Просмотры: 3585

22.03.2017

Одной из первоочередных работ в саду является весенняя обрезка плодовых деревьев. В начале марта, лишь только отступят зимние морозы, растения, находившиеся под укрытием, постепенно освобождают от защитного материала, после чего аккуратно удаляют все отмершие, поврежденные и слабые ветки. Это позволит частично очистить крону деревьев и облегчить дальнейшее ее формирование. Весенняя обрезка более предпочтительна как для зимостойких, так и для теплолюбивых сортов деревьев, так как позволяет растениям легче пережить зиму. Весной они быстрее восстанавливаются, поэтому раны, полученные в результате обрезки, заживают в более короткие сроки.

Различают два вида обрезки: укорачивание (когда удаляют часть ветки) и прореживание (удаляется вся ветка). При укорачивании стимулируется пробуждение спящих почек, усиление их роста, а также уменьшаются оголенности ветки. Прореживание применяют к тем деревьям, крона которых состоит из многочисленных малопродуктивных веток. В этом случае обрезка помогает улучшить освещенность растения, омолаживает, способствует более раннему формированию плодов и получению качественного урожая. Завершить обрезку обязательно следует до момента набухания почек.

Для проведения садовых работ требуются острые, хорошо наточенные инструменты (секатор, садовый нож и садовая ножовка). Кроме того, необходимо соблюдать правила техники обрезки во избежание повреждения и травмирования деревьев. С целью недопущения расщепления удаляемой ветки и повреждения ствола, вначале ее подрезают снизу на расстоянии 30 – 40 см от ствола, а потом отпиливают сверху, после чего замыкают оба надреза так, чтобы образовался кольцеобразный спил (вырезка ветки на кольцо). Обрезку следует проводить аккуратно, не допускать образования широких или глубоких ран, чтобы не затруднять их заживание, не оставлять сучки. Спилы больших диаметров необходимо зачищать острым ножом или стамеской.

При укорачивании тонких побегов секатором надо следить за тем, чтобы нижний край среза находился на уровне основы почки, а верхний – на уровне ее вершины. Высокий срез приведет к засыханию шипа и длительному заживлению раны, а низкий создает риск повреждения почки и ее гибели. Укорачивать веточки следует над почками, расположенными с внешней стороны кроны. Места срезов надо обязательно замазать садовым варом.

С помощью правильной обрезки создают требуемую форму кроны дерева. Наиболее распространенной является разреженно-ярусная, при которой образуется мощный ярусный каркас из скелетных веток. Такая форма способствует устойчивости дерева, его долголетию, сильному росту и высокой урожайности. Разреженно-ярусную крону формируют у среднерослых и сильнорослых видов яблони, груши, сливы, черешни, вишни, алычи и абрикоса.

Чтобы создать такую крону, весной однолетние саженцы без веток укорачивают на 80 см от поверхности земли, а появившиеся из распустившихся почек листья обрывают до высоты 40 см. У двухлетних растений оставляют 2 – 4 побега, которые со временем образуют нижний ярус скелетных веток. В случае, когда угол между соседними побегами составляет 90°, оставляют только три из них, вырезав остальные на кольцо. Если же у саженца в зоне формирования кроны образовалось много побегов, часть их укорачивают до 10 см, а спустя 2 – 3 года вырезают на кольцо. Оставленные в качестве скелетных веток побеги также укорачивают на треть или четверть их длины (в зависимости от сорта).

В неблагоприятных условиях у двухлетних саженцев, высаженных с кроной, часто образуются лишь розетки листьев. В таком случае их не следует подвергать обрезке на второй год после посадки. Лишь при появлении на концах скелетных веток тонких слабых побегов, их удаляют вместе с частью двухлетней ветки до места расположения хорошо развитой почки. Если же у двухлетних саженцев вырастают побеги длиной 40 – 60 см, то следует удалить на них незрелую древесину, а центральный проводник (ствол) укоротить так, чтобы он был на 20 – 25 см выше верхушек скелетных веток. Небольшие боковые веточки на центральном проводнике и скелетных ветках, растущие наружу, не укорачивают.

