления движения актуатора, а на поверхность внутренних труб приклеить небольшие неодимовые магниты. Таким образом, когда привод полностью сложен или его шток в выдвинутом состоянии, происходит срабатывание герконов, которые замыкают цепь питания промежуточного реле с нормально закрытым контактом. Реле подключается параллельно и дублирует кнопку «Стоп».

Такой привод может также работать под управлением автоматики для распашных ворот, схемы аналогичны. Теперь открыть распашные ворота, не выходя из машины, можно легко и без серьёзных финансовых вложений.