В прошлых статьях мы уже поговорили о (лямбда-зонде), его признаках неисправности (троит двигатель, падение мощности, повышенный расход, треск выхлопной системы после остановки), причинах кончине (плохой бензин, состояние двигателя и т.д.). В данной статье мы поговорим непосредственно про процесс снятия и установки датчика.

В лямбда-зонде могут сломаться всего две вещи: подогрев датчика, потеря чувствительности (из-за разрушения рабочей поверхности).

Подогрев датчика может сломаться из-за обрыва проводов, поэтому, перед заменой датчика, его нужно ! А ярые мастера-энтузиасты могут попробовать его!

Как снять датчик кислорода (лямбда-зонд)?

Весь процесс снятия и установки не вызывает особой трудности, но часто случается, что датчик кислорода закипает и не поддается механическому воздействию. Если вы столкнулись с данной ситуацией, не переживайте, с помощью наших советов у вас не должно возникнуть проблем.

Для работы нам понадобится:

• Гаечный ключ на «22», «17», «19»;
• wd-40;
• Пластиковый хомут;
• Эстакада.

1. Первым делом ставим автомобиль на эстакаду и снимаем защиту двигателя.
2. Открываем капот и ищем провода от датчика кислорода (они прикреплены хомутом к шлангу системы охлаждения).
3. Обрезаем пластиковый хомут, разъединяем разъемы.
4. Ждем пока выхлопная система остынет.
5. Берём ключ на «22» и откручиваем датчик кислорода. Если датчик прикипел к трубе и не снимается, то:

• обильно брызгаем wd-40 и пробуем открутить лямбду.
• запускаем двигатель, нагреваем выхлопную систему – пробуем открутить, поливаем датчик водой и пробуем открутить.
• нагреваем сам датчик (например паяльной лампой, газовой сваркой) пытаемся открутить.
• пробуем несильно постучать молотком и пытаемся открутить.

Как установить датчик кислорода (лямбда-зонда)?

Устанавливать датчик нужно в обратном порядке:

• закручиваем новый датчик,
• подсоединяем разъем и крепим провода хомутом к патрубку системы охлаждения так, чтобы не было контакта с выхлопной трубой,
• устанавливаем защиту.

Лямбда зонд или как его ещё называют кислородный датчик, являет собой приспособление, отвечающее за контроль состояния горючей смеси в камерах сгорания и её правильное смешивание. От того насколько качественно функционирует данное устройство, во многом зависит надёжная и безотказная работа всей двигательной системы. По мере эксплуатации лямбда зонд может в некоторой степени ухудшать свои рабочие параметры, требуя к себе внимания, а возможно даже и замены. Именно о том, как должна проводиться замена лямбда зонда в домашних условиях и пойдёт речь в этом материале.

Основные причины выхода кислородного датчика из строя

На работу датчика существенное влияние могут оказывать как внешние факторы, так и отсутствие должного ухода за элементами и узлами автомобиля. Среди наиболее распространённых причин стоит отметить такие:

• Проникновение в корпус тормозной жидкости либо же тосола;
• Использование недопустимых чистящих средств;
• Избыток свинца содержащегося в топливе;
• Перегрев корпуса – возникает подобная неприятность, как правило, вследствие заправки некачественным топливом.

Последствия проблемы

Если кислородный датчик вашего автомобиля пришёл в негодность, это сразу же ощущается и в его поведении, а именно:

• Появляются рывки при движении;
• Имеется повышенный расход топлива;
• Присутствуют определённые проблемы в функционировании катализатора;
• Мотор работает с непостоянными оборотами;
• Содержание токсинов в выхлопных газах превышает норму.

Подготовительные работы

Как показывает практика, рациональнее проводить одновременную замену сразу двух датчиков. Помните, экономия и покупка более дешёвых устройств здесь неуместна – в итоге это вам обойдётся гораздо дороже, да и лишней головной боли придаст это точно.