У трехлетних деревьев весной на центральном проводнике формируют скелетные ветки второго яруса (на расстоянии 70 – 100 см от первого), а также ветки второго порядка на скелетных ветвях первого яруса. Первую ветку второго порядка оставляют на расстоянии 50 – 60 см от ствола, а вторую – на расстоянии 45 – 50 см от первой. Во втором ярусе оставляют только две ветки с углом отклонения 45°. Образовавшиеся между первым и вторым ярусом ветки, длина которых превышает 30 см, укорачивают наполовину, оставляя в качестве плодонесущей древесины первого яруса.

В процессе формирования кроны значительную часть веток, побеги-конкуренты скелетных веток и центрального проводника, а также волчки, образовавшиеся на внутренней части скелетных веток, вырезают на кольцо. В том случае, если побег-конкурент развивается лучше, чем проводник, последний замещается путем удаления.

Чтобы не допустить загущения кроны, удаляют все побеги на скелетных ветках, растущие внутрь кроны, а на центральном проводнике те, что образуют с ним острый угол. Обрастающую древесину на проводнике и скелетных ветках размещают через 15 – 20 см так, чтобы она не создавала им конкуренции. Превратить сильнорослый побег в плодовую ветвь можно путем укорачивания его до 40 см. Если же длина этого побега не превышает такой размер, то не надо подвергать его обрезке. Побеги на плодовых деревьях с сильным ветвеобразованием укорачивают меньше, а со слабым –больше.

Формирование кроны большинства садовых деревьев удается завершить за 4 – 5 лет. Наличие 5 – 7 больших скелетных веток кроны, имеющих по 1 – 2 скелетных ветки второго порядка, свидетельствуют о том, что крона дерева сформирована. Если на этот момент центральный проводник не отклонился в сторону и продолжает расти, а высота дерева достигла уже 4 м, его рекомендуется обрезать на боковую ветку двух- или трехлетнего возраста, которая растет под углом более 45°.

У плодоносящих деревьев с возрастом постепенно замедляются ростовые процессы и начинают отмирать мелкие ветки. Прореживание и укорачивание веток на яблонях и грушах не могут решить эту проблему, поэтому возникает необходимость провести омолаживающую обрезку. Осуществить эту процедуру лучше в следующий после урожайного год, когда образуется не очень большое количество плодовых почек. Обрезку проводят на молодую древесину (2 – 4-летние ветки) с приростом до 40 см. Ее обрезают над плодовой веткой или кольчаткой (наиболее короткой плодовой веткой). Омолаживающую обрезку совмещают с прореживанием плодовых образований. У сортов, плодоносящих на кольчатках, необходимо удалить половину таких побегов, а у сортов с сильным ветвеобразованием, кроме того, укорачивают на треть сложные плодовые ветки.

Квалифицированная омолаживающая обрезка позволяет уже через два-три года получить до 50 см прироста. В последующие годы омоложенные деревья требуют такой же обрезки, как и молодые плодоносящие. Неухоженные деревья, которые не образуют прирост, отличаются суховершинностью и редким плодоношением, омолаживают на 5 – 10- летнюю древесину. Срез делают на годовом приросте длиной 30 – 50 см таким образом, чтобы его диаметр не превышал 3 см. Обрезают на многолетнюю плодовую ветку, укорачивая ее до 1 – 2 нижних почек.

Плодоношение происходит преимущественно на букетных ветках с боковыми плодовыми почками. Крону ее формируют из 5 – 8 скелетных веток, размещенных разреженно-ярусно на расстоянии между группами и одиночными ветками 30 – 40 см. Правила формирования кроны для вишни почти те же, что и для яблони, а высоту дерева необходимо ограничивать 3 – 3,5 м. Вишня отличается высоким побегообразованием, поэтому ее крону прореживают путем вырезания на кольцо 1 – 2 больших веток и оставляя мелкие. Старые ветки неухоженных деревьев вырезать нежелательно, так как раны больших диаметров на вишне заживают плохо. Старые деревья омолаживают путем срезания верхушек скелетных веток с приростом последних лет над боковой или букетной веткой (либо жировым побегом).

Черешня в молодом возрасте образует пирамидальную крону с четким ярусным расположением веток. Для создания кроны следует оставить штамб высотой 50 – 70 см, а в ярусах по 3 – 4 ветки. Когда дерево достигнет 3,5 – 4 м, центральный проводник необходимо срезать над боковой веткой. С началом плодоношения обрезка должна быть менее интенсивной. У сортов с сильным ветвлением прореживают крону, а у сортов со слабым ветвеобразованием укорачивают сильные приросты с целью повышения ветвления. Кроме того ежегодно весной удаляют поврежденные и сухие ветки, а также ограничивают высоту кроны. Необходимо избегать удаления толстых ветвей, чтобы не образовывались большие раны, ослабляющие дерево.

Сливу формируют из 3 – 4 скелетных веток, размещая их попарно или разреженно. Высоту дерева ограничивают 3,5 – 4 м с обязательным раскрытием кроны. При обрезке укорачивают ветки для соподчинения их центральному проводнику, а при годовом приросте 60 см и более – для ограничения высоты кроны и стимулирования ее ветвления. Плодоносящие деревья обрезают так, чтобы не ограничивать их рост. В случае слабых приростов прибегают к легкому омоложению здоровых деревьев на ближайшую боковую ветку, а затем в последующие годы проводят омолаживающую обрезку всего дерева.

Персик обладает свойством сильно загущиваться, поэтому он ежегодно нуждается в весенней обрезке. Наилучший период для этого – время появления розовых бутонов. Во время обрезки удаляют слабые, пораженные болезнями, сухие, а также растущие вертикально или внутрь кроны ветки (при условии, что они не нужны для плодоношения или замещения плодоносящих веток). Крону дерева формируют по типу улучшенной чаши, для чего на высоте 40 – 50 см от грунта оставляют 3 – 4 размещенные равномерно вокруг ствола (на расстоянии 15 – 20 см) и хорошо развитые ветки. Остальные надо вырезать на кольцо, а над самой верхней срезать центральный проводник. Потом их обрезают на наружную почку так, чтобы длина нижней ветки составляла 25 – 30 см, средних – 20 см, а верхней – 10 см.

Обрезка следующей весной будет заключаться в удалении вертикальных и растущих внутрь кроны веток. На скелетных ветках оставляют по 1 – 2 ветки второго порядка, расположенные на расстоянии 30 – 40 см друг от друга и от ствола. Их длина должна быть короче от длины скелетных веток на 25 – 30 см. Для плодоношения оставляют смешанные ветки с цветочными и ростовыми почками.

Облагораживание сада проводится для улучшения внешнего вида, стимуляции плодоношения и роста. У летней обрезки плодовых деревьев есть как сторонники, так и противники. В большинстве случаев ее воспринимают как дополнительную и поверхностную. Но пренебрегать методом не стоит, поскольку при правильном выполнении состояние дерева улучшается.

Виды обрезки

В зависимости от времени проведения процедура может быть летней, осенней, зимней или весенней. Летом обрезать деревья нужно по нескольким причинам. По целям проведения выделяют обрезки:

• формирующая, направленная на образование прочного скелета, проводится в период роста и развития дерева;
• для плодоношения, которая позволяет обновить растущие веточки, увеличить урожай;
• регулирующая, сохраняющая баланс между ростом и плодоношением, проводится во время активного развития плодов;
• поддерживающая прореживает крону, рекомендуется к проведению в июле или августе;
• омолаживающая подойдет неспособным больше расти старым деревьям;
• санитарная удалит сухие и больные ветки.

Преимущества и недостатки летней обрезки

Процедура необходима в ряде случаев, хотя и проводится более поверхностно, чем осенью. Плодовые деревья можно обрезать летом для получения следующих преимуществ:

• при удалении быстро вырастающих веточек питательные вещества направятся деревом для образования и развития плодов;
• в этот период легче оформить крону, чтобы всем веточкам было достаточно солнечного света, а также для создания удобных для сбора урожая условий;
• удаление молодых побегов оказывает омолаживающее действие на фруктовые деревья, стимулирует их на развитие новых веточек;
• обрезка лишних побегов создает комфортные условия для вызревания плодов, служит профилактикой появления злокачественных наростов на листочках;
• летняя процедура стимулирует формирование и рост новых почек, уменьшает излишнее разрастание побегов.

Обрезка плодовых деревьев и кустарников летом имеет и некоторые недостатки:

• формирование лиственных почек на веточках уменьшается;
• рост и развитие плодовых деревьев могут немного замедлиться;
• неправильно проведенная процедура приведет к уменьшению плодоношения, в некоторых случаях послужит причиной гибели растения;
• вегетативный период затягивается.