Кроме комплекта привычного автомобильного инструмента, который должен быть у каждого уважающего себя автовладельца, следует также заранее приобрести и специальную головку для лямбда зонда, оснащённую отверстием для прокладки проводов.

Дабы облегчить для себя процедуру демонтажа, можно заранее снять защиту, хотя данная процедура и не является обязательной. Можно обойтись поднятием передних колёс, а можно работать, так как есть, ничего не меняя – всё зависит исключительно от ваших пожеланий и предпочтений.

Но в любом случае следует предварительно (например, вечером накануне ремонта) обрызгать фиксирующую гайку жидким ключом. Можно использовать WD-40, PB Blaster или их аналоги. Непосредственно саму процедуру замены стоит проводить при полностью остывшем двигателе. Это позволит вам избежать расширения коллектора.

Замена устройства

После того, как комплекс подготовительных работ окончен, можно приступать непосредственно к демонтажу и замене лямбда зонда. Очерёдность работ при этом следующая:

Заключение

Мы с вами провели замену кислородного датчика своими руками. Ничего сложного в этой процедуре нет, она не требует наличия каких-либо специализированных инструментов и оборудования. Важно лишь быть внимательным и терпеливым, в точности соблюдая представленную выше инструкцию и тогда у вас всё обязательно получится. Удачного ремонта.

Для обеспечения стабильной работы двигателя современного автомобиля используется множество разнообразных датчиков, собирающих информацию о работе той или иной системы. На основании их данных электронный блок управления корректирует качество топливной смеси, регулирует ее количество для поступления в камеры сгорания, определяет нужный включает-выключает различные дополнительные механизмы.

В этой статье мы поговорим о том, что представляет собой кислородный датчик (лямбда-зонд) ВАЗ-2114 , рассмотрим его конструкцию и принцип действия. Кроме этого, мы попытаемся разобраться в неисправностях этого элемента и методах их устранения.

Что такое кислородный датчик

Датчик кислорода - это электромеханическое устройство, предназначенное для определения количественного содержания кислорода в выхлопных газах. Его применение обязательно для всех автомобилей с классом экологичности выше "Евро-2".

Зачем он нужен? Дело в том, что современные экологические нормы требуют от автомобиля минимального содержания вредных соединений в выхлопах. Добиться их снижения возможно лишь путем образования идеальной (стехиометрической) топливной смеси. Именно для этих целей и служит кислородный датчик, или, как его еще называют, лямбда-зонд. Электронный получив информацию о содержании кислорода в выхлопах, увеличивает или уменьшает количество воздуха для образования смеси.

Где находится датчик кислорода

В автомобилях ВАЗ-2114 лямбда-зонд может располагаться в разных местах, в зависимости от модификации двигателя. В «четырнадцатых», оборудованных полуторалитровыми силовыми агрегатами он находится сверху на приемной трубе. Добраться до него можно только снизу, загнав машину на смотровую яму или эстакаду. В 1,6-литровых ВАЗ-2114 лямбда-зонд расположен гораздо удобней. Он вкручен в верхнюю часть корпуса выпускного коллектора. Вы сразу увидите его, подняв капот.

Как устроен датчик кислорода

У ВАЗ-2114 лямбда-зонд имеет достаточно простую конструкцию. В ее основе лежит керамический элемент с двумя электродами. Обычно они покрыты диоксидом циркония. Один из электродов контактирует с воздухом (вынесен за пределы выхлопных коммуникаций), а второй - с отработанными газами.

Принцип работы устройства базируется на разности потенциалов, возникающей между контактами устройства во время работы двигателя. Электронный блок управления посылает на датчик электрический импульс и анализирует его изменения. Основываясь на увеличении или уменьшении напряжения на контактах зонда, ЭБУ «делает заключение» о количестве кислорода в выхлопах.