Технология

Можно ли делать обрезку плодовых деревьев летом, как провести процедуру без негативных последствий, каким растениям она требуется – знают только опытные садоводы. Новичкам бывает сложно определить необходимость обрезки, в какой период она нужна и для каких именно экземпляров. По этой причине желательно тщательно изучить все нюансы процедуры, выбрать из всевозможных способов наиболее подходящий в данном случае.

Летом обрезку плодовых деревьев можно сделать с помощью прореживания и укорачивания. Техники проведения процедуры делятся на виды:

1. срез на почку;
2. срез на кольцо;
3. срез на боковое ответвление.

Кроме них, применяются дополнительные операции – пинцировка (прищипка), пасынкование, наклон и удержание ветвей в нужном положении.

Срез на почку используется для стимуляции развития раскидистых ветвей у кустарников и плодовых деревьев. При загущенности центра для расширения кроны проводится обрезание на внешнюю почку, заключающееся в укорачивании до почки, смотрящей в сторону от центра. Для того чтобы поднять нижние веточки, усилить центральную часть у раскидистых деревьев, применяется обрезка на внутреннюю почку, направленную к центру.

Срез на кольцо нужен для удаления толстой ветки целиком. Часто используется при санитарной и омолаживающей обрезке. Срез на боковое ответвление (на перевод) считается менее травматичным, применяется для изменения направления роста с одних побегов на другие. Обрезаются все недееспособные веточки, функции которых начинают выполнять боковые ответвления.

Пинцировка – отсечение верхней части годичного побега садовыми ножницами или секатором. Процедура проводится над 3-5-м настоящим листочком, когда длина веточки составляет примерно 15 см. Если после прищипки начали рост пазушные почки, то короткие побеги следует оставить, а длинные снова удалить.

Пасынкование – корректировка, выполняемая выламыванием молодых побегов. Процесс восстановления при этом происходит быстрее, чем при обычной обрезке более толстых ветвей. Удаление побегов этим способом производится при длине не более 4-5 см.

В случае ослабленного растения или при необходимости лишь немного подкорректировать наклон ветвей их можно привязать под нужным углом толстой веревкой к колышку в земле. При этом петля делается свободная, чтобы при утолщении побега нитка не впивалась и не деформировала ветку.

Обрезанные в июне или начале июля деревья уже к концу августа должны полностью восстановиться. В летний период у плодовых сортов активно вырабатывается сок, помогающий ранам быстро затянуться и зажить, препятствующий проникновению в место среза инфекций.

Требуется обрезка не только старых растений, но и саженцев плодовых деревьев. Процедура проводится с первого года после посадки и позволяет сразу формировать правильную крону, удобную для сбора урожая. Желательно, чтобы созревшие плоды можно было доставать с земли, высота взрослого дерева не должна превышать 3 м.

Как правильно резать

Для проведения подрезки деревьев понадобятся специальные, хорошо заточенные инструменты – маленькая ножовка с разведенными зубьями и тупым кончиком, а также секаторы разных размеров. Для обработки среза нужен садовый вар, наносимый тонким слоем на рану. Каждая техника имеет свои нюансы и особенности проведения. От правильности осуществления обрезки зависит конечный результат, отсутствие негативного воздействия на растение.

Срез на почку нужно делать немного скошенным, не дальше 0,5 см от почки. Длинный пенечек будет препятствовать заживлению ранки, а низкая обрезка может повредить почку. Если внутри среза древесина имеет темноватый окрас, то веточка отмирает, следовательно, нужно укорачивать до появления светлого оттенка или побег целиком.

При срезе на кольцо следует удалять ветку по верхнему краю кольцевидного наплыва у ее основания. Сначала немного подпилить снизу, чтобы при обрезке не повредилась кора. Если ветка слишком толстая и длинная, сначала отпилить ее на расстоянии 25-30 см от ствола, а потом удалить оставшуюся часть. Неровный или рваный срез обязательно зачистить. Нельзя спиливать вместе с кольцом или оставлять пенек, поскольку могут образоваться загнивание, растрескивание коры и сердцевины, засыхание ветки, появиться дупло.

При срезе на перевод удаляется только часть ветви, при которой ее рост направляется на сильные ответвления, растущие в желаемом направлении. Для этого следует выбрать сильный боковой отросток и удалить все, что находится выше этой веточки. Удалять так, чтобы плоскость среза была продолжением оставленного отростка.

Волчки и вилки

После весенней обрезки летом появляется много молодой поросли на ветвях. Мощные, направленные вертикально побеги, выросшие из спящих почек на старой древесине, называются волчками. Большое количество данных отростков может быть особенностью сорта растения, а также сигнализировать о чрезмерной обрезке или заболевании. Волчки вырастают быстро, ветвятся. Плодоношения от них можно дождаться только через несколько лет, зато крона получается сильно загущенной. Поэтому их следует удалять с помощью среза на кольцо.

Оставить нужно только у старых деревьев, где на новый волчок можно заменить остановившие рост ветви.

Вилками называются прошлогодние побеги. Удаляются они с целью прореживания кроны, поступления достаточного количества солнечного света к плодам. Если обрезалось много побегов, особенно толстых, нужно обязательно обрабатывать место среза садовым варом, подкормить растение. Возможно применение биостимуляторов роста.

Летом обрезка плодовых деревьев проводится как дополнительная процедура к весеннему прореживанию. Важно соблюдать технику, правильно выбирать лишние побеги. Ослабленные растения сильно подрезать нельзя. Если дерево заражено вредителями или инфекцией, нужно сначала избавиться от них. При нехватке питательных веществ – внести удобрения.

Которое высаживается в декоративных целях или для получения продукции, требует обрезки, проводить которую нужно по определённым правилам, иначе вреда будет больше, нежели пользы. Сегодня мы поговорим о правилах обрезки и , обсудим потребность в таких действиях, а также подробно опишем весь процесс.

Зачем проводить обрезку

Начнём с того, что обрезка деревьев и проводится не только весной, но и летом/осенью, соответственно, в зависимости от сезона варьируется и предназначение обрезки.

Формирующая обрезка. Такие действия проводятся как для формирования кроны дерева или куста, чтобы создать нужную форму, так и для получения симметрии, чтобы урожай равномерно созревал на всех ветвях, не перегружая отдельную часть .

Для регулировки плодоношения. Проводится исключительно для культур, которые дают урожай. Смысл заключается в том, чтобы отрегулировать период плодоношения и периодичность.

Для улучшения освещения. Дело в том, что верхние ветви могут быть настолько загущенными, что нижние вообще не будут получать света, из-за чего продукция начнёт созревать в разные сроки и иметь разное качество. Проводится для увеличения урожайности.

Знаете ли вы? Используя обрезку и правильно формируя крону, можно вырастить бонсай из , который не будет уступать миниатюрным японским деревцам. Для получения бонсай проводят ряд обрезок, прищипок, а также используют каркас и лигатуру.

Приемы для начинающих

Укорачивание ветвей

Процесс заключается в удалении годичных приростов, чтобы усилить рост и стимулировать развитие почек, которые расположились до среза. Также ветви после укорачивания утолщаются, что положительно сказывается на продуктивности (более толстые ветви лучше выдерживают вес плодов и меньше страдают от порывов ветра). Во время укорачивания мы удаляем 1/5 или 1/4 (слабое укорачивание), но не от всей ветки, а от годичного прироста. То есть, от той длины, на которую выросла ветка за год.

В зависимости от силы обрезки, различают слабую, среднюю (1/3 длины) и сильную (1/2). Теперь поговорим об , когда удаляется значительная часть побега.

Если удаляется 2-3-летний прирост, тогда это считается лёгкой чеканкой, удаление 3-4-летней древесины - омолаживанием, а если срезается большая часть скелетных побегов - сильным омолаживанием.

Важно! Сильное омолаживание проводится очень редко, в случае сильных повреждений побегов или для радикального уменьшения размеров кроны.

Удаление многолетних ветвей

Удаление многолетних побегов нужно проводить не только для того, чтобы убрать больные или сухие ветви, но и для прореживания кроны или её формирования.

Срезать ветви можно как вкруговую, так и частично удаляя побеги на одной стороне. Также можно удалять центральный проводник для ограничения роста, однако это делается после формирования растения.

Частичное удаление помогает компенсировать развитие , когда с одной стороны развивается больше побегов, нежели на другой. Полученная симметрия даёт лучшую устойчивость, а во время плодоношения такое дерево не будет «заваливаться» на одну сторону.