Лямбда-зонд: признаки неисправности (ВАЗ-2114)

Выход из строя датчика кислорода «четырнадцатой», обычно, сопровождается следующими симптомами:

• на панели приборов загорается сигнальная лампа «CHECK», предупреждающая водителя о возникшей ошибке;
• работа двигателя на холостых оборотах нестабильна (обороты плавают, мотор периодически глохнет);
• заметное снижение мощности и тяговых характеристик силового агрегата;
• автомобиль «дергается» при наборе скорости;
• увеличение расхода топлива;
• превышение уровня токсичных веществ в выхлопных газах (определяется путем замера на специализированной станции).

О чем может рассказать электронный блок управления

Если на приборной панели загорелась сигнальная лампа, оповещающая об ошибках в работе двигателя, а ее горение сопровождается вышеперечисленными проблемами, желательно провести тестирование контроллера. Сегодня это можно сделать, как на станции технического обслуживания, так и в домашних условиях. Конечно, если у вас есть специальный тестер и ноутбук (планшет, смартфон) с соответствующим программным обеспечением. При подключении этот прибор выдаст вам коды возможных проблем.

У автомобилей ВАЗ-2114 лямбда-зонд , вышедший из строя, может заявлять о своей неисправности следующими ошибками:

Что может случиться с лямбда-зондом

Ресурс лямбда-зонда для «четырнадцатой», заявленный заводом-изготовителем, составляет 80 тыс. км пробега. Но это совсем не значит, что он не может выйти из строя гораздо раньше или прослужить вдвое дольше.

Причиной неисправности лямбда-зонда ВАЗ-2114 могут быть:

• перегрев рабочего элемента;
• нарушение герметичности соединения датчика с корпусом выпускного коллектора;
• засорение контактов устройства вследствие использования некачественного топлива, или попадания масла (охлаждающей жидкости) в бензин.

Порядок действий при возникновении проблем с лямбда-зондом

Обнаружив признаки выхода из строя кислородного датчика, не спешите бежать в магазин за новым устройством. Замена лямбда-зонда ВАЗ-2114 не такое уж дешевое удовольствие. Дело в том, что стоит этот датчик около 2,5 тыс. рублей. Поэтому сначала необходимо:

• визуально осмотреть лямбда-зонд;
• установить его модификацию (на случай приобретения нового и последующей замены);
• проверить работоспособность зонда.

Какой лямбда-зонд на ВАЗ-2114

На первых моделях «Самар» четырнадцатой модели с полуторалитровыми двигателями устанавливались датчики фирмы «Бош» 0 258 005 133. Этот лямбда-зонд обеспечивал работу силового агрегата в соответствии с требованиями норм "Евро-2".

С 2004 года двигатели ВАЗ-2114 стали оборудоваться датчиками «Бош» 0 258 006 537. Они отличаются от предыдущей модификации наличием нагревательного элемента. Примечательно, что все датчики кислорода фирмы «Бош» для «четырнадцатых» являются взаимозаменяемыми.

Проверяем работоспособность кислородного датчика своими руками

На ВАЗ-2114 на работоспособность? Полную диагностику устройства можно осуществить только с помощью осциллографа. Но определить, рабочий он или нет, можно и без сложной электроники. Для этого потребуется лишь вольтметр. Подключите его «минусовой» щуп к массе, а «плюсовой» к выводу «В» в разъеме датчика, не отключая его от бортовой сети. Включите зажигание и посмотрите на показания вольтметра. Напряжение на выводах устройства должно соответствовать напряжению аккумулятора. Если оно меньше, значит, в цепи датчика возможен обрыв.

Если с напряжением все в порядке, проверьте и чувствительность рабочего элемента зонда. Для этого подключите «минусовой» щуп вольтметра к выводу «С» датчика, а «плюсовой» - к контакту «А». Напряжение должно быть в пределах 0,45 В. В случае превышения этого показателя больше чем на 0,02 В, датчик нужно заменить.

Ремонт или замена

Определив, что лямбда-зонд «четырнадцатой» неисправен, его можно либо попытаться отремонтировать, либо же просто заменить. Восстановление датчика заключается в очистке его контактов от нагара. Именно он может являться причиной того, что устройство перестало нормально функционировать.