Особенности формирования пирамидальной и плакучей кроны

Начнём с того, что формированием кроны нужно заниматься сразу после посадки растения, а не когда оно уже сформировалось и можно лишь корректировать крону. Начнём с пирамидальной кроны.

Такая крона имеет несколько ярусов, на каждом из которых развивается до 5 скелетных ветвей, которые отходят от ствола практически под прямым углом. Первая формирующая обрезка проводится сразу после посадки.

Нам нужно центральный стебель обрезать до почки, которая будет противоположна наклону дерева. Далее срезают побеги, формируя ярусы. Сильные побеги режут низко, слабые - высоко. Оставленные скелетные ветви нужно укоротить в 2 раза.

Важно! Промежутки между ярусами - 50 см.

Если вы хотите получить не ярусную пирамидальную крону, тогда не закладывайте скелетные разветвления и не срезайте обрастающие тонкие ветки.

Плакучая крона. Формируется как при помощи правильной обрезки, так и с использованием различных натяжек. Для начала нам нужно срезать ствол до нижних скелетных ветвей.

Если вам нужно сформировать большую плакучую крону, тогда оставляйте несколько скелетных ветвей и, после начальной обрезки, вблизи среза скелетного побега оставляйте одну ветвь, которая будет расти вверх. Её также нужно периодически подрезать, чтобы добиться уплотнения и выхода в новую скелетную ветку.

Также можно использовать натяжки, однако вы можете не рассчитать силу и сломать побеги. Тем более, натяжки применяются к 3-4-летнему деревцу, иначе ветки точно «сложатся» пополам.

Знаете ли вы? При помощи прививок можно сформировать потрясающую плакучую крону или многоярусный «фонтан», в который можно превратить даже небольшой пенёк.

Омолаживающая обрезка плодовых, как заменить крону старого дерева

Теперь обсудим обрезку плодовых деревьев для начинающих с правильной заменой старой кроны для увеличения урожайности или получения красивого эстетического вида.

В один прием

Обрезка проводится для того, чтобы удалить больную повреждённую древесину на первых развилках. В зависимости от высоты , срез проводят на 60-150 см от грунта так, чтобы на оставленной надземной части были какие-либо побеги или почки. В обратном случае дереву будет очень тяжело заново нарастить всю зелёную массу.

Срез должен быть ровным. На древесине ниже среза не должно быть трещин, грибка или каких-либо отверстий. У вас должно получиться нечто подобное: высокий пенёк, от которого идёт поросль. Далее, по мере роста порослей, их можно сформировать в пирамидальную крону с помощью натяжек.
В итоге вы за один подход срежете старую древесину и, если всё пройдёт как нужно, получите молодое деревце с хорошим плодоношением через несколько лет. Дело то не только в надземной части, а в хорошей корневой системе, которая занимает не малую площадь и даст толчок для роста.

Удаление в 2 этапа

Многие садовые культуры через несколько десятков лет вырастают до такой высоты, что урожай невозможно собрать, а нижние побеги отмирают из-за загущенности кроны, которую также очень сложно проредить. Поэтому многие садоводы решают заменить крону в 2 этапа, о которых мы и поговорим.

Любой садовод любитель мечтает собрать урожай, которому позавидовали бы соседи. Но не каждый знает о секретах правильного ухода за фруктовыми деревьями. Одним из важнейших способов улучшить плодоношение является правильная обрезка плодовых деревьев.

Зачем нужна обрезка?

Правильная обрезка продлевает срок жизни растения, повышает устойчивость к заболеваниям, увеличивает урожайность. Конечно, нужны и подкормки комплексным удобрениями, и регулярный полив. Нельзя обрезать деревья не учитывая периоды развития растения, нужно делать это в определённые временные интервалы. Иначе, можно получить высохший и чахлый сад.

Способы обрезки

Каждый, кто собирал в своём саду фрукты, замечал зависимость размеров плодов от величины дерева и густоты его кроны. Удаление лишних веток замедляет рост.

Формирование кроны

Со второго по четвертый год жизни растения формируются таким образом, чтобы не было густых зарослей и солнечные лучи попадали на все побеги саженцы. В то же время, наиболее сильные и здоровые ветви стараются сохранить, чтобы они образовали надёжный каркас. Таким образом формируется правильная крона, что в дальнейшем будет способствовать раннему и обильному плодоношению.