Для начала датчик необходимо выкрутить из коллектора или приемной трубы. Сделать это не всегда просто. Дело в том, что его корпус очень часто прикипает к указанным элементам выхлопной системы. В этом случае может помочь жидкость против ржавчины (WD-40 или аналогичная). Обработайте место соединения такой жидкостью и подождите полчаса.

Когда датчик будет выкручен, обратите внимание на его корпус. Он неразборной. Контакты, которые нам предстоит очистить, находятся за прорезями корпуса в его нижней части.

Важно: не производите чистку контактов механическим способом (ножом, наждачной бумагой, надфилем и т. п.)! Так вы только усугубите ситуацию и навсегда выведете датчик из строя.

Очищать контакты следует только при помощи химических веществ. Например, ортофосфорной кислоты. Просто поместите нижнюю часть зонда в кислоту на полчаса, а потом просушите на газовой горелке.

Не стоит и разбирать датчик, распиливая его корпус. Как показывает практика, после такой процедуры, его работоспособность уже не возвращается.

Если же вы решите заменить лямбда-зонд, купите в автомагазине новое устройство, соответствующее спецификации, и установите его на место старого. Включив зажигание, запустите двигатель, прогрейте его и проверьте, горит ли сигнальная лампа «CHECK».

Способы обмана электронного блока управления

Существует еще три способа вернуть двигателю былую работоспособность, не покупая новый датчик кислорода. Без сомнений, придуманы они были нашими умельцами. А заключаются они в том, что надо ввести в заблуждение электронный блок управления, чтобы он не замечал ошибок в работе датчика.

Первый способ - механический. Для его осуществления между лямбда-зондом и корпусом коллектора (приемной трубы) вкручивается специальная проставка (втулка). Ее применение позволяет отдалить контакты датчика от выхлопных газов. Таким образом, количество кислорода между ними искусственно увеличивается, и электронный блок управления «остается довольным» полученным результатом.

Стоит подобная обманка лямбда-зонда ВАЗ 2114 около 500 рублей. А если у вас есть токарный станок, вы можете изготовить ее и самостоятельно.

Следующий способ обмануть ЭБУ - электронный. Его суть заключается в том, чтобы в цепь датчика установить примитивный преобразователь, состоящий из одного резистора (1 МОм), впаянного в разрыв синего провода разъема и одного конденсатора (1 мкФ), подключенного между синим и белым проводом. В результате такого нехитрого обмана, электронный блок управления будет постоянно получать сигнал нужного напряжения, и воспринимать работу лямбда-зонда, как надлежащую.

Как вариант, можно еще перепрошить контроллер, поменяв его программное обеспечение. Но доверить такие манипуляции с «мозгом» двигателя лучше специалистам.

Как продлить срок службы лямбда-зонда

Чтобы кислородный датчик служил как можно дольше, не пренебрегайте следующими советами:

• используйте только качественное топливо;
• не допускайте попадания в горючее масла и других технологических жидкостей;
• следите за рабочей температурой двигателя, не допускайте его перегрева;
• проводите диагностику датчика кислорода в соответствии с расписанием регламентных работ, предусмотренных заводом-изготовителем;
• при выявлении признаков, указывающих на проблемы с лямбда-зондом, не тяните с диагностикой.

Проверка лямбда-зонда: причины и признаки неисправности 4.50 /5 (90.00%) 2 голос(ов)

Для того, что процесс сгорания топлива в двигателе авто проходил эффективно, а выброс загрязняющих веществ был наименьшим, топливо обязано сгорать в необходимой пропорции с воздухом. При соблюдении баланса соотношения пропорций, присутствие кислорода в выхлопных газах будет минимальным. Но данные пропорции могут нарушаться, а случается это из-за неправильной работы лямбда-зонда.

Что такое лямбда-зонд? Почему он ломается? И как осуществлять проверку лямбда-зонда , и если необходимо произвести замену, разберем в статье.

Автосервисы в Москве по проверке лямбда-зонда:

Загружаем автосервисы...