Улучшение плодоношения

Все побеги укорачивают на несколько почек. В зависимости от сорта количество почек варьируется от 3 до 12. Регулярность сбора плодов при применении такого аграрного метода стабилизируется.

Восстанавливающая обрезка

Каждый год необходимо вырезать больные, старые и высохшие ветки.

Омолаживающая обрезка

Один раз в четыре года удаляются устаревшие ветви. Тем самым стимулируется развитие свежих, юных и перспективных побегов. Этот метод наиболее актуален для старых деревьев. Чем запущеннее растение, тем интенсивнее уничтожается отжившая установленный природой срок поросль. И тем выше эффект от произведённой процедуры.

А как же правильно проводить обрезку?

Существует несколько отработанных и подтвержденных временем способов.

Во первых, всегда следует предотвращать развитие молодого побега наружу кроны. Для этого определятся один побег, растущий наружу и на котором есть от двух почек и более.

Таким образом из трёх, растущих на веточке почек, одна должна быть срезана. В следующем сезоне на ветке будут развиваться три новых побега. И один побег, с большой вероятностью, вырастет в правильную сторону, чего и добивался садовод.

А именно, параллельно поверхности земли, а не наружу от кроны. Этот, правильно сформированный, побег оставляют. Два ростка, оставшихся на этой ветке, срезают.

Прореживание

Периодически требуется удалять всю ветвь целиком. Её срезают у самого основания ствола. Делается это так, чтобы кора на месте среза быстро заросла. Для этого оставляют нетронутой специальную складку коры у основания ветви, которая обычно легко визуально определяется.

При соблюдении этого правила риск заболевания растения от проводимых манипуляций минимален.

Инструменты

Выбор правильных инструментов для ухода за садом чрезвычайно важен. Обрезка должна проводиться чистыми и остро заточенными инструментами.

Секатор очень часто применяется при обрезке деревьев. Он должен быть непременно хорошо заточен и не весить слишком много. При выборе секатора обязательно нужно обратить внимание на специфику механизма.

Специальная садовая ножовка необходима для правильного удаления старых ветвей. Применение обычной пилы крайне не желательно. Это может принести вред здоровью растения.

Воздушный секатор поможет срезать ненужные побеги в самых высоких местах, благодаря телескопической конструкции. В остальном это аналог привычных садовых ножниц.

Бензиновая пила обеспечит возможность справиться с самыми толстыми ветвями.

Сроки обрезки плодовых деревьев

Время обрезки выбирается так, чтобы дерево находилось в состоянии покоя, в «спящем» состоянии, до набухания почек. Самое лучшее, в самом конце зимы или ранней осенью.

Вначале обрезают старые деревья, у которых почки просыпаются раньше.

Часто начинающие садоводы пренебрежительно относятся к обрезке сада. Но уже после двух, трёх первых сборов плодов, урожайность начинает резко снижаться. Да и собирать фрукты с загущенной кроны не удобно. Исключительно важно проводить обрезку регулярно и правильно.

Фото примеры правильной обрезки плодовитых деревьев

Преимущественным временем для обрезки является конец зимы и начало весны, до начала нового роста. В этот период обрезка производится у большого количества садовых растений, в число которых входят фруктовые деревья.

Обрезка деревьев необходима для поддержания здоровья растений, для предания им силы и красоты. У плодоносящих культур данная процедура способствует повышению урожая.

Основными правилами для обрезки любых видов деревьев являются: использование чистых и острых инструментов, выполнение среза под больными местами дерева, своевременная обработка среза.

Существует 3 вида обрезки:

1. Прореживание. Для этого метода обрезки характерно удаление целой ветки. Ее обрезки производится там, где она ответвляется от ветви покрупнее или ствола. Данный метод используется редко, так как прореживание не влечет за собой стимуляцию роста и лишь снижает массу растения. Этот способ подходит для декоративных целей, чтобы растение не выглядело слишком массивно.
2. Неселективная обрезка. Суть ее заключается в обрезании ветки в любом месте, что простимулирует спящие почки к отрастанию волчковых побегов. Этот метод способствует повышению густоты растения.
3. Селективная обрезка. Согласно ей обрезку следует производить до ближайшей почки или боковой ветки. Диаметр оставшейся ветки равен половине диаметра удаленного побега. Данный метод уменьшает высоту дерева.

Как правильно обрезать плодовые деревья

Моя тетя многие годы радовалась щедрому урожаю яблок со своей яблони на дачном участке. Но шло время, и урожай становился все меньше, пока дерево вовсе не перестало плодоносить. Тетя решила, что виновны климатические условия, однако проблема заключалась в другом: она не обрезала ветви дерева.

Обрезая ветви плодоносных деревьев, вы избавляете растение от лишней тяжести плодов и позволяете проникать солнечному свету в центр кроны. Проникающие в центр кроны солнечные лучи и воздух обеспечивают лучшую циркуляцию и не позволяют растению болеть.

Обрезание деревьев отличается тремя видами кроны:

1. ярусной с центральным проводником
2. измененно-лидерной
3. чашеобразной

Если дерево не было обрезано до начала образования плодов, то обрезку придется производить более сильную, с вырезанием и уменьшением размера ветвей. Это необходимо для повышения урожайности дерева и создания структуры кроны, что не прогнется и не сломается под тяжестью урожая.

Обрезать деревья необходимо раз в год. Таким образом, растение не будет страдать от сильного обрезания ветвей спустя более продолжительный период времени. Возможно обрезание такого количества ветвей, которое дерево отрастило за прошлый год.

Важно! Однако нужно помнить, что при обрезании старых ветвей, образовавшихся за последний год, количество срезанных ветвей не должно превышать 1/3 всех веток растения.

Прежде всего следует удалить именно старые ветви. Если вы имеете дело с карликовыми деревьями, то не стоит увлекаться обрезкой ветвей также, как у обычных деревьев. Деревья более маленького размера, чем обычные, отличаются более медленным ростом.

Некоторые сорта яблонь, груш и слив отличаются образованием плодов на некрупных ветках, поэтому, если крона стала слишком густой, можно без опаски обрезать старые и непродуктивные ветви.

Следите за ростом горизонтальных веток, так как ветви, что растут вертикально, то есть вверх, дают большой прирост, но при этом их урожайность падает.

Если ветви, также направленные вертикально, растут вниз, то их продуктивность будет невысока из-за недостатка солнечного света. Поэтому следует обрезать побеги, которые растут вниз и вверх, оставляя горизонтальные.

Для более полного понимания процесса обрезания деревьев посмотрите обучающее видео для начинающих с пошаговыми инструкциями:

Как обрезать яблони и груши

Нужно обрезать дерево согласно ярусному типу кроны. С возрастом главный побег может склониться из-за тяжелых фруктов, что не позволит солнечному свету добраться до нижних веток. В этом случае стоит вырезать верхушку главного побега.

При таком раскладе солнечный свет будет проникать в центр кроны, а новые ветви будут расти вверх, заменяя вырезанный центральный ствол. Боковые ветви по необходимости подрезайте, чтобы беспрепятственно доставать любую часть растения.

Как обрезать сливу

Так как слива – это преимущественно кустовидное дерево, — то формирование из него растения с центральным стволом не представляется возможным. Здесь подойдет другая форма обрезки – чашеобразная.

Если в вашем распоряжении оказались гибриды из Японии и Америки, то у них надо отрезать большее количество ветвей, чем у сортов сливы из Европы. Вершина должна быть открыта для свободного доступа солнечных лучей к нижним ветвям. Если ветви слишком сильно нагибаются к земле, то их следует укоротить.

Как обрезать персик и абрикос

Такие плодоносные деревья характеризуются большим ростом ветвей, поэтому стоит обрезать из в большом количестве для повышения урожайных критериев качества. Чтобы в будущем с этими деревьями было удобно работать, обрезайте верхушку кроны. Не забывайте и о ветках, которые растут близко к земле.

По завершении обрезки не увлекайтесь чрезмерной подкормкой, так как из-за нее дерево быстро отрастит новые ветви. Из-за быстрого роста веток летом дерево может пострадать в зимнее время года.

Как совершать обрезку вишни

У недавно посаженной вишни создают крону с главным проводником, который, у более возрастных растений, удаляется, и на смену ярусному типу кроны приходит измененно-лидерная крона.

Обрезка производится подобно обрезанию ветвей у персика, но не в таком большом количестве, иначе зимой дерево будет подвергаться повреждениям со стороны холодов, что непременно скажется на продолжительности жизни вишни.