Лямбд-зонд, другими словами — кислородный датчик , достаточно важнейший элемент в устройстве автомобиля. Занимается он контролем содержания кислорода в выхлопных газах. Показатель не сгоревшего кислорода весьма важный. Т.к. для эффективного сжигания топливовоздушной смеси необходимо точное поддержание пропорций горючего и воздуха. Ведь доказано наукой, что для абсолютного сгорания топливной смеси необходимо точное соотношение топлива и воздуха (1:14.7 ). Это соотношение называется стехиометрической смесью.

Разумеется, это соотношение не константа. Зависит она существенно от температуры воздуха, атмосферного давления, давления нагнетания турбины. Поддержанием данного соотношения и занимается лямбда-зонд, который анализирует количество кислорода в выхлопе. Затем отдает эти параметры системе управления двигателя, которая уже и принимает решение — увеличивать количество горючего в смеси, либо уменьшать. Такой анализ проводится непрерывно.

При нарушении данных пропорций топливовоздушная смесь окажется либо бедной, либо обогащённой. Приводит это, как обычно, к увеличению расхода горючего и потери мощности двигателя.

Поэтому, при неполадках лямбда-зонда (кислородного датчика), он передает неверные показания системе управления двигателя, которая формирует неверные параметры смеси. Таким образом, если формируется богатая смесь, топливо просто уходит зря, если бедная – то горение непродуктивное, мотор перегревается, теряет мощность.

Причины поломки бывают разными, но это влияют различные факторы.

Причины:

1. Внутрь датчика попала сторонняя жидкость (антифриз и т.д.)
2. Низкое качество горючего, случается когда в нем содержится много свинца, железа
3. Неисправность в системе подогрева датчика. Если подогрев перестанет работать, лямбда-зонд станет выдавать неверные данные.
4. Перегрев корпуса датчика. Случается по причине низкого качества топлива.
5. Герметики на основе силикона негативно воздействуют на датчик.
6. Поломки, связанные с неисправностью двигателя, которые влияют на стабильную работу датчика. Сюда относится: масло в выхлопных газах, нарушение уровня компрессии двигателя, бензиновые форсунки двигателя забились.

Характерные черты поломки лямбда-зонда:

1. Неуверенная работа мотора. Двигатель то теряет мощность, то приходит в норму. Может заглохнуть. Падение оборотов на холостых. Двигатель дергается.
2. Значительно повышается расход топлива, двигатель перегревается.
3. Более токсичный запах выхлопных газов.
4. Имеются проблемы с катализатором, начинает нестабильно работать.

Поэтому, если Вы заметили признаки неправильной работы кислородного датчика, но стоит это откладывать на потом. Игнорирование проблемы может привести к очень нехорошим последствиям. Поэтому мы рекомендуем иногда производить проверку лямбда-зонда . Лучше всего делать это через каждые 5-10 тыс.км, можно совмещать, например, с , проводя плановое ТО. Делается это самостоятельно и достаточно просто.

Определение пригодности к эксплуатации лямбда-зонда осуществляется с помощью приборов: осциллографа, вольтметра, мультиметра, но и визуальным осмотром.

Визуальная проверка лямбда-зонда

В первую очередь осмотрите разъемы подключения. Датчик должен надежно фиксироваться в них.

Осмотрите сам кислородный датчик, должны отсутствовать признаки:

1. Сажи. Возникновение ее, как обычно, случается при сильном нагреве, либо при сгорании обогащенной смеси.
2. Блестящие отложения. Говорит о том, что концентрация свинца в топливе выше нормы. Тогда переходить к проверке приборами не имеет смысла, т.к. свинец повреждает лямбда-зонд и необходима его замена.
3. Серые (пепельные) и белые отложения. Это говорит, в большинстве случаев, о наличии присадок в топливе и моторном масле. Лямбда-зонд необходимо заменить.

Проверка состоит из следующих шагов:

1. Первым дело прогрейте двигатель до 70-80 градусов.
2. Затем, нажав педаль газа, доведите обороты мотора до 2500-3000, и сохраняйте данное значение в течении пары минут. Это даст возможность датчику разогреться.
3. Затем зафиксируйте один щуп (минусовой) на массе автомобиля, а второй с выходом датчика.
4. Несколько раз проверьте показания мультиметра. Данные должны обновляться несколько раз в секунду. При этом показывать разное значение в диапазоне от 0,2 В и до 1 В . В этом случае он неисправен.
5. Надавите резко на газ и отпустите. Показания должны быть 1 В и резко упасть в 0. В таком случае датчик в порядке. Если значения на мультиметре не прыгают при нажатии на педаль, а отображает порядка 0.5 В , то это явная поломка датчика.

Случается и так, что напряжение вообще отсутствует. Означает, что проблема в проводке. В связи с этим необходимо проверить все провода от выключателя зажигания до реле.

Проверка лямбда-зонда на бедную смесь

Для проверки лямбда-зонда на бедную смесь надо имитировать подсос воздуха. Делается это с помощью вакуумной трубки . Если датчик исправен, то показания будут в районе 0.2 В либо менее. При отрицательном результате он не исправен.

Замена датчика проводится при холодном моторе . Не забудьте выключить зажигание. Стоит помнить, что маркировки старого и нового датчика должны быть совпадать.

Замена выполняется в следующем порядке:

1. Найдите лямбда-зонд, находится он до катализатора.

2. Затем используя специальный съемник открутите его с помощью ключа.

Датчики кислорода ваз — взаимозаменяемость

Перед датчиком кислорода (лямбда-зондом) стоит на первый взгляд простая и не затейливая задача – отслеживание количества кислорода в выхлопных газах автомобиля.

Назначение устройство и принцип работы

Назначение

Эту задачу перед ним, вернее перед катализатором, поставили инженеры-технологи под давлением жестких экологических норм касающиеся выхлопа отработавших газов автомобильного транспорта.
Лямда-зонд же необходим для того что бы работа катализатора была как можно эффективнее и долговечнее , а для этого нужно создать оптимальную топливовоздушную смесь (где на один килограмм топлива приходится 14,7 килограмм воздуха), при сгорании которой в отработавших газах остается наименьшее количество вредных веществ. За данным соотношением и следит кислородный датчик, замеряя его количество в отработавших газах, поэтому он устанавливается в выхлопном патрубке, перед катализатором.

Устройство

Существуют два типа кислородных датчиков:

• Резистивные , меняющие свое сопротивление в зависимости от окружающей его среды;
• Электромеханические , работа которых основана на свойствах ZrO 2 (диоксида циркония), который создает разность напряжений в зависимости от количества окружающего его кислорода.

В настоящее время широко применяется второй тип кислородных датчиков.

Принцип работы

Как мы видим на фото, основной частью кислородного датчика является наконечник из керамики (в основе которой состоит двуокись циркония), к которому прикреплены с помощью напыления пористые, токопроводящие платиновые электроды.
Так как эффективная работа кислородного датчика возможна только при температуре не ниже 300 о С, все современные датчики оснащены электрическими подогревателями, которые располагаются внутри корпуса, и подключаются к бортовой сети автомобиля.

Пуск двигателя и его работа в режиме прогрева не требуют работы лямбды-зонда, в этом случае состав топливовоздушной смеси основывается на показаниях других датчиков (температура охлаждающей жидкости, число оборотов двигателя, положение дроссельной заслонки).
Первый защитный экран останавливает поток отработавших газов и через отверстия в корпусе позволяет им проникнуть внутрь, ко второму защитному экрану.
При малейшем отклонении от лямбды равной единицы (уже упоминали соотношение стехиометрической смеси — 1 к 14,7) работа катализатора становится не эффективной, так как диапазон его работы это единица с допуском ±0,01.
В данном случае работа циркониевого зонда очень эффективна, так как в данном диапазоне на выходе датчика разность напряжений колеблется от 0,1 до 0,9 вольт. Значения разности напряжений считываются несколько раз в секунду, что позволяет менять состав топливовоздушной смеси при любых режимах работы двигателя.

Причины выхода из строя и их признаки

Хотя при нормальной эксплуатации ресурс датчика определен пробегом в 60000-80000 километров (по «мануалу»), вывести его из строя раньше времени можно если:

• Периодически и постоянно применять этилированное или низкого качества топливо (опасен свинец, который содержится в бензине);
• При установке лямды-зонда использовать не термостойкий или содержащий силикон герметик;
• По каким либо причинам (неправильно отрегулирован угол опережения зажигания, перебои в нем, «обогащенная» топливовоздушная смесь) перегревать датчик;
• «Заливать» двигатель путем многократных и неудачных попыток его завести (опасность воспламенения топлива в выхлопной системе с последующей детонацией);
• В выхлопную систему попадет масло и охлаждающая жидкость (плохое состояние маслосъемных колпачков(см.) и «пробой» прокладки головки блока цилиндров);
• Разгерметизируется выхлопная система;
• Произойдет обрыв, замыкание на массу или даже плохой контакт в выходной цепи датчика.

Ну а так как в случае отказа лямбды-зонда в электронном блоке управления заложены усредненные показания, по которым будет формироваться топливовоздушная смесь (отличная от идеального соотношения).
Мы сможем «прочитать» информацию о выходе из строя датчика кислорода по следующим признакам работы двигателя:

• Расход топлива значительно повышен;
• Ухудшилась динамика автомобиля;
• На малых оборотах (холостой ход) двигатель работает неустойчиво;
• Повышенный нагрев самого датчика, что сопровождается потрескиванием выхлопного патрубка после остановки двигателя.

Ну и, конечно же:

• Загорание на щитке приборов лампочки-сигнализатора «CHECK».

Внимание! В большинстве случаев выход из строя датчика кислорода бортовой электроникой не фиксируется кроме случаев, когда происходит обрыв в цепи подогрева. Поэтому, если пробег вашего автомобиля более 100000 километров, то замена «лямбды» вопрос решенный, так как его цена намного ниже расходов которые появятся при возросшем аппетите автомобиля.

Взаимозаменяемость датчиков кислорода ВАЗ

На автомобилях волжского автомобильного завода прежних модификаций, а именно оснащаемых двигателями объемом в 1,5 литра устанавливалась система соответствующая нормам Евро – 2 с датчиком от Bosh под номером 0 258 005 133. В более поздних модификациях, в системе Евро – 3, данный датчик применялся в качестве первого и устанавливался до катализатора.
В качестве второго, как правило, устанавливался датчик имеющий «обратный разъем», который считывал уже после катализатора содержание вредных выбросов в атмосферу. Хотя случается, на автомобиле устанавливаются два одинаковых лямбда-зонда.
В более поздних модификациях автомобилей (выпускаемых уже после октября 2004 года) с объемом двигателя в 1,5 и 1,6 литра, оснащенных системами впрыска Январь «7.2» и Bosh «М 7.9.7» установлен кислородный датчик Bosh под номером 0 258 006537.

В его конструкции уже применяется нагревательный элемент, выполненный из керамики, что существенно сокращает время прогрева и снижает ток потребления.

Существуют аналоги оригинальным лямбда-зондам выпускаемые фирмой Bosh. Специальная серия из семи кислородных датчиков перекрывает практически все рабочие диапазоны применяемых штатных приборов.

Внимание! При необходимости можно менять датчики не имеющие подогрев на подогреваемые и ни в коем случае не наоборот!

При этом существует вероятность возникновения проблем с цепью питания нагревательного элемента и несовместимости штекеров. В этом случае цепь питания собираем самостоятельно, а разъем проводов меняем на автомобильные контакты стандартного типа.

Проверка и замена кислородного датчика

Проверка

Для того чтобы убедиться что кислородный датчик действительно приказал «долго жить» и требует замены, предлагаю своими руками произвести его диагностику на примере датчика установленного в автомобиле ваз 2114 оснащенного системой Евро — 3. Для этого нам потребуется канцелярская скрепка и чувствительный вольтметр.
Суть такова:

• Ищем разъем проводов датчика;
• К контакту сигнального провода, (с обратной стороны втыкаем разогнутую канцелярскую скрепку) подсоединяем положительный вывод, отрицательный щуп вольтметра подсоединяем на «массу», можно на корпус двигателя;

Внимание! Как правило, сигнальный провод окрашен в белый или красно-белый цвет, тем не менее, для исключения ошибки убедитесь в правильной идентификации провода и контактных клемм с помощью схемы электрических соединений которыми иллюстрируется инструкция по эксплуатации.

• Заводим двигатель и в процессе прогрева наблюдаем за показаниями вольтметра;
• В начале работы не прогретый датчик должен «выдавать» постоянный сигнал с напряжением в 0,1-0,2 вольт (разомкнутый контур);
• По истечению двух минут, после достаточного прогрева двигателя, показания вольтметра должны измениться и колебаться в пределах 0,1-0,9 вольта (замкнутый контур).

Лямда-зонд вырабатывает сигнал напряжений только после того как будет прогрет до необходимой рабочей температуры примерно в 320 градусов, до этого момента блок управления двигателем (ЕСМ/РСМ) работает в режиме «Разомкнутого контура», при прогретом датчике в режиме «Замкнутого контура», соответственно.
Если вышеперечисленные изменения не имеют место быть, или же переход системы в замкнутый контур происходит с большой задержкой – необходимо заменить первый датчик.
Хотя при обрыве цепи нагревательного элемента должна загореться сигнальная лампа «CHECK», его исправность рекомендуется так же проверить с помощью омметра:

• Разъединяем разъем проводов зонда и подключаем выводы омметра к клеммам нагревательного элемента, идентификацию которых так же проводим с помощью элетросхемы;
• Полученное сопротивление должно быть со значением в 10-40 Ом;

Помимо этого, что бы исключить какую либо ошибку в диагностике, необходимо проверить целостность цепи питания нагревательного элемента:

• При разомкнутом разъеме, опять же воспользовавшись схемой электрических соединений, вольтметром снимаем показания напряжения со стороны жгута проводов;
• Не заводя двигатель, при включенном зажигании оно должно равняться напряжению бортовой сети.

При отсутствии питания необходимо проверить целостность электрической схемы «Главное реле – ЕСМ/РСМ – Кислородный датчик».
Если при выявлении неисправности, в какой-либо проверке перечисленной в вышеизложенной инструкции, вы получили отрицательный результат – меняйте первый лямбда-зонд.

Замена

• Как заведено при работе с электрооборудованием, отсоединяем от аккумуляторной батареи отрицательный провод ;

Внимание! Если штатная аудиосистема оснащена охранным кодом вначале, прежде чем отсоединять аккумулятор, убедитесь в правильности вашей комбинации вводящую стереосистему в работу!

• При замене второго датчика поддомкрачиваем автомобиль и устанавливаем его на подпорки;
• Разъединяем разъем проводов;
• Аккуратно выворачиваем кислородный датчик из трубы системы выпуска/выпускного коллектора;

Совет! На не прогретом двигателе демонтаж кислородного датчика может оказаться очень затруднительным вследствие сжатия не прогретого металла. Так что прежде чем приступать к демонтажу, и что бы избежать риск возможных повреждений желательно в течение нескольких минут прогреть выпускной тракт.

Внимание! Будьте осторожны и не обожгитесь о нагретые элементы системы выпуска!

• Хотя, как правило, новые датчики уже обработаны необходимым составом, все-таки, вворачивая лямбда-зонд его резьбу желательно смазать герметиком, обладающего антиприхватывающими свойствами;
• Момент затяжки равен 30-45 Н*м;
• Соединяем разъемы электропроводки и опускаем автомобиль;
• Проверяем память электронного блока управления на наличие кодов неисправностей.

На этом тему замены кислородного датчика на ваз считаю полностью раскрытой, представленная инструкция полной и понятной, хотя и без дополнительных видео материалов